“一枝春”的永恒記憶

　　文字原創 / 吳明寶

　　圖片原創 / 盡 色

　　最近，翻到盡色寫的關于鎮江一枝春純素菜館的文章，感慨萬分，令我想起了我深愛的外婆與“一枝春”的不解情緣。

　　外婆堪稱美食家。上世紀的20到50年代，外婆還是甯波、上海、鎮江立大永中藥材批發商行的老闆娘，可她從來不過問外公的藥材生意，隻負責家中的吃喝。

　　她是虔誠的佛教居士，平時家中以素食為主，她擅長素菜的烹饪，也特别鐘情純素菜館。抗日戰争爆發，上海淪陷之前，外公把藥材行搬遷鎮江打索街，并舉家來到鎮江。

　　從此，外婆與離打索街不遠的“一枝春純素菜館”結緣30多年。

　　我在外婆家長大，外婆對我特别寵愛。1956至1959年，我到了應該上幼兒園的年齡，但不願意去幼兒園，每天早上，都要哭鬧好長時間，外婆對我媽媽說：“不要讓孩子受罪了，我來帶他吧！”

　　媽媽擰不過外婆，我隻上了幾個月幼兒園，便每天跟外婆形影不離了。

　　外公去世後，盡管已經公私合營，但外婆接替外公擔任藥材公司的挂名董事，除了有比較豐厚的定息收入，每月還有40元車馬費入賬。外婆沒有積少成多的儲蓄習慣，幾乎每天早上，都帶着我到中華路宴春酒樓附近的“一枝春”用早餐。

　　兩個人一碗片兒湯，三四隻純素什錦菜包。那片兒湯上，飄着香味撲鼻的黃綠相間的麻油、蔥蒜、蘑菇片和雞蛋花，乳白色的面皮隐約可見。喝一口湯，無比鮮香；吃一片面皮，柔韌有餘。

　　那純素什錦包更加誘人，薄而暄軟的包子皮，被剁碎的香菇、香幹、筍丁、白果、金針、木耳、荠菜、馬蹄等混合而成的餡心鹵汁浸透，黃黃的非常誘人，咬一口，滿嘴鹵汁，真是一種無比美妙的滿足。

　　吃完早點，我随外婆一起買菜，然後外婆忙午飯和晚餐，我獨自玩耍或聽外婆講天南地北的故事。

　　吃完晚飯，外婆會帶我去離“一枝春”不遠的解放劇場看一場越劇或滬劇，然後到“一枝春”吃夜宵。夜宵往往是一盤清炒蘑菇，或一盤大燒油筋，或一盤燴素什錦，加上一壺淡淡的綠茶。

　　外婆與我一起吃菜、喝茶、談劇情，對于外婆百看不厭的《紅樓夢》《西廂記》《珍珠塔》等戲的劇情，我其實沒什麼興趣，我感興趣的是百吃不厭的鮮香滑嫩的白蘑菇、香甜軟韌的油面筋和色香味齊全的素什錦。

　　每逢節假日，特别是春節，外婆會帶上我的舅舅和表兄弟們到“一枝春”吃純素大餐，外婆最常點的、也是我們最愛吃的是：糖醋素鳜魚、素油雞、素燒鴨、素火腿、熘素鵝皮、燴素魚圓等，雖然是素菜，卻帶有魚香味、螃蟹味和家禽家畜味，這些素菜的美味讓我們終生難忘。

　　“一枝春”與金山、焦山的素菜館關系非常好，菜品也頗為類似。當年，大姨夫還是鎮江亨得利鐘表眼鏡店的經理，每年春節，也都要請外婆和我們全家去金山或焦山素菜館吃素菜大餐。

　　我記得“一枝春”店堂裡，曾經挂過茗山法師寫的“古迹尚存三昭洞，名廚最數一枝春。”和慈舟法師所寫：“一枝瓊枝能益壽，滿堂嘉賓似逢春”的墨寶。由此可見，焦山和金山素菜館與“一枝春”的淵源頗深。

　　1959年秋天起，我開始上小學了，不能再腳前腳後地陪伴外婆了。因為自然災害等原因，外婆與我的好日子到1959年就基本終止了。

　　同時，“一枝春”的食材來源也逐步枯竭，店堂的菜譜甚至隻有腌菜炒香幹等低檔的家常菜，被老百姓稱為“神仙湯”的醬油湯，也上了菜譜。直到1962年以後，才開始有了高價素菜。1964年以後，市場供應逐步好轉，但豆制品等素菜憑票供應，飯店的品種和數量也受此影響，似乎不如以前了。

　　1966年以後，外婆沒有了定息收入，更沒有車馬費進賬，隻能靠包括我母親在内的兩個小女兒每月給她的20多元，支撐生活。因為大女婿去世，外婆還要貼補沒有任何工資收入的大女兒一家人，外婆再也沒有條件去“一枝春”了。

　　1975年，外婆到我們全家下放的句容山區農村生活了兩個月。一天中午，77歲的外婆睡午覺以後，再也沒有醒來。

　　外婆和“一枝春”的故事，成為我永遠的美好記憶！

　　文字原創

　　感謝轉發

　　文中照片，合影為吳明寶先生提供，其餘為俞加仁大師等帶領年輕廚師，恢複原“一枝春”的菜肴，部分為半成品菜肴。

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