一分鐘了解沙特阿拉伯?【編者按】今年1月初，姚路來到剛剛開放旅遊簽證三個月的沙特阿拉伯，做了近一個月的深度旅行在本篇文章中，她來到了此行最後一站，港口城市吉達，見證了沙特社會最開放的一面，接下來我們就來聊聊關于一分鐘了解沙特阿拉伯?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!

一分鐘了解沙特阿拉伯

【編者按】今年1月初，姚路來到剛剛開放旅遊簽證三個月的沙特阿拉伯，做了近一個月的深度旅行。在本篇文章中，她來到了此行最後一站，港口城市吉達，見證了沙特社會最開放的一面。

吉達是全世界穆斯林去往伊斯蘭教聖城麥加朝觐的主要入口，距離麥加隻有64公裡，是沙特阿拉伯最開放的城市。

在沙特其他城市旅行時，雖然不必戴頭巾，但我還是會穿遮住臀部的長款灰色上衣，以防在人群中顯得過于突兀。但在開放的吉達，我每天穿着短款的橘色普通運動服就出門，這讓我有種提前離開沙特的感覺。

紅海邊的沙特第一大海港——吉達港

吉達夜生活

到吉達的第一天晚上，我被沙發主拉去參加一個聚會。這個咖啡館與利雅得的一些咖啡館一樣，沒有單身區域和家庭區域的區分。我們到的時候，已經有幾個年輕人坐在那裡聊天了。他們都是從網站上認識的年輕男女，幾個女人都不戴頭巾、抽着煙，聊到興起時，肆無忌憚地哈哈大笑。咖啡店裡裝飾得粉粉嫩嫩，有的座位上甚至還坐着一個玩具大熊，靜靜地陪伴着同桌的客人。這種令人放松的氛圍，與我之前去過的沙特其它城市都不太一樣。

沙特分為內志和漢志地區。內志指的中部地區，多為沙漠。漢志指的是西部沿海一帶，包括伊斯蘭教兩大聖城麥加、麥地那和沙特第一大海港吉達。

我在內志地區旅行了十幾天，已經對男女分離的嚴肅社會氛圍司空見慣。這天，坐在氣氛如此輕松的現代咖啡店裡，看着年輕男女們談天說地，我竟有點不太适應。

其中一位女士告訴我：“內志非常保守，那些人過去都是沙漠裡的遊牧民族，女人不能抛頭露面。因為從沒受到外國的統治和影響，他們自認為是最純正的阿拉伯人。漢志比較開放，在吉達，我們沒那麼多規矩。你看，我是演員，我在鏡頭前抛頭露面完全沒問題。王儲改革後，沙特開始嘗試舉辦各種戶外音樂表演，首選地都是吉達，因為這裡的人們對這些東西的接受度最高。不像利雅得，最開始舉辦戶外娛樂項目時，還會遭到人民的反對。”

聊了一會後，他們讓服務員準備卡拉OK。女演員告訴我：“我們經常會到這家咖啡店來唱歌。”

他們幾個人輪番上台獻唱。咖啡店的全透明玻璃外，時不時有路人停下來駐足聆聽一會。有幾個背着書包的小女孩站在咖啡店的門口，邊聽邊竊竊私語、低聲談笑。咖啡店的服務員邀請她們也來唱一首時，她們笑着互相推搡，不好意思地擺擺手拒絕。

我看着眼前這一切，不禁感歎：這種場景在內志的公共場合是不可能見到的。

帶卡拉ok的咖啡店

等他們盡興，已經是晚上十一點。我看他們開始整理背包，心想或許是要各自回家了。但他們笑笑告訴我：“不，我們打算去這裡最有名的炸雞店吃晚飯。那家店的炸雞比肯德基好吃多了。”

晚上十一點多吃炸雞對我來說不是個好主意，況且我出門前已經吃過晚飯了。但他們看上去一點也不疲倦，我也就沒有推辭。

吉達周末的夜晚，甚至可以稱得上擁堵。哪怕已經晚上十一點多，街上的車流依然不息，我們在炸雞店的外面，甚至花了十分鐘才找到停車位。

走進這家炸雞店Al Baik，我才明白它有多火爆：點單台排着長長的隊伍，點完等着取餐的顧客絡繹不絕。我們幾個人有男有女，隻能去家庭區域尋找空位，但來來回回找了十幾分鐘，都沒有找到空桌。與我們一樣尋找空桌的人，也都隻能在别人的“包廂”外等着，同時環顧四周，觀察哪個“包廂”的人可能會離開。

大約半小時後，我們才找到一個空的“包廂”坐下。我買了一份招牌套餐：四塊炸雞、一份薯條和一杯可樂。炸雞的味道談不上特别驚豔，卻也着實不錯。我拖着困倦的身體，努力在半夜十二點多吃着炸雞。他們幾個倒是毫無困意，一直不停地聊到了接近淩晨兩點。

吉達最火的炸雞

我早已困得眼皮都在打架，但走出包廂一看，人頭依然攢動，和我們到的時候幾乎無異。我問同來的幾個沙特人：“你們沙特人不睡覺的嘛？”他們哈哈大笑，說：“我們的生活是從太陽落山後開始的。”

周末徒步

當我得知吉達的年輕人還會組織周末徒步活動時，不禁暗自感歎這個城市的與衆不同。要知道，沙特大部分人民從不運動，出國旅行也是享受為主，能在這樣的國家聽到“徒步”這個詞，讓我既驚喜、又倍感親切。

我們和同伴到達徒步的地點——瓦哈巴火山口（Wahba Crater）的時候已經淩晨1點，營地裡早已支起了十幾頂帳篷。早到的人們看上去毫無睡意，興奮地在黑暗中不停地聊天，他們中的大部分是在吉達工作的沙特人，隻有幾個和我一樣，是來自國外的遊客。

日出前，帳篷外就出現了腳步聲。我起床時，太陽剛剛出來。從我所在觀景台向下望去，縱深250多米、寬約2公裡、由乳白色的磷酸鈉晶體組成的橢圓形地面，像是被隕石砸出的大坑一樣。實際上，對這個火山口的成因，還沒有準确的說法，确實有理論認為它是隕石撞擊的結果。但更普遍被接受的理論認為，這是岩漿噴發導緻地下水與岩漿混合而形成的地貌。從形态來看，乳白色的磷酸鈉晶體有明顯的噴射痕迹，像是化開的冰激淩，一直蔓延到大坑的邊緣。早起的人們無不對着這壯麗而獨特的自然景觀連連贊歎。

乳白色的磷酸鈉晶體，像是化開的冰激淩

我們當天的線路很簡單，沿着碎石路下到底部，然後再原路返回。30多個人組成的隊伍浩浩蕩蕩，前後的同行者互相打招呼、自我介紹，所有人都對周末可以到戶外呼吸新鮮空氣、活動一番、結交朋友感到興奮。這種戶外氛圍，讓我恍惚間仿佛回到了阿爾卑斯山脈。

穿着防滑的徒步鞋，大部分碎石路對我來說都比較好走，隻有少數幾處峭壁需要手腳并用地攀爬。看得出來，大部分隊友并沒有豐富的戶外經驗，在某些峭壁堵了很久。

徒步路線

我很早就下到了底部。乳白色的磷酸鈉晶體在陽光的照射下閃閃發光，有的地方已經被曬得幹裂、脆弱，步行的時候，不小心就會踩出一道裂紋。幾個先到的沙特人提議一起去遠處岩壁間的棕榈樹叢看一看。我暗自感歎：不論哪裡來的沙特人，對“樹”的執着似乎都大同小異，他們不會放過每一次觀看樹木的機會。

我們一起去棕榈樹叢轉了一圈回來後，其他隊友們已經開着功放跳起了舞。時間尚早，沒有人急着離開，大家席地而坐，互相分着幹糧和水果，時而跳舞、時而做操，蹦蹦跳跳，盡情宣洩着快樂。

吉達老城：通向麥加之門

每天傍晚，我都會去吉達老城閑逛。這個建于7世紀的巴拉德（Al-balad）老城，曾是吉達的中心。作為漢志地區唯一保留下來的民居樣本，這裡在2014年被列入聯合國教科文組織世界遺産名錄。

與沙特其他死氣沉沉的城市不同，吉達老城雖然建築古樸，卻散發着蓬勃的藝術氣息。建築的外牆大部分被塗成白色，凸出的木結構窗棂被刷上鮮亮的藍色、綠色、黃色、咖啡色，雕有精美的圖案。在滿是現代建築的吉達，這些建築像是用厚紙闆裁切出來的舞台劇布景，雖然看上去華而不實，卻格外賞心悅目。

彩色的老城

石油帶來繁榮富裕後，越來越多的人搬離了老城。如今，有的樓房看上去顫顫巍巍，似乎随時都準備倒塌。有的被腳手架包圍，正在修繕。但一到夕陽時分，老城的露天市場總會格外熱鬧，小販們從四面八方推着小車到這裡售賣蔬菜、水果、香料、椰棗等。

對我來說，最有趣的商品要數一種有着奇怪香氣，被稱為米斯瓦克（miswak）的木棒。小販把木棒的頭削掉一點，讓細細的纖維裸露出來，然後讓我放在嘴裡，一邊咀嚼，一邊用纖維在牙齒上摩擦，達到“刷牙”和“清醒口氣”的效果。原來，這種“天然牙刷”取材于刺茉樹，主要分布在南亞和非洲，據說，當地部落已經使用了幾個世紀。 我們每次來市場，都會買上一根米斯瓦克，一邊“刷牙”、一邊逛街。

米斯瓦克和售賣它的小販

離開沙特的那天萬裡無雲，飛機一路向北，我得以從空中再次觀賞這片土地。剛起飛時，道路、房子和車輛星羅棋布在黃色的土地上，随後，除了在塔布克沙漠附近出現過圓形農場外，目之所及便是無邊無盡的茫茫沙海。

陽光對我們來說，通常都意味着光明、幸福、溫暖、能量，但阿拉伯半島的烈日過于炙熱、過于強烈，宛如酷刑，把人折磨得身心俱疲。我回憶起沙漠的單調和枯燥，深深理解了T·E·勞倫斯在回憶錄《智慧七柱》裡對這片土地又愛又恨的矛盾情感。我無法不被這片神秘的土地和獨特的文化吸引，但也無法真的對這裡産生發自内心的喜愛和留戀。同沙特人一樣，此刻，我也渴望河流、渴望綠樹，渴望在盛夏開滿野花的草原上呼吸溫潤的空氣。

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