文/柳成蔭

【導讀】鄉愁，就是一尾家鄉的鯉魚，我在岸上，魚在水中，距離拉得很長，很長……

離開故鄉三四十年了，走遍大江南北，最終落腳江南常州。不過，鄉音未改，鄉味依舊。

常州也應該算是江南水鄉了，與一江之隔的故鄉生活習性幾近相似，卻也有區别。剛到常州時，發現這裡的人不食鯉魚，市場上也難見到其身影，感覺有些奇怪。後來，聽常州老人說，鯉魚是發物。這讓我有些費解，魚生火，肉生痰，不管什麼食材都有利有弊。

有一天逛菜場，菜場在大壩頭，現在的漢江路位置，是個露天市場。常州人賣魚喜歡用幾個腳盆擺放在地上，盆中倒入清水，魚養在水中。那天看到水中有條揺頭擺尾的鯉魚，就買回來了。燒後，嘗之，味道有點酸，并不是我記憶中的味道鮮美，不是記憶中的肉質細嫩。

故鄉的鯉魚，體形修長

在故鄉，鯉魚是上等魚，其價值超過青魚、草魚、鲢魚、鳙魚四大家魚。但是，鯉魚卻不能算家魚，一代代傳下來的規矩，隻能當野魚看待。據說，在唐代以前，鯉魚是最為廣泛養殖的淡水魚類。但是因為唐皇室姓李，所以鯉魚的養殖，捕撈，銷售均被禁止，未能加入家魚隊伍。

故鄉有條河，叫龍開河，龍開河裡生長着一種鯉魚，紅鱗，臀鳍、尾柄、尾鳍下葉呈橙紅色，胸鳍、腹鳍為橘黃色。故鄉是沙積平原，龍開河的河床是細軟的青沙，鯉魚又是底層魚，貼着青沙生長的，故肉質緊實，微甜，有淡淡的香味。那時龍開河的鯉魚特别多，經常有鯉魚陣，每當看到整個水面像下雷陣雨一樣冒着泡泡，那就是鯉魚陣，鯉魚在水中吐着魚星。

故鄉人吃鯉魚很考究的，1.2斤的魚最受歡迎，價格也最貴，這叫标配魚。小了魚肉軟爛不緊實，大了則粗糙不細嫩。标配的鯉魚無論怎麼燒都好吃，常用來紅燒，但筆者還是喜歡白汁，與秧草一起燒，湯汁乳白濃稠，魚肉潔白細嫩，可謂原汁原味，有種厥魚的肥嫩鮮美的味道。

挑鯉魚要選公的，母魚一肚子籽，壓秤，且魚腹上的肉質薄，燒出來松散，影響口感。公魚腹中有兩條白色的東西，那東西千萬要留下來，叫魚白，是公魚的精巢，吃起來嫩如豆腐，又極具營養，是鯉魚的靈魂。

紅燒鯉魚

家鄉人自古有築“魚牢”的天賦，一是在河邊用泥土圍起個水塘，像一個大水池子，留一個口子，這是捕魚人擺的“陣”，誘魚進入“牢”中，一旦進入牢中，就難找到逃生的出口，困在“陣”中任其捕捉；二是将樹枝投入水中，誘魚鑽進“窩”中，用網捕捉。那年我結婚，将老宅子後邊的五棵高大的桑樹挖倒，用來打家俱，砍下了一大堆樹枝，便扔到門前的躍進河裡，築起了一個足有二十多平方的很大的魚窩，于是，每隔十天半個月，就能吃上鮮美的野魚。

那時有人專門起魚窩，南邊爛草河的何姓人祖傳起魚，網上來的魚兩家各分一半。先用魚網将魚窩圍住，将樹枝拉上岸，再收網捕捉。那年開春時節，魚窩裡鑽進了一群鯉魚，大大小小有上百條，大的一條有三十來斤，是條母魚，起魚人因嫌太大不好賣錢，便留給了我家。于是，晚上燒了個“全魚宴”，請鄰居一道來喝酒。

魚尾巴足足有芭蕉扇大，用來紅燒，魚皮肥厚彈牙，魚肉肥嫩鮮活；魚頭笃豆腐，湯色奶白鮮濃，肉質潔白嫩滑；魚身子一半清蒸，一半用來劃炒魚片，各有風味；足足掏出一洗臉盆的魚籽，鯉魚籽粗糙，沒鲫魚籽細嫩，隻得磕上雞蛋，與面粉混合，烙了一大鍋的魚籽餅。這是有生以來最為豐盛的一次“鯉魚宴”，至今記憶猶新。

紅燒魚尾

學校畢業後，被分配到哈爾濱教育工程公司工作，北方人也愛食鯉魚，稱之為松花江鯉魚。那個年代，東北很冷，進入八九月份已是冰天雪地，撒尿成坨，魚在冰冷的江水中生長，算得上冷水魚了，肉質緊實。東北人做的是炖魚，松花江邊有個俄羅斯小鎮，有一家魚館，專做炖魚。那時和哈爾濱的一名年輕的女子去嘗過，大鐵鍋，用柴火炖，魚炖得快入味時加入白菜、粉條、大豆腐，在鍋四周貼上玉米餅。食魚之前先喝上一碗魚湯。一碗落肚，渾身暖洋洋，冷意消退。不過，魚肉并非想像中的鮮美，有些柴。

後來，文友相邀，去了趟河南洛陽，專門過去賞牡丹。到了洛陽，自然想起了黃河鯉魚，早聞聽黃河鯉魚體态豐滿，肉質肥厚，細嫩鮮美，營養豐富。既然來了，天生吃貨的我總得嘗一下，要不就白來一趟了。走進黃河小浪底景區，到處看到“黃河鯉魚”的餐館，随便找了家。黃河人稱鯉魚為“鯉拐子”，食之，有些失望。洛陽人做魚是在魚身上拍上幹澱粉，油鍋内把魚炸熟了，再澆上薄薄的湯芡。魚肉有點柴，卻沒有嘗出黃河鯉魚的肉質肥厚細嫩的口感。

後來，星轉鬥移，回到了南方，距家近了，自然回故鄉的機會也多了。回到故鄉，總會到菜市場轉轉，尋找記憶中的味道，記憶總是美好的。市場上難得看到有賣鯉魚的，偶爾還真遇到了一次，僅一尾，養在盆中，便毫不猶豫地買回來了，晚上做了個秧草燒鯉魚。終于嘗到了記憶中的味道，品出了悠悠鄉愁。鄉愁，就是一尾家鄉的鯉魚，我在岸上，魚在水中，距離拉得很長，很長……

走南闖北，遊蕩江湖三四十年，曾經風華正茂、血氣方剛的英俊少年已步入耄耋之年。據說，人到了一定年齡，就會懷舊，懷念舊日點點滴滴，寫下此文，紀念逝去的青春……

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