高端的食材往往隻需要最簡單的烹饪方式，比如你絕對想不到，炒雞蛋也曾是一種貴族吃法。

成書于北魏末年的《齊民要術》就曾詳細記錄了雞蛋的炒法：

炒雞子法：打破，著銅铛中，攪令黃白相雜。細擘蔥白，下鹽米、渾豉，麻油炒之，甚香美。

翻譯過來就是：

炒雞蛋的做法：把雞蛋打在銅铛裡，格楞格楞再撒點蔥花，放入鹽、渾豉，用麻油去炒，嘎嘎香。

做法看着簡單，用料也沒什麼特别，關鍵就在于這個“銅铛”。

“銅铛”是當時一種平底淺鍋形制的炊具，而我們都知道，在古代，銅是鑄造貨币的主要材料，因此能用得起“銅铛”的家庭非富即貴，故而炒雞蛋也水漲船高地成為了一種貴族飲食。

這裡有一個疑問：銅鍋我用不起，那我用鐵鍋炒總可以吧！

可事實上，雖然鐵鍋最晚在漢代已經出現，但是受限于當時的冶煉技術，鐵的産量一直上不去，為數不多的鐵還要拿去鑄造武器，哪個統治者會舍得拿珍貴的戰略物資在民間普及鐵鍋呢？

所以在五代之前，民衆多以“烤”、“煮”、“蒸”、“烹”為主要烹饪手段，别說“銅铛”、“鐵鍋”，連“炒”這個動作都少見。

直到北宋時冶鐵技術得到改善，年産量達到了4000萬噸（可鑄鐵鍋100多萬口），這才使得鐵鍋得以出現在尋常百姓家，從而進一步促進了“炒”這一烹饪手法的推廣。

俗話說，不研究吃的古代人不是好祖先，因此當家家戶戶都能炒雞蛋的時候，古人又開始追求更高級的鐵鍋：什麼鐵鍋用着更好？

于是，經過了廣泛的實驗（試吃），古人成功摸索出了鐵鍋的使用規律。

根據記載，軍隊中更傾向于使用熟鐵鍋。這裡的熟鐵是指延展性比較好，能夠反複鍛打的鐵，也就是我們所說的精鐵。

由熟鐵制成的鍋，鍋體較薄，鍋身較輕，非常便于行軍時攜帶，加之導熱效果好，能節省燃料，所以軍隊能用熟鐵鍋絕對不會用生鐵鍋。

這樣的鐵鍋煎炒烹炸集合于一身，即使到了清朝也是夥兵的首選。

但這并不意味着生鐵鍋就應該被淘汰。

熟鐵鍋雖然優點衆多，但并非處處見長，首先相比于可以直接用模具鑄造的生鐵鍋，熟鐵鍋需要額外增加鍛打的工序，故而成本較高，而且其較薄的鍋體限制了其烹饪模式的全面發展，熬煮之類的菜肴反倒是生鐵鍋更勝一籌。

術業有專攻，對鐵鍋來說，同樣如此。

鐵鍋的曆史走到今天，早已不再是單純熟鐵、生鐵的區别，其形制、樣式、用途都在發生着改變，比如熟鐵鍋早已細分成了炒鍋、煎鍋等，而生鐵鍋也被包裹上了一層精美的琺琅瓷，搖身一變成為了廚房裡精緻的藝術。

這是我從“歸禾器”購置的三口鍋，依次為炒鍋、煎鍋、琺琅鍋。

炒鍋和煎鍋嚴謹的遵循了古人用熟鐵制造的原則，用無塗層的高純精鐵鑄造了鍋身，不僅免去了塗層分解帶來的健康困擾，也經受住了鐵鏟的翻煎考驗。

在細節上，鍋把手采用了檀竹制作，溫潤掌心，端拿稱手，而鍋蓋則用古茶色玻璃搭配手工檀竹蓋紐制成，食材狀态盡收眼底。

我們都知道，鐵鍋最大的問題有二：一是粘鍋，二是生鏽。

歸禾器的炒鍋與煎鍋均采用了物理防粘的方式，其鐵壁原材會在烹饪中吸收食物油脂，日久使用便會形成物理防粘膜，越用越不沾；

而鍋體本身采用了航空器材中應用的窒化鐵滲氮技術，使得鍋體耐用，不易生鏽，用豬油養鍋的日子，或許真的要成為曆史了。

此外，由于職能不同，炒鍋和煎鍋的設計上也更加細化。

煎鍋的鍋底采用了平順直面煎底，能夠避免底面凹凸造成的油脂不均，而炒鍋則做了輕量化設計搭配定制弧度，即便的力氣較小的女孩子，也能撐起佳肴的重量。

相比于炒鍋和煎鍋的實用，琺琅鍋在這個基礎上增添了一縷東方的韻味。

其鍋身采用了國風配色，淺草綠、蘇梨黃、凝脂白、木槿紫，這四種釉色無一不透露着東方意境中的萬千詩意。

鍋蓋的梯度起伏也并非心血來潮，其設計靈感源于我國東南地區傳統的梯田，烹煮時的凝華的水滴将再現氤氲雨水下獨特的自然美學。

打開琺琅鍋的鍋蓋時，你會感受到一陣沉穩厚重，這不僅代表了琺琅鍋優于傳統炖鍋的鎖汽凝汁，也凝聚着從鬲開始，中華飲食文化千百年的積澱。

或許第一個炒雞蛋的人從沒想過後人會怎樣品鑒這道菜，但當他炒第一下的時候，文化的車輪就已滾滾向前。

好鐵鍋，歸禾造。

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