寶島台灣這是一個美麗的島嶼，當地土生土長的客家人熱情好客，加上随着曆史推進不斷移民過來的人們，台灣的文化具有了多元性，而台灣的同胞們似乎對小吃有着不解之緣，人們喜歡吃，更喜歡研究吃，為小吃文化大全作出突出的貢獻。

　　有人說，對于台灣人而言，吃是一種藝術，也是一種文化的表現。尤其台灣特殊的曆史背景，使得飲食文化更加多元化。不僅各地的中華菜肴在此發揚光大，更彙集來自全球各地的精緻飲食，包括美、歐、亞熱帶地區、地中海等世界美食，都可以在台灣吃到。

　　兩岸同源，在小吃上也可以找到蹤迹。台灣很多傳統小吃的根源都在福建，可以說是“源在海西，流在海東”，在台灣的一些史料上均有明确記載。台灣菜是閩菜的自然延伸，吸收了潮州菜、日本菜的元素，也接收了歐美系菜風的影響，但仍保留了閩菜樸素清淡、以海鮮為主的特色。

　　相傳鄭成功為驅趕荷蘭人領軍來到台南時，因軍饷不夠便派人尋找當地食材充實軍糧。在海邊，鄭成功看見一位婦人擔着大筐的海蛎，于是上前打聽，得知當地盛産海蛎，便讓士兵收購了一些回來。士兵望着大堆的海蛎犯了難，不知道該怎麼做成菜。鄭成功不慌不忙，讓士兵拿來一些剩下的地瓜粉，和蛎做成了蚵仔煎，而蚵仔煎也因此留在了台灣。

　　說起台灣小吃，很多人馬上就聯想到“度小月”擔仔面。一點不錯，它幾乎是台南最有名的一道小吃。可為什麼叫“度小月”呢？原來90多年前，一位漳州籍洪姓漁人移民府城，靠打魚為生。每年從清明到中秋，是打魚的淡季，當地叫“小月”。為養家糊口，度過“小月”，洪姓漁人就賣起面來，因此得名。

　　擔仔面的最大特色，在于它的肉臊。早期，老闆挑着碗筷與鍋仔到處叫賣，買者半蹲式地坐在小凳上食用。如今，賣者仍用一個小爐燒着木炭來煮肉臊，再加上一隻味道鮮美的蝦，雖然就小小一碗，但風味獨特，回味無窮。

　　棺材闆一開始不稱棺材闆，而為雞肝闆。據說在三四十年前，台灣有一位姓許的師傅，他品嘗了一種“雞肝闆”的點心後，覺得口味很特别，于是回家研究改良，終于制成了一種令他更加滿意的點心。但如何給這種點心取個新的名字呢？他想來想去沒想出來。有一天，他忽然發現新的點心怎麼看怎麼像棺材，于是就決定命名為“棺材闆”。

　　包子、饅頭、燒餅、油條這些台灣人原本沒在吃的東西，就是因為外省人的移入才開始出現在台灣社會。現在台灣社會上有所謂“眷村口味”“眷村菜”，常常都把它當作懷舊料理來操作。眷村菜其實也不是多高明精緻的菜，它是指那個年代眷村裡的居民，這些老兵在思鄉情緒之下，利用台灣本地的食材湊合着，想辦法做出家鄉口味的食物。

　　在大陸打出高知名度的“永和豆漿”也是一樣，與台北市一橋之隔的永和，一向是許多外省籍人士或退伍老兵選擇定居之所。約在20世紀50年代，一群大陸北方人士搬來永和，為了謀生便賣起了豆漿，每天淩晨兩三點鐘開始辛勤工作，磨豆漿、煮豆漿。

　　一開始，台灣本省人不太能接受豆漿這種東西，就跟現在外地人到北京都覺得豆汁味道惡心一樣，所以很長一段時間經營慘淡。現在，“永和豆漿”在大陸有較高的知名度，當年的退伍老兵，或許也會比較欣慰了。

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