過去的夏日美味

熱在三伏。數伏前，父母在家總忘不了提醒出門在外的孩子一句：頭伏餃子二伏面，三伏烙餅炒雞蛋。

頭伏第一天吃餃子，二伏第一天吃面，三伏第一天吃烙餅炒雞蛋，這是老輩兒規矩，孩子不講究這個，都什麼年代了還講究這個？不講究這個三伏天就不過了？不吃餃子不吃面不吃烙餅炒雞蛋能怎麼着？吃了三伏天就會不熱？此時父母急得慌啊，說這是傳統民俗呀，得講究呀，咋能不講究呀。于是在講究和不講究之間，一年一年，日子像流水，照樣過着，過着……孩子有了自己的孩子，做了父母，也跟孩子重複起相似的對話。然後——

總有些東西再留下來，再傳下去。

1、兩面巴子條

巴子條，這名字大概今天很多人聽着都陌生，它是什麼東東？它是一種面食，三十年前，夏天在老家常吃。

老家人那會兒日子大都過得緊巴，細糧不夠吃，一般人家見天吃也吃不起，所以平常精打細算，省着吃，一頓細糧兩頓粗糧岔換着吃，或者細糧粗糧摻和起來吃。奶奶給家裡人做兩面巴子條吃，是智慧之舉，也是無奈之舉。

兩面巴子條，用面，主要是白面和黑面兩種。白面即小麥磨的面粉，老家人稱之細糧。黑面即山藥面，也叫紅薯面，老家人稱之粗糧，跟小米、棒子、大豆、高粱面一個待遇。白面和黑面之外，還要再備些榆面。村裡過去榆樹多，村裡老人愛種榆樹，除看重榆木能做口好棺材，也看重榆樹能生榆錢，能出榆皮。榆皮曬幹後，可磨成榆面。山藥面摻和少許榆面，勁道，做巴子條，跟白面易配。

和面，白面和黑面是分開的。和好，薄厚都擀到一定程度，再疊到一起，再擀，擀到白面黑面合為一體，薄厚合适，再切成條。

然後，下鍋，煮熟，笊籬撈出，過水。水從井裡剛打上來，拔涼。想吃溫些，過一遍水即可。想吃涼些，便過兩遍水或三遍水。

面出水，盛碗裡，佐以煮好的自家菜園新下來的鮮菜蔬，澆上用清水、鹽、搗爛的蒜末和香油調出的蒜湯兒，晌午打地裡回到家，能吃上這麼一碗奶奶做的兩面巴子條，去暑，解餓，真叫美。

巴子條也寫作叭嗞條。兩種寫法各有各的道理。寫作叭嗞條想必是摹拟了吃時的聲音，寫作巴子條我猜最早發明做巴子條的人興許就叫巴子，就好比王麻子剪刀發明人叫王麻子。

高陽齊如山先生六十年前寫《華北的農村》，提到一種切面叫把兒條，“這種面條，隻白面、綠豆面可以做，若高粱面、荞麥面等，則隻能做短的，名曰把兒條”，又說:秫面、荞麥面力量小，不能擀太長，都切成短條，約一把長，故名把兒條。

一把長，也就四五寸，把兒條原來這麼命名的，跟我想象的巴子條命名不同。但它們出身趨同，像老家唐縣跟齊老夫子老家高陽離得不是太遠，地域上同屬冀中。

榆樹夏天長榆蟲，榆蟲飛來飛去，落得滿世界都是，越來越多的人嫌它膩歪。村裡老人一茬茬走了，榆樹刨了，沒人再種，漸漸的，村裡也就見不到榆樹了。然而生活仿佛在玩反轉，老家人缺的細糧，漸漸不缺了，能見天吃細糧，反倒是過去常吃的粗糧不常吃了，缺了，想吃也吃不上了。

什麼東西少了，沒了，也就想了。沒了榆樹，沒了榆面，沒了自家地裡種的山藥，沒了沒污染過的拔涼拔涼的井水，老家裡的奶奶後來也沒了，即便能買來純正的黑面和白面，做出來的巴子條，也怕不是過去吃出的那個味了。

2、饸饹、水飯與涼粉兒

吃不出過去那個味的還有黑面饸饹。

黑面饸饹，老家人又叫山藥面饸饹。饸饹，書面寫，則可寫作和落、和樂或和漏。

做饸饹的山藥面，求力道，也要加适量榆面。和出的面不能太硬，這樣放入饸饹床，壓出的饸饹勁道，下鍋不會煮爛，吃着好吃。

壓饸饹的饸饹床不是每家必備，沒有的人家要用了就到有的人家去借，一家的饸饹床在半個村子轉來轉去是常有的事。大人壓饸饹時，木質的饸饹床發出吱吱呀呀的聲音，孩子聽見了，會跑過來幫忙，這時候他們覺得好玩，也樂意使使力氣。

山藥面之外，老家人也用高粱面、白面、荞麥面壓饸饹吃。最常吃的還是山藥面饸饹。饸饹涼吃，調制方法如吃巴子條。熱吃，要做澆湯。做澆湯有肉當然最好，沒肉，用西紅柿和雞蛋做出的也香。

過去過三伏天，有吃冷淘的風俗。所謂冷淘，指的即過水面。但在老家，冷淘似乎又不僅僅指過水面，吃過水的巴子條是吃冷淘，饸饹過水吃也算吃冷淘，還有夏天必吃的水飯，必吃的涼粉兒，也應算在吃冷淘之内。

小米倒進水盆，淨水投淨，入鍋，加水。掌握火候不能過，過則米軟，過則糊鍋，都不好。煮得正好，撈出，放入新添了涼水的盆裡，就成了水飯。水飯不同于稀粥，下地人吃，長力氣，也能扛時候。

水飯也叫伶俐飯，意思是不黏着，齊如山先生稱之“系冷淘中重之品”，“不可煮得太軟，太軟不但米中物質有損失，吃時太松而不香”。

吃水飯就菜。菜最好也配新鮮時令菜。

吃涼粉兒則似乎不必。老家人吃涼粉兒，多從當街賣涼粉兒車上買，多綠豆涼粉兒。有時候也坐在集市上或大路邊擺出的涼粉兒攤兒前，買上碗解饞去暑。

有年在望都火車站附近吃過碗涼粉兒。以後再沒吃過那麼好吃的涼粉兒。那家的涼粉兒擱在涼水盆裡，看着鮮亮，透明，來勁。攤主現拿，現切，現拌。蒜沫兒，醋，幾滴香油，哎呀呀，那個味兒，說香吧，跟一般香又不一樣，那是蒜、醋和香油綜合出來的香，濃而不膩，既清又爽，色香味俱全，真叫絕了。

3、根達菜和菜豆角

老家人管菠菜叫青菜，管香菜叫芫荽，管生菜叫莴苣。剛進城到早市買菜，轉一圈，聽我要買青菜買芫荽，沒人搭理。轉第二圈時鬧明白了，人家不是不想搭理我，人家是沒聽懂我的話，人多顧不上搭理我。

過去老家人入夏後常吃的一種菜叫根達。那會兒常看到奶奶從地裡擗回來根達，坐在外間屋門限後邊的撲屯上，捋淨葉，剩下桯，用一根細線绾個套兒，套在左手大拇指和食指中間，右手拿根達桯，大頭對準細線，向上一用力，桯一分為二。桯分開時的聲音幾乎聽不到，有時似乎還有汁液滲出來。

洗淨，切成段，清水煮熟。撈出，放盤，拌上蒜、醋、香油和鹽水，一道家常菜就做好了。

根達拌的涼菜好吃，可對根達這名字我一直拿不準。首先是名字的寫法，是音譯還是就是這寫法？查了些書，有說應寫作莙荙的。再者這名字有無特别的含義？李時珍倒是有關于莙荙的記錄，還說叫甜菜，可又跟我曾經感受過的根達的味道不太一樣。

就這麼一晃一晃，根達的季節過去了，吃豇豆角的季節到了。

豇豆角又叫菜豆角。

早市上買兩塊錢菜豆角，一個人可吃兩頓。佐料除了鹽、醋、蒜、香油，還加了過去舍不得吃的芝麻醬。可味道似乎仍不能跟過去的相比。過去的味道，是老家的味道，老家才飄出的味道。

豆角是打自家菜地新摘的。

菜地不大，不上化肥，肥料是畜禽糞便，或人尿。男人早清起來，扁擔挑着攢滿的尿罐或尿桶上菜地澆菜。

菜豆角架上已陸續挂出長長的豆角，扁豆角架上剛爬上青嫩的豆角秧。菜地裡的菜随時令自然生長，時令到了，什麼菜下來了，就吃什麼菜。交通不便，那會兒南方菜過不來，四鄰也沒有蔬菜大棚，沒有反季菜。

那會兒，無論是涼拌根達，還是涼拌豆角，用的水是從井裡打上來的井水，用的香油是村裡磨坊裡磨的，用的蒜是自家地裡種的，用的醋是奶奶在家自個兒淋的曬在大太陽底下的，用的鹽還是那種經過碾子碾碎的大顆粒鹽……

三十年前的美味，是和三十年前老家的夏日生活連在一起的。

分享：

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!