福安新聞網（葉子清 鄭望）乘着一年一度賽江流域鳳尾魚的捕撈繁忙季節，我們驅車來到賽岐鎮，但見賽江捕撈漁船雲湧，時常造成航道堵塞，難怪甯德賽岐海事處要為确保通航順暢，不得不規範捕撈“鳳尾魚”的漁船。

福安市南片海域海産豐富，海鮮産品源源不斷面市，這不到了芒種、夏至時節，恰又是鳳尾魚洄遊賽江流域鹹淡水交彙處産卵，也成了捕撈鳳尾魚魚汛季節。

鳳尾魚俗稱“子鲚”，學名“鳳鲚”，福安人稱“翅魚”、“石魚”，清光緒十年版《福安縣志》記載：“刀魚（俗稱翅魚。《三山志》：‘白鱗，形似刀，生江河間。’）”刀魚，即是我們所稱的鳳尾魚，因“翅”與“石”字在福安方言中有些音近相同，就慢慢衍變成如今的方言名字“石魚”。

鳳尾魚是名貴的小型洄遊性經濟魚類，因其尾部分叉形狀像鳳凰的尾巴，短呈紅色，尖細窄長，猶如鳳尾，故稱。它平時多栖息于淺海，每到春末夏初則成群由海入江，遊向河口鹹淡水交彙處附近産卵回遊。鳳尾魚在我國各海域均有分布，繁殖力極強，一尾雌性鳳尾魚懷卵量高達5000—10000粒左右。芒種、夏至時節，鳳尾魚日見肥碩，正是賽江流域捕撈的好時機。

鳳尾魚是福安的著名特産，它與黃瓜魚一樣，倍受福安人青睐，不僅是人們下飯佐酒的佳品，而且是賽岐人走親串戚的時尚特産禮品，至今，在賽岐仍然流傳着這樣的鄉愁：在鳳尾魚魚汛季節，大家都要把第一次捕獲的鳳尾魚送給親戚當作端午節禮品，或給朋友嘗鮮的習俗。

福安有句民間俗語：“穆陽虎塔水蜜桃，賽江流域鳳尾魚。” 大凡進入鳳尾魚魚汛季節，福安人不論男女老少到酒館飯店點菜，都喜歡點一道香煎鳳尾魚下酒配飯嘗新，“老闆，來一盤香煎石魚，要賽岐産的。”“老闆，有沒有鳳尾魚幹做湯？”有的人如果吃不過瘾，還要再加一盤，直到口香肚滿唇油，才心滿意足離開。

賽江流域的賽岐鎮、甘棠鎮、溪柄鎮均有鳳尾魚，但大家最喜歡吃賽岐鎮産的香煎鳳尾魚，認為賽岐鎮的鳳尾魚個小肉多骨軟，肉質細膩，味道鮮美，具有豐富的營養豐富，特别是它的軟骨和魚卵，含有大量的鈣質，是人腦和骨髓的滋補佳品，尤其适合青少年，被人視為席上珍品。相傳鳳尾魚早在明朝就被作為“貢品”獻給朝廷，明朝《萬曆野獲編》中就這樣記載道：“從明朝洪武年起，太祖命每年歲貢梅鲚（鳳尾魚）萬斤。”因而鳳尾魚，又被譽稱為“貢魚”。

現代科學研究表明：鳳尾魚含有蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈣、磷、鐵及微量元素鋅、硒等；中醫理論認為，鳳尾魚味甘、性溫，歸脾、肝經，可以補氣虛、健脾胃、活血；藥理發現鳳尾魚所含之鋅，能促進人血中抗感染淋巴細胞的增加，有益于提高人體對化療的耐受力，适宜體弱氣虛，營養不良者和兒童食用，有利于兒童智力發育。但是香煎鳳尾魚亦不可暴食，唐代孟诜曾言孟诜曾言：蛴魚肉發疥，不可多食；《食鑒本草》也記載：鲚（鳳尾魚）魚肉助火動痰；而《食物本草》則寫道：有濕病瘡疥勿食。

鳳尾魚，無疑是福安漁家鄉愁的一種承載物，其雌雄的體型和色彩差别較大：雄魚身體瘦小，體長4～5厘米，背鳍較長，蔔靖尖狀，尾鳍寬而長約占全長的二分之一以上，尾柄長，大于尾柄高，根據其尾鳍的形狀，又分為上旬尾、下劍尾、雙劍尾、扇尾、三角尾等諸多品種；雌魚身體則較粗壯：體長可達7厘米左右，體色暗淡，呈肉色，稍透明，背鳍和尾鳍的顔色較雄魚遜色得多。

說起鳳尾魚的煮法，身體健壯的李師傅細細慢道：“鳳尾魚煮法主要有清蒸、香煎和魚幹煮湯三種，清蒸鳳尾魚幹，香氣四溢，鮮美爽口，大開胃口，但現在煮湯很少了，因為一斤魚幹需要五斤新鮮鳳尾魚制成，不僅價格昂貴，而且鮮鳳尾魚本來就供不應求。” 通常香煎一盤地道的鳳尾魚，正宗香煎做法與步驟如下：

主料：

鳳尾魚1斤（約600克），蔥粒适量；配料：食油。

操作步驟：

1、将魚除去内髒，洗淨瀝幹水分；

2、用少許鹽和料酒、姜片把魚腌上10~15分左右；

3、把腌好的魚撈起，抹幹表面的水份；

4、在鍋裡放入适量食油燒熱，放入鳳尾魚幹煎，反複翻煎；

5、将幹煎好的鳳尾魚收取盤中，撒些蔥粒便成。

一盤清香的幹煎鳳尾魚就撲鼻而來，讓人口涎三尺，迫不急待拿起筷子······雖然魚刺多，但幹煎過的鳳尾魚酥脆可口，連魚刺都可以嚼碎吞肚，而且魚外香甜内酥脆。真可謂：色澤誘人，肉嫩味鮮，令人食欲倍增，乃不可多得的時令美味。

鳳尾魚，舌尖上的鄉愁，福安海鮮一寶，看海天一色，任驚濤拍岸。它總是自豪地說：“濃到極緻是平淡，人生有味是清歡；葡萄美酒夜光杯，香甜酥脆鳳尾魚。”

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