5億巨虧，大股東爆倉，市值跌去八成，曾被稱為“中國版ZARA”、也是國内首家A H股上市服

裝公司卻在最近遭遇到了灰暗的時刻。

8月6日晚間，拉夏貝爾發布《關于實際控制人股份質押違約暨風險提示公告》。公告顯示，公司控股股東、實際控制人邢加興質押給海通證券的股份已低于最低履約保障比例，該事項可能影響上市公司控制權的穩定。目前邢加興與海通證券仍在溝通，積極解決質押違約問題。

而不久前發布的2019年半年度業績預告顯示，其上半年預虧或超5億元，同比降幅在300％上下。與此同時，上半年其瘋狂關閉線下門店超2400家也讓人錯愕不已。

今年上半年，拉夏貝爾陷入關店危機，半年關閉2400餘家店，相當于每天關掉超13家。查詢去年關店情況，拉夏貝爾品牌矩陣中關閉數量最多的當屬子品牌Puella，較前一年關閉338家。目前北京地區拉夏貝爾店鋪隻剩17家。

圖片來源：拉夏貝爾官網

公開資料顯示，拉夏貝爾主營大衆女性休閑服裝，現有8個品牌(5個女裝、2個男裝、1個童裝)，即La Chapelle、La Chapelle Sport、7.Modifier、Candie’s、La Chapelle Homme、La Babité、La Chapelle Kids及Pote。

大規模撤店實為此前瘋狂擴張的惡果。2011年之前，拉夏貝爾旗下隻有La Chapelle、Puella、Candie’s三個女裝品牌，門店數僅1841個。這一數字到了2018年6月30日變成了9269個，也就是說，拉夏貝爾門店數在八年時間裡擴張了五倍。

9269家店是什麼概念？對比一下國際快消品牌Zara，截至2017年底，Zara在全球的門店數也不過7000多家。

2012年，拉夏貝爾提出“多品牌、直營為主”的擴張戰略。未來幾年，拉夏貝爾又陸續增加了7m和La Babité兩個女裝品牌，POTE和JACK WALK、MARCECK等三個男裝品牌以及8EM童裝品牌，并在2018年分兩次買下了法國女裝品牌Naf Naf SAS 100%的股權，将這家公司收入囊中。

在服裝行業，拉夏貝爾一度是平民時尚的代表。2014年10月9日，彼時被稱作“中國版ZARA”的拉夏貝爾在香港聯交所主闆上市。2017年9月，在多次闖關A股後，拉夏貝爾終于順利登陸上交所。

不過，在成為國内首家A H股上市服裝公司後，拉夏貝爾的利潤一直處于下滑狀态。

公開數據顯示，2017年，公司營收89.99億元，歸母淨利潤為4.99億元，同比下降6.29%；2018年，公司營收101.76億元，歸母淨利潤卻為-1.6億元，同比大降132%，是其上市後首次出現虧損。

其中，2018年拉夏貝爾的短期借款高達19.12億元，而賬上貨币資金僅6.05億元，存貨卻高達25.34億元，此外還有3.31億元的長期借款。

雖然加速關閉門店可能導緻其營收出現一定程度下滑，但理論上來說成本應該也會随之減少。然而，2018年年報顯示，拉夏貝爾的銷售費用高達60.32億元，同比增長38.51%；管理費用5.04億元，同比增長29.51%；财務費用5246.5萬元，同比增長216.42%。

監管部門曾針對此問題要求公司解釋，拉夏貝爾則表示是由于社會平均工資上漲導緻員工費用上升，待攤費用攤銷因關閉低效門店加快攤銷，行業競争激烈，增加商場活動導緻商場費用上升等。

最新的2019年半年度業績預虧公告稱，此次虧損的原因是受國内大衆服飾零售市場持續低迷和主動優化線下渠道結構的雙重影響。

同時還表示，因外部融資環境發生變化，報告期内持續歸還銀行借款，對其2019年春、夏貨品下單、上新等産生了一定負面影響。

拉夏貝爾講了三十年的ZARA故事，也在生存危機面前被抛棄。面對業績的持續走低，急于扭虧的拉夏貝爾在2018年正式提出要調整“多品牌、全直營”的發展模式。

“主品牌不強的情況下貿然多元化，就會造成東施效颦的現象。”程偉雄稱，拉夏貝爾女裝以中國ZARA為标榜，品牌定位、産品定位、渠道定位、消費者定位都是ZARA的翻版，但細緻分析可看出，拉夏貝爾還是拉夏貝爾，ZARA依然是ZARA。

圖片來源：拉夏貝爾官網

長期以來，拉夏貝爾不僅在直營模式的影響下導緻公司剛性成本支出居高不下，庫存承壓，盈利水平大幅下滑；同時，其堅持的多品牌戰略也逐漸顯露疲态，導緻品牌同質化嚴重甚至出現互相競争的尴尬局面。根據拉夏貝爾财報數據，2014年-2018年，公司的存貨快速攀升，從13.27億元增至25.34億元，同期存貨占流動資産比從26.42%升至48.58%。

在經營壓力之下，拉夏貝爾不得不承認：“直營模式有利于自主統一地貫徹公司經營戰略、及時直接地掌握客戶需求動态、快速拓展新品牌規模等優勢，但需要投入較多的經營資源，成本支出壓力較大。”因此，拉夏貝爾啟動了轉型計劃，推出聯營、加盟模式，目标是在1-2年内，徹底轉變現有銷售渠道，讓加盟和聯營占比達到50%，形成直營、聯營與加盟并重的渠道結構布局。

而對于拉夏貝爾來說，實體店的多品牌集合做法是個趨勢，但并不是所有品牌拉扯一起就是集合店，而是需要品牌DNA的差異化或個性化迎合消費者。“當下本土女裝的高歌猛進值得警惕，理應更加理性放緩發展步伐，真正去做好品牌規劃與定位，用心去研發符合消費者的産品，專注店鋪的精細化而不是大肆搶地盤開多店做大規模。”程偉雄說。（雲掌财經綜合）

來源：雲掌财經網（ID：yzcjapp）

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來源：雲掌财經/火星财彙

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