每一個國家都有屬于自己的國菜，提起日本國菜，大家首先想到的的應該是＇生魚片，或者是壽司、味噌湯、煎三文魚、天婦羅、煎雞蛋卷……，有一種低調從不張揚的日本國菜卻很少被人提起，那就是納豆。

今天的一則熱門新聞把納豆拉入到我們的關注，由于受到疫情的影響，繼口罩、衛生紙之後，日本多地出現納豆缺貨或限購的現象。原因是以出産納豆聞名的日本茨城縣，至今還沒有出現一例新冠病毒感染者，因此很多人認為這無疑是納豆的效果。據日本朝日電視台11日報道，由于出現民衆搶購納豆的現象，日本東京都一些超市上周起就開始了限購，每個人隻能購買一份納豆。日本大型食品制作商透露：納豆的銷量比去年同期增加了2成，很多超市貨架上的納豆都銷售一空。

茨城縣的“水戶納豆”被稱為納豆始祖之地，這裡納豆生産量是日本第一。水戶最有名的天狗納豆，還是用傳統的稻草包紮，隻要放進冷凍庫，半年都不會壞，随時拿出來退冰吃，還是依舊牽絲得要命。

還有各式混入納豆或灑上納豆的料理，像是納豆味噌湯以及納豆拉面、納豆巧克力，甚至連“納豆炸豬排”都有。

納豆炸豬排的品項，有蘿蔔泥納豆、水戶納豆、梅納豆。梅納豆，是春天才有的季節限定。玫瑰豬肉與納豆搭配在一起，出乎意料的美味，别緻口感幾乎令人上瘾。

納豆在日本的食用曆史已經超過了一千年之久，它的地位在日本“舉足輕重”，深入滲透到日本人的生活，在飯桌上僅作為配角出現，但千百年來從皇室貴族到商賈平民，都對其鐘愛有加，被認為是日本人長壽的秘訣之一，民間還流傳有“納豆時節不尋醫”的諺語。

日本的納豆是由中國傳入，據說，唐朝高僧鑒真和尚曆盡千難萬險，于最後一次東渡日本時将納豆帶到了日本。帶到日本之後，納豆最早主要是是供寺廟僧侶食用的素食，因為是在寺院的“納所”（倉庫）制作，所以稱為納豆。有關其名稱的由來最早被記載于1697年出版的《本朝食鑒》一書中，不過這本書中所說的納豆主要是指“鹽辛納豆”，也叫“唐納豆”“寺納豆”，其實就是中國人所說的“豆豉”，是日本當時的舶來品。

今天的日本納豆是看起來黏糊糊的，攪拌之後還能拉絲的“拉絲”納豆。

納豆傳入到日本之後，最早享用這種舶來品的除了寺廟僧侶之外還有皇室貴族，民間甚至傳說在當時豆就是皇室貴族的禦用保健品。到了江戶時代之後，納豆才被列入到平民可以自由享用的食物單列中，東京人最愛吃納豆，民間還流傳着一句諺語—烏鴉有不叫的日子，但沒有不來賣納豆的日子。當時在東京一帶，納豆小商販每天早上都會出現在街頭吆喝叫賣。

最早的納豆制作工藝簡陋，麥稈或稻草直接包上煮熟的豆子，令其在大約４０度的溫度下放置一日，再待其自然發酵好後就上街販賣，之所以會用稻草４０度進行包裹，是因為其上面附着一種叫做“枯草杆菌”的菌類，後被稱為“納豆菌”。簡單來說，制作納豆必須有納豆菌。

二戰時期，日軍本希望在幾個月内就攻下整個中國，自然未能得逞，長期作戰，軍糧短缺，不得不将納豆作為重要的軍需品推向前線。在當時的街機三國，吃納豆還僅是關東和東北地區特有的地方鄉土食物，當納豆列入到軍需之後，關西、九州、沖繩地區的士兵因為聞不慣其氣味，各種抵觸不吃，但餓到饑不擇食，迫于無奈品嘗之後，從比路人轉粉，後來他們比關東地區的士兵還要熱愛納豆。

納豆需要攪拌之後才能食用，納豆的攪拌和添加佐料一直是人們持續讨論的話題。甚至關于納豆的攪拌可以上升到論文級别，日本最有名的美食家北大魯山人提出的納豆攪拌教科指導：将納豆移至容器中，在不添加任何東西的狀态下攪拌３０５次，之後慢慢地滴人醬油，同時攪拌１１９次。

雖然在餐桌上并非主角，但納豆的吃法随着時代的更新也在發生着變化，人們把一顆納豆食用出了萬種變化的可能，配以蛋黃醬、芥末、蔬菜，白砂糖、辣白菜等。不過無論如何，隻有一顆有底氣的納豆才敢這般變幻莫測。

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