聽說老茶頭傳承自清朝貢茶工藝，制作難度非常之大，以至于近些年才有茶廠能以現代技術完美複刻？

聽說老茶頭是熟茶中的精華，每生産一斤就要消耗200斤普洱熟茶？

随着碎銀子的爆火，老茶頭概念也再次成為了熱門話題。那麼這種特殊的普洱茶到底是怎麼生産出來的？又是誰将其發揚光大的？

故事還要從當年剛改制不久的大益集團說起....

讓我們把時間拉回到2005年左右，當時的勐海茶廠有一位獨具匠心的制茶鬼才，研發出了烏金号，金針白蓮，金色韻象等茶品，他就是前大益集團副廠長李文華。

相傳當年李文華當年為了開發新熟茶，就來到廠裡的渥堆發酵車間日夜考察，而就當發酵工将結塊的團塊翻開打散時，他發現有些小塊粘合緊密，始終打不散。

經過一番研究後他發現，由于渥堆發酵時，茶堆中心的溫度會不斷升高，裡面的茶葉可能會焖焦焖壞，因此需要定時翻堆，使茶堆内外的溫度盡量保持一緻。

而一些沒能被徹底翻到的茶葉，就會被茶葉分泌出的粘稠果膠粘在一起，變成團狀的茶疙瘩。發酵結束後，這些品相不好的茶疙瘩大都會被專門挑出來。

尤其是等級高，條索緊結的毛茶，葉片相對柔軟，被堆在一起時密度更高，彼此之間密度高，透氣性差，很容易結成團塊，而且數量更多，個頭更大。

有些黏得不太緊的，就人工解開後再放回茶葉堆裡，不過還有一些粘得非常牢固，硬掰會将茶葉弄碎，積累到一定數量後，會打碎用做熟茶的輔料。

明白原理後，李文華拿來一些團塊茶試泡，發現這些“疙瘩”雖然其貌不揚，但由于發酵充分，果膠質含量很豐富，焦糖香濃郁，茶湯醇厚粘滑，香甜可口。

口感優異，成本又低，市場上還沒有這類茶品，于是李文華便萌生了将其制作成一款新熟茶的想法，但開始研發後，卻遇到了不少問題。

首先，由于這些團塊茶都是随機黏合在一起的，因此外形千奇百怪，也不太好與發酵好的熟茶搭配成品，因此首先要做的就是将團塊茶進一步精制。

在明确思路的指導下，廠裡開發了一種新的精制機，專門用做老茶頭的切塊、篩分、揀剔等工藝，精制後的老茶頭體形相對勻齊，滿足了量産化的需求。

其次要解決的是雜質問題，由于渥堆發酵的制作特性，再加上以往的制茶工藝不太嚴謹，熟茶中難免會混入雜質，團塊茶也是如此。

大益為了解決這個問題，一方面更加規範車間的生産秩序，另一方面也落實了雙檢制度，制好的茶葉先過靜電揀剔設備，再過一遍人工揀剔流水線才能出廠。

最後是微生物滅活問題，傳統的渥堆熟茶由于拮抗作用，微生物之間相互抗衡，這方面的問題不大，但團塊茶的情況就不太一樣了。

由于黏合成團，團塊茶内部的厭氧發酵通過會比傳統熟茶時間更長，可能存在微生物超标問題，為此需要經過兩次蒸壓，充分滅活，保證食品安全衛生。

解決好這三個問題後，團塊茶的研發就十分順利後，經過不同的規格試制後，這款新熟茶最後确定為普洱熟茶類的茶磚産品。

而命名這裡其實還有一段小插曲，據說起初廠裡從粒狀的塊茶獲取靈感，将這款新熟茶命名為“粒粒香”，既朗朗上口，又符合産品特性。

不過等到茶品要上市時，大益才發現市場中有一款烏龍茶就叫“粒粒香”，為了避免混淆，就需要重新再起一個名字，但應該取什麼名字好呢？

後來還是這款茶的主要研發人李文華出了個好主意：這種團塊茶可以熬煮，而藏區佛寺内有種叫做“茶頭”的煮茶僧，老人，陳茶，不如就叫“老茶頭”吧！

值得一提的是，大益的老茶頭産品問世十多年來，雖然也受到了很多茶友的喜愛，但總體上還是處于不溫不火的狀态，直到另一個概念的出現——碎銀子。

所謂的碎銀子，其實是一些廠家專門生産的一種粘結在一起的硬茶塊，為了賣出高價，美名曰“比老茶頭更珍貴的茶化石”，銷售話術上更是無所不用。

此前茶飲品牌“喜茶”的新品碎銀子，宣傳文章中居然說“碎銀子産量極其稀少，每生産1千克碎銀子，平均要消耗400千克的普洱熟茶。”

更有甚者，說碎銀子在茶馬古道上可以代替銀兩使用，要知道熟茶誕生才不過50餘年，兩種事物相差近百年，完全是風牛馬不相及。

還有一些黑心茶商，為了降低成本，提高效率。會使用工業明膠，緩凝劑等代替天然果膠質，使熟茶快速粘結，并通過添加黑色素做舊，虛報生産年份。

為了迎合消費者的養生需求，還會混合糯米香精，凸顯“糯米香”的口感噱頭，這些工業品經過模具壓制和抛光打磨，就成為了一顆顆規整的碎銀子了。

可以說，碎銀子和老茶頭完全不是一回事，這種似茶非茶的量産化工業茶品，已經脫離了老茶頭的本義，成為了一種新商品概念。

同時因為原料收購價低廉，規模生産的成本極低，這種茶的利潤頗豐，往往是茶商傾力推銷的重點對象。各位茶友在遇到這類茶時，一定要提高警惕。

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