3月4日，知名美食博主王剛，一如既往地上傳了一道家常菜的視頻。

　　視頻中，他從展示、處理食材開始，

　　按部就班地去除内髒、切塊、下鍋、加入配料、爆炒，直至出鍋裝盤。

　　熟悉的“寬油警告”，以及精準到0.1克的調料配比，

　　時不時展示諸如該在何時轉小火、如何翻炒爆香等實用幹貨，

　　這些都使本期視頻看起來還是那麼硬核。

　　在粗糙、寫實的濾鏡下，成品也照舊呈現出樸實與誘人的特質。

　　唯一打破常規之處在于——

　　他這次選用了一條新鮮的娃娃魚作為食材，

　　這也正是視頻引起軒然大波的主要原因之一。

　　娃娃魚事件的争議主要有兩點——

　　一是食用娃娃魚的合法性，

　　二是處理娃娃魚的過程是否過于殘忍。

　　實際上，據北京青年報報道，目前市場上的娃娃魚基本都是人工養殖的，食用與販賣都是合法的，而且并不會對物種保護造成傷害。

　　當然，捕捉和食用野生娃娃魚依舊是違法的！

　　北青網報道

　　緊接着又出現了另一種更尖銳，也更咄咄逼人的聲音。

　　從王剛身上我看不到對食物的敬畏，他解剖食材的嬉笑和娴熟的技巧，更加近似一種show off，一種炫耀式的冷血。

　　一衆網友也順着“對食物的敬畏”這個話題展開了新一輪的探讨。

　　比如微博網友@納博小烤麸，她就對王剛的“紅燒娃娃魚”視頻表示難以接受，

　　甚至認為這代表了農業文明的饑荒後遺症，是人們對生命價值缺乏尊重和思考的結果。

　　B站的彈幕更是借機吵的熱火朝天，

　　大量觀衆紛紛打出“救救蒜苗、生姜”“好殘忍，大蒜活生生的拍扁了。”“我看不到你對蔥姜蒜的尊重！”

　　更有甚者，言辭更為激烈，把杠精代入娃娃魚，表示應該“把杠精敲暈、剁碎”，

　　也有人套用了王剛的常用句式，“如果沒有娃娃魚的話，可以用杠精代替。”

　　俨然一副要替王剛向那些杠精讨個公道的架勢。

　　彈幕内容十分精彩

　　說起來，這位廚師長王剛确實也挺冤，

　　他不光在視頻的側邊标注了“視頻中的是人工養殖娃娃魚”，

　　更是在處理食材的時候就曾解釋過，

　　敲暈娃娃魚就是為了減輕它的痛苦。

　　這已經算是一種人道主義。

　　即便如此，為了息事甯人，王剛還是在3月5号就迅速發布道歉視頻，

　　稱“分享娃娃魚的家常做法确實是個人的失誤”。

　　有句古話“君子之于禽獸也，見其生，不忍見其死；聞其聲，不忍食其肉。是以君子遠庖廚也。”

　　正因為恻隐之心人皆有之，難免有人不忍心直面屠宰現場，這本是人之常情。

　　隻不過，宰殺、處理食材是王剛作為廚師的本職，

　　他放出這些畫面，本意是為了指導觀衆，指責他過于冷血，總歸有點蠻不講理。

　　或許在視頻标題和簡介中标注“内有宰殺畫面”，就像他在Youtube上傳的視頻版本那樣，會是更和諧的解決方式。

　　但正所謂“君子和而不同”，在這件事上，并不存在唯一的正确答案，

　　但是，隻有每一個理性的聲音才值得被尊重。

　　内有宰殺畫面，如有不适慎入

　　讨論了這麼久嚴肅話題，

　　接下來還是推薦一部讓大家更放松的美食紀錄片——

　　《主廚的餐桌》

　　《主廚的餐桌》是Netflix出品的系列美食紀錄片，

　　不僅講述世界各地的特色美食，還會展現美食背後的人文故事，堪稱吃貨福音。

　　該系列開播至今，前三季的豆瓣評分均在9分以上，

　　最新一季回歸，自然也是大獲好評，豆瓣評分高達8.4。

　　紀錄片中的各色美食令人着迷。

　　炭燒牛肉配松香土豆

　　五香熏牛肉三明治

　　基安蒂黃油

　　值得一提的是，第六季并非隻簡單呈現食物的“本味”與“色相”，

　　而是始終貫徹一個核心理念：美食就像是一座連接世界的橋梁。

　　比如，食物是維系人與人之間的情感橋梁。

　　關于這一點，深谙“飯桌文化”的中國人，恐怕會感觸頗深，

　　我們習慣于在餐桌上、推杯換盞間交流、叙舊，談生意，

　　甚至還得在飯桌上面對七大姑八大姨的催婚攻勢…

　　食物也是維系家庭的紐帶，“家”“宴”二字，缺一不可。

　　否則李安導演也不會在“父親三部曲”中，

　　反複使用“餐桌“這個意象，來表現角色與家庭間的矛盾和沖突。

　　《飲食男女》劇照

　　食物還是人與記憶間的靈魂之橋。

　　紀錄片的主角，大廚瑪莎瑪在美國佐治亞州的小城市薩凡納度過童年，

　　但久離故土，她發現自己更像是這座城市中的陌生過客。

　　直到她在當地的一家餐廳裡，意外品嘗到無比熟悉的味道。

　　美妙滋味在味蕾綻放的同時，靈光一閃，她突然就找回了兒時的記憶。

　　“我嘗了一下，有種回到了祖母廚房的感覺。”

　　“真的有這樣的餐廳，在做那些我成長時吃的菜肴。”

　　熟悉的配方，熟悉的味道

　　食物也同樣負責連接人與城市，

　　就像毛姆在《刀鋒》中所寫的那樣——

　　男男女女不僅是他們本身，還是他們出生的那個地域，是他們在孩提時代所玩的遊戲，是他們偶然聽老太太講過的故事，是他們所吃的食物，是他們所上的學校，是他們喜愛的體育運動，是他們閱讀的詩章，是他們信仰的神靈。所有這一切，使他們成為現在這樣。

　　食物既然與我們的過去密不可分，對故鄉的美食抱有特殊情感也是理所當然。

　　無論何時，異國他鄉的法式香煎鵝肝、黑松露奶油湯再奢華精緻，

　　都比不過一卷普通的家鄉煎餅果子，更能慰藉遊子孤寂的心靈。

　　說的再煽情些，外國美食負責留住你的胃，但唯有家鄉的美食能留住你的心。

　　紀錄片中，正是在如此熟悉親切的味覺刺激下，

　　瑪莎瑪才迅速找回與家鄉間的情感聯系，她不再是自己口中的那個“局外人”。

　　更妙的是，在追求美味的路上，瑪莎瑪不僅完成了一次“尋根之旅”，

　　也把自己的求學經曆融入其中，創造出不少特色菜。

　　比如一道“粗玉米糊配鵝肝”，

　　既有南方黑人的飲食精髓，又有高大上的法式配菜，

　　簡直就是日食記的小清新 廚師長王剛的質樸。

　　紀錄片中也以瑪莎瑪的身份為錨點，探讨了食物折射出的社會問題。

　　瑪莎瑪和朋友合夥開了一家餐廳，在制定菜單的時候，

　　她試圖打破黑人與“炸雞”的強行捆綁。

　　至于為什麼是炸雞？

　　在上世紀60年代，那時的美國南部是黑人聚集數量最多的地方，白人認為黑人最喜歡吃炸雞，

　　而理由在今天聽來非常可笑——

　　吃炸雞不需要任何餐具，适合他們這樣的野蠻人。

　　也正因為炸雞曾經是種族歧視的象征，

　　所以電影《綠皮書》中的主角也總是啃着炸雞。

　　手握炸雞的主角

　　《主廚的餐桌》系列，最巧妙之處就在于，它給觀衆提供了一個全新的視角，

　　讓我們試着去重新審視美食的價值與意義。

　　就像秀秀看完紀錄片，再去回顧王剛的紅燒娃娃魚事件，

　　隻想感歎，對食物最大的敬畏其實是把它變成美味。

　　與其在網上和陌生人吵的面紅耳赤，倒不如多從他的視頻裡學點幹貨，

　　空閑時做幾道家常菜給自己和家人，

　　畢竟唯有愛與美食不可辜負。

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