提起連雲港，很多人知道它是亞歐大陸橋的橋頭堡，它有座花果山，是西遊記裡孫猴子的故鄉，當然也有不少人根本都不知道它的存在。但在我這個地道的連雲港人贛榆人眼裡，這些“虛名”都可以放在一邊，因為它是我的故鄉，在這片土地上有着我的足迹，有我歡樂的童年，有我父母那一輩的印記。

　　連雲港它不是一個發達的城市，相反在江蘇地區它很不發達，近些年來頗有發展勢頭，但和其他地區相比還是進步不大。要說我對它最大記憶還不是這些，而是我們連雲港本地的美食。因為經濟的不發達，政府、媒體對當地的美食宣傳也頗有吝啬 ，基本很少在報紙、大媒體上提及連雲港美食。而在我的印象裡我從小到大都和這些美食接觸着，不曾有太長時間脫離，即使我上學了，工作了，離開了家鄉也不曾。

　　連雲港贛榆的煎餅從小啃到大，黃粉涼粉一有推自行車的來叫賣，我們家準稱個2-3斤，這些就不必說，因為它就是我們小時候的家常便飯。到了大學，我去到市區上學，接觸到來自四縣區的同學，跟随他們也吃到了所有四縣區的美食，花果山鳳鵝、灌雲豆丹、土城狗肉、闆浦香腸、海州葛粉等，這些味道确實讓我至今回味。

　　但如果說有哪一種美食能讓我夢裡都流口水，我覺得還是我們連雲港贛榆的沙光魚。自古以來連雲港當地人就有食用沙光魚的習慣，連雲港民謠說：“正月沙光熬鮮湯，二月沙光軟丢當，三月沙光撩滿牆，四月沙光幹豺狼，五月脫胎六還陽，十月沙光賽羊湯。”概括了沙光魚的生長規律。沙光魚秋天正肥，臘月後逐漸消瘦，每年深秋，該魚就出現在海邊鹹水與淡水結合處，俗稱陰陽水，大個的約半斤多，小些的約二三兩，細長身如鲶魚，嘴大無磷。可能是從黃海上朔來此産籽，期有一月，季節一過便沓無蹤影，逢值時令，款待外鄉客，必有其魚。恰逢時節，不釣釣此魚，亦枉為釣翁。

　　記憶拉回到30年前，我老家是靠海邊的村子，走進村子空氣裡都彌漫着海水的腥味，附帶着魚網上粘着早已死去的魚蝦臭味，這些味道在别人聞來确實不好聞，但在它是我從小聞到大的氣味，現在每次回老家還沒到村門口，就隐隐味道熟悉的氣味。

　　我在五六歲大的時候就喜歡跟着比我大點的孩子去釣魚，我們釣的都是海魚，有時去海邊釣，有時去池塘釣（海水池塘）。那時的裝備就是一根竹竿，竹竿關節處我們會自己用炭火烤成一圈黑色的，除了美觀之外，還能讓魚竿更有韌性。我們那時釣的最多的就是沙光魚；沙光魚，多生長于黃海海域，其又名推浪魚、蝦虎魚等。我們本地除了叫它沙光魚，也有人喊它傻魚，因為它特别貪吃，我們釣它從來不用釣鈎，直接用串子釣，串子就是我們當地的叫法，其實它就是用線把魚餌穿在一起看起來像手串。釣沙光魚我們一般用沙蠶穿串子（我們當地叫海螞蝗），因為貪吃一個串子有時能同時釣2-3條魚。如果用魚鈎釣沙光魚，它會直接把魚鈎吞到肚子裡，處理起來會麻煩些。用串子釣沙光魚講究靠手感，感覺有魚咬串子了，就往上甩，用舀子接住從水裡飛出來魚，也是相當有技術含量。

　　記得等我稍微大一點的時候，我經常帶着我姑姑家表弟去蝦池釣魚，一大早4點多鐘就得起來，騎着自行車，在蝦池釣2個多小時，在中午做飯前趕回來，把當天釣的沙光魚直接充中午的菜，那真是一段美好的記憶。

　　沙光魚的吃法有多種：一是做湯，二是紅燒、三是做魚幹。後秋的沙光魚魚肉肥美海邊人多數人吃法多是魚湯。沙光魚湯做法：和做魚頭湯一樣。 魚一至二斤，将魚洗淨去鱗和内髒。在油鍋中煎一下，加入熱水三至五斤。大火燒開約五分鐘後加入蔥和姜。中火熬十分鐘後（時間越長越好，肉脫骨後将魚骨挑出最好）加少許料酒，糖。約兩三分鐘後加鹽出鍋。裝碗後加白胡椒，并根據個人愛好加少許香菜或蒜苗即可。六七月份的沙光魚紅燒也是相當美味。紅燒沙光魚做法：洗淨沙光魚，去除内髒，保留魚肝。準備配料蔥、姜、蒜和辣椒。起鍋燒油，油熱了放蔥姜蒜，炸出香味後，放水、醬油，洗淨的沙光魚，加料酒，滴幾滴香醋。過個幾分鐘後放入辣椒、鹽、味精調味，轉小火後10分鐘收汁出國。當然對于我這個從小吃沙光魚的來說這兩種做法遠沒有達到對沙光魚精髓的開發，我們本地很多人會在冬天蝦塘出幹時把逮到的沙光魚做成魚幹，這個味道和鮮的沙光魚軟嫩的口感截然不同，把它做成魚幹紅燒肉質非常緊實有嚼勁，具體做法和紅燒沙光魚類似，隻是多了一個用鹽腌制和傻幹的過程。

　　時光雖然逝去，我也不像以前有事沒事提個破魚杆去釣魚了，有了家庭，有了小孩，但沙光魚的味道和釣沙光魚經曆真的在我腦海裡揮之不去，它是我美麗的童年，也是我們連雲港那一段過去和一種味道。

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