泡菜和大醬，在自信心爆棚的韓國人眼中，這兩樣“國粹”如同神話和偶像一般。但在同屬東亞的中國和日本等地，他們在餐桌上的地位和尋常鹹菜、醬料沒什麼區别。以湯羹、拌飯、泡菜為底蘊的韓國料理，甚至一度被評選為“亞洲最坑特色飲食”，這個國家的飲食基本可以用“又貴又難吃”來形容，但韓國人卻似乎對此一無所知。

前段時間有位在韓國的中國人參加一場婚禮的喜宴，4-6座的小餐桌上零零散散地擺放了十多道菜，菜量依舊延續了韓式菜品小碗小碟的特色，但菜品讓這位國人一言難盡。

主食是一碗牛肉湯，其實更應該說是粉條湯，不鏽鋼的碗不小，但碗中的牛肉粒不多，大部分都是粉條和蔥之類的配料。

一小碟傳統的泡菜辣白菜，這在韓國的各種宴席上都少不了。

水果也上桌了，幾個橘子和聖女果。

視頻說是小雜菜，其實是作者也不知道怎麼形容，其實是一盤炒粉條搭配一些小雜菜。

切成薄片的八爪魚，一人一筷子就基本沒了。

還有各種各樣的鹹菜幾碟，這位國人參加的韓國婚宴一共就這些菜了，真是簡約得讓人心疼！

當然還有一些品質比較高的韓國婚宴，一般是自助餐為主，而自助餐中冷食的肉類和海鮮比較多，畢竟韓國的優質廚師确實有點少。

曆史原因，賦予韓國人用力過猛的性格，也造就了他們的奇葩飲食，固執卻從未曾驚豔過。

如韓國的大醬，這是他們引以為豪的調味品，中國在漢代以前的主要調味品，可以看成是醬油的半成品，磨細的大豆泥，經過不完善，不充分的發酵後，連渣帶汁一起吃。

這種發酵不充分的大醬有着令人不悅的味道，中國和日本都将其發展成了醬油，并且各有長足的發展，如日本的醬油擅長做減法，用過濾、濃縮、淡口等工藝，做出來甘露、白醬油等，而中國人擅長用加法，加入糖色、草菇、魚蝦等做成更複合的味道，但韓國的醬油，還是最基礎的，最常用的調味料還是大醬。

在宋代中國的《三朝北盟會編》中，描述了女真人的習俗：其飯食則以糜釀酒，以豆為醬，以半生米為飯，漬以生狗血及蔥韭之屬，和而食之。其實在字裡行間，已經藏不住對其的鄙夷，更别提時光已經來到了21世紀，這種齁鹹單調的大醬，實在跟不上飲食文化的進步。

再說泡菜，中國古代稱之為葅，商周時期已經廣為流傳，家家做，人人吃。數千年前商王文丁的兒子箕子一行人東渡朝鮮，建立箕子朝鮮，也将泡菜的做法流傳至此。這種用鹽水浸泡，用乳酸菌發酵獲得酸味的做法，滋味并不可能多麼的驚豔，隻是文明的早期，利用物産延長保質期的辦法之一，在中國統稱為酸菜、腌菜，在日本稱之為漬菜，都是上不了台面的調味小菜，是萬萬上不得婚宴的舞台的。

至于韓國的烤肉、炸雞、韓式火鍋這類現象級的韓國美食，在亞洲大多數國家的眼中，卻是粗劣，無法用來待客的街邊小吃，并不值得在世界美食的卷軸上書寫上一筆。

韓國人借用了“身土不二”的心态，投射到飲食裡，把本來缺乏根基，并不怎麼樣的食物強拗出文化自信，無論如何用華麗的辭藻去描繪，韓國飲食，不好吃就是不好吃，亞洲美食荒漠非你莫屬，實在沒什麼值得誇贊的。

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