馍花，不是草木類或本科類的植物，它是生活中人們把馍升華了的一種美食，方便簡單快捷。我在詞典上，沒有查出“馍花”這個詞語，可見它的地域性特别有限。馍花有兩種做法：一種蒸；一種炒。但蒸和炒中間又有多種不同的風格，用料和做法也不盡相同。

首先說蒸馍花。蒸馍花一般是針對一個家庭幾口人來做的，一兩個人一般不蒸馍花，因為量大，一頓吃不完。而蒸馍花又有兩種蒸法：一種是為吃發了黴的馍。一種是為吃馍花而蒸馍花。以前家裡沒有冰箱之類的冷藏電器，糧油很緊張，所有家庭都省吃儉用。但五紅六月暑裡天，還是免不了有些馍發黴變質。扔掉太可惜，吃上難入口。怎麼辦？蒸馍花！即把所有變質的馍曬幹揉碎，用清水沖洗一下。然後加上椒葉、鹽，再拌一點面，就可以了。所用椒葉、鹽的多少，根據變質的程度或個人喜好而定。如果略有一點黴，就少一點。如果黴的厲害，就多一點，用以掩飾發黴變質的味道。還有一種是拌上苜蓿或芹菜、韭菜等，再加一點面和調料。要達到酥而不散，軟而不黏。即節省了糧食，又豐富了生活，上世紀六七十年代，它也是招待來客的一種美食。

另外一種就是為品嘗美味，專門做馍花吃。這個就比較複雜了。把麥面馍稍微曬幹一些，揉成馍花拌上面，再加上椒葉、鹽等調料開始蒸。等鍋開後半小時左右，所拌的面熟了開鍋，椒香味直接撲鼻而來，這時再燒一勺熱油，“吱啦”一聲，往飄香的馍花上一潑，攪拌好後，開始各自用筷子往碗裡扒。這時，雪白的馍花，翠綠的椒葉，再加一小勺鮮紅的油燒蒜泥往碗裡一澆。然後用筷子攪拌一下，色、香、味俱佳的美食，引誘着口水直接溢到嘴裡，然後再伴着馍花回歸到腸胃……

另一種馍花更高級了，可以說是馍花的級品，叫炒馍花。簡單、實惠、快捷、味美、多樣！這個馍花不是用手揉的，而是用刀切的，所切大小根據自己愛好來定，一般也就是半個指頭左右。我是比較喜歡吃小的，因為各種調料能入味，最關鍵的是……。先賣個關子，暫時保密，看完就知道了！

平常情況下，人們都愛吃雞蛋炒馍花，雞蛋炒馍花很簡單，操作順利的話，十分鐘左右就可搞定。剛結婚的時候，單位雖然有竈，但我乃個新媳婦有點害羞，不好意思去竈房吃飯。我“侍候”她的拿手飯就兩樣，撅疙瘩和雞蛋炒馍花。以前人們吃一頓炒馍花，因為用油量大，算是一頓很奢侈的飯，所以平時很少吃。進入上世紀八十年代，家裡糧油已經比較豐富了，所以炒馍花成了家常飯。

炒馍花，首先把蔥剝淨切碎；然後再把蒜瓣切成片；放上鹽、花椒；打一顆或幾顆雞蛋在碗裡，用筷子把它打散攪勻；把酥馍切成小方塊備好。在炒瓢裡根據馍花多少倒上衛生油燒熱；再把蔥蒜、花椒、鹽和雞蛋拌到一起，一同倒入熱油中爆炒；然後用筷子快速攪動，使它成為蛋花狀；等蔥蒜爆出香味，最後把切好的馍花一并倒入瓢内；開始翻動炒瓢，使它們相互融為一體，同時享受熱油的浸入。這時，一定要掌握好火候，免得炒過。至于馍花的嫩與焦，可根據自己的愛好來掌握。我愛吃焦一點的，把馍花切小一點，在油中一炸，各種調料全部浸入。那個酥，那個脆使它奇美、奇香，特别可口，這就是我前面所賣的關子。吃炒馍花，不用搗蒜泥。剝了皮的蒜瓣、蔥可直接入口，再在焦黃馍花和帶雞蛋花的碗裡，加上紅紅的油辣子，那就更美啦！當然了，如果加上一點清菜或豬油和五花肉沫，将另是一種風味！有人把調料在水中化開，在炒馍花時倒入瓢内。這樣，雖然鹽顆粒溶化了，但吃到口中卻不酥不脆了。不管怎麼做，人們都各取所愛，沒有固定模式。

現在有些飯店，專門有炒馍花這個主食。但由于馍的原因，雖然調料豐富。但與我們用家裡自己蒸的馍，所炒馍花的口感相比，還有很大的區别，是不可相媲美的！馍花雖然很好吃，但由于它自身出生的“身份”問題。即不屬于那個菜系，又不屬于面食系。再加上沒型、沒态又很松散。在一年中歡樂喜慶的各種節日假期，它都沒資格像餃子、油餅、包子等食品一樣，登上大雅之堂。現在這個社會何嘗不也是這樣？沒有顯赫的背景、沒有當官的父母，就别想有“官二代”、“富二代”這個稱呼，根本進入不了乃個層次，隻能生存在平民百姓之中。雖然不是什麼高大上，不想成為鶴立雞群之鳥，更不想成為什麼“磚架”“倒屎”。但願意像一顆小草，不求名、不圖利，默默生長在田間荒野裡，任由風霜雨雪的吹打，頑強的生存在大千世界之中，生存在人們平平常常的生活之中！

作 者 簡 介

郭澄，1962年生，萬榮縣太賈村人，就職于萬榮縣電影放映管理中心。熱愛文學創作，曾有多篇小文散見報刊《萬榮人》、《後土文化》《飛雲》雜志和軍山文化傳媒、故鄉萬榮登載。

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