探尋“梵高之路”荷蘭比利時深度遊全攻略(41）——天鵝湖和聖救世主大教堂

布魯日是第一個讓我用味道記住的城市，即便兩年後對某些景點的回憶有些模糊，但那滿城飄着巧克力和華夫餅香氣的味道我至今都記憶猶新，還有那頓好吃到難以忘懷的海紅配薯條和烤豬肋排。

從聖母教堂出來已過了中午12點，但我們早飯吃得晚，現在倒也不餓，可滿街華夫餅的香味實在太誘人，必須買上一個雙腿才同意繼續前進。事實證明，這佛蘭德斯的華夫餅配上低地地區的奶油絕對值得多吃幾次。

距聖母教堂130米的地方就是坐落在中世紀城堡裡的格魯修斯美術館（Gruuthuse Museum），裡面收藏着“油畫之父”楊·凡·艾克（Jan van Eyck）等衆多弗蘭德斯大師的作品。這裡曾經是布魯日當地貴族的家，據說當年英王查理二世流亡海外時也曾住過這裡。

經濟的繁榮必定會帶來藝術的綻放，當年布魯日在歐洲的舞台上都占有一席之地，佛蘭德斯畫派也不容小觑。在根特最古老的聖巴夫大教堂中，我們講過一幅由凡·艾克兄弟畫的《神秘的羔羊》的祭壇畫，被很多人認為那是歐洲第一幅真正的油畫。

在此之前，歐洲的繪畫都是用蛋清調和顔料，幹得快，色彩也不夠鮮明，而楊·凡·艾克研究出了用亞麻油和天然樹脂來調和的油畫顔料。雖然更早以前有些地方也有用油脂調制顔料的記錄，但都沒流行開，直到凡·艾克時期才被意大利畫家學了去，并大肆流行，所以楊·凡·艾克長期居住的布魯日也被看作是油畫的誕生地。不過可惜我們去的這天格魯修斯美術館在修繕，沒有開放。

今天還準備去的聖救世主大教堂和聖血教堂中午都休息，于是我們一邊吃華夫餅一邊往“愛之湖”公園（Minnewater Park）溜達着，沒想到這個别名叫天鵝湖的地方真的美得像童話中的天鵝湖。

大量的白天鵝或在湖中遊弋，或在岸上休息，這近在咫尺的美景引得岸上、橋上、船上的遊客都很是興奮。

如此的美景卻有一個凄美的愛情故事，傳說很早以前這裡是一片沼澤森林，附近居住着老水手和他漂亮的女兒，女兒愛上了一位平民小夥，老水手卻不滿意。時值羅馬人入侵，小夥去從軍了，老水手趁機要将女兒另嫁他人，女兒不從，逃婚跑進了沼澤森林，饑寒交迫。小夥凱旋回來不見戀人急得到處尋找，但找到時已陰陽兩隔，小夥傷心地埋藏了愛人，不想這裡卻變成了一片湖泊。

如今的白天鵝在這裡衣食無憂，河裡有魚，草地上還撒着它們愛吃的谷物。

岸上還有正在孵蛋的白天鵝，聽到遊客靠近會發出一串急促地叫。

美得讓人都不想離開，鬥争了半天還要不要去那兩個教堂，畢竟還是值得一看的。最後決定去了再回到這裡，把晚餐和今天最後的時光都留給這美好的天鵝湖。

同樣也是磚紅色的聖救世主大教堂（St.Salvatorskathedraal）是布魯日現在的主教座堂，不過它99米高的鐘樓還沒有聖母教堂高，但它是布魯日最老，也是最大的教堂。公元850年的時候，這裡隻是一間小禮拜堂，12世紀改建成為了比較大的羅曼式教堂，13世紀到16世紀又繼續擴建了很多，并混合了當時流行的哥特式風格，但當時的鐘樓還沒有現在高。

當時的主座教堂也并不是它，而是在博格廣場上的聖多納圖大教堂，可惜1799年被法國占有時布魯日主教教區被解散了，拿破侖的軍隊把那座主教座堂也拆除了，直到1834年比利時獨立後布魯日的主教教區才得以恢複。

不知什麼原因新任主教沒有指定最高的聖母教堂為其新座堂，而是選擇了聖救主教堂，并對它進行了加高和擴建。教會請來了當時英國的建築師羅伯特給鐘樓增高，可羅伯特覺得羅曼式的鐘樓更适合這座教堂，但羅曼式就意味着不會有哥特式那種纖細拔高的尖頂，這當然不符合主教的身份，于是雙方争執不下。最後教會幹脆不理會這個英國人了，直接另請他人在羅伯特羅曼式的基礎上加了現在這個尖頂，不過到底也沒超過聖母教堂的高度。

作為主教座堂，它的内部确實比聖母教堂要精緻很多，漂亮的哥特式束柱優雅地連接着并不繁雜的尖肋拱頂。

回過頭來，管風琴的下面是17世紀小阿圖斯·奎林努斯(Artus Quellinus the Younger）制作的聖父與聖子，在他沒出名之前，他跟着他的堂哥老阿圖斯·奎林努斯制作過荷蘭阿姆斯特丹皇宮裡的很多雕塑，安特衛普聖雅各教堂裡的主祭壇和唱詩席也出自他之手，他的作品确實很出衆。

大教堂裡的唱詩席還保存着15世紀哥特式的座椅，這也是整個西佛蘭德斯地區保存得最好的。

座椅上方挂着金羊毛騎士團成員的勳章，我們在上一篇聖母教堂的時候也講到過，金羊毛騎士團是佛蘭德斯伯爵、同時也是勃艮第公爵好人腓力三世仿照英格蘭的嘉德騎士團于1430年在布魯日創建的。在第二任團長大膽的查理戰死後的1478年，金羊毛騎士團的會議由聖母教堂改到了這裡，會議最主要的議程就是确立查理的女婿、哈布斯堡家族的馬克西米連為騎士團的新團長。

騎士團勳章的上面懸挂着1731年制作的8幅布魯塞爾挂毯，上面描繪的是《耶稣的一生》，這些以前都是挂在聖多納圖主教座堂中的，教堂拆除後，留存下來了一些藝術品，後來都移到了這裡。

主祭壇畫的是《耶稣複活》，前面還有一尊聖母抱着聖子的雕像。

很多繪畫和藝術品都來自曾經毀掉的聖多納圖大教堂。

下圖這個金色的神龛是為第13任佛蘭德斯伯爵"好人"查理一世制作的。據說這位伯爵因體恤窮人的疾苦而廣受愛戴，但因此影響了一些商人賺錢的機會使某些家族很不滿意，于是兩股勢力相互較量着。

1127年的一天，當查理在聖多納圖教堂禱告時，一群人沖進來将他殺死了。

憤怒的人們懲治了幕後黑手，并希望将好人查理尊為殉道者和聖人，但直到1882年羅馬教廷才對他行宣福禮，這個神龛是1883年制作的。

大教堂中還有Jean II Carondelet的陵墓，他是1520年布魯日聖多納圖教會的主持牧師、巴勒莫的大主教和佛蘭德斯的大臣，同時還是神聖羅馬帝國查理家的親戚。

他的陵墓原來是在聖多納圖主教座堂中，教堂被毀的時候，隻有這個石膏雕像被保留了下來。

别看現在是主座教堂，人也并不多。聖彼得和聖保羅的雕像立在北耳堂的門外，這裡的安靜和熱鬧的市集廣場猶如兩個世界。

小貼士：

1、格魯修斯美術館開放時間：周二至周日9:30-17:00。周一、1月1日、12月25日及耶稣升天日的下午關閉。

2、聖救世主大教堂開放時間：周一至周五10:00-13:00，14:00-17:30；周六10:00-13:00，14:00-15:30；周日11:30-12:00，14:00-17:00

3、聖救世主大教堂門票：免費

下一篇我們去看有着基督聖血的聖血教堂。不想跟團！也不想窮遊！怎麼用最經濟的費用在旅途中享受最棒的體驗？更多既舒适又全面的自助遊、自駕遊，盡請關注遊走在感性與理智間的“饕餮小娘子”

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!