在南通打開春天的鑰匙有很多種。

紅芒子蝦大批量的從驚蟄上市，終結了冬天對人們不陰不陽地滋擾。

剛出水的紅芒子蝦，迎着陽光殼體清脆透明，這樣的裝扮，仿佛刻意襯托南黃海肥沃水域饋贈的豐腴身材。

在歡喜生嗆食材的江海平原，紅芒子蝦地位獨特到位列“大娘子”，而且絕無“寵妾滅妻”的可能。

無法白灼，無法紅燒，無法清蒸，來世隻為這一“醉”的紅芒子蝦自然牢牢地坐穩了“大娘子”的位子。

假如你自己駕車，運氣好，碰上剛剛上岸的紅芒子蝦，那就趕緊拿了去就近的飯店，叫老闆嗆了，這種新鮮度的紅芒子蝦，即便是腸胃不那麼好，或者一直不敢吃生嗆食材的外地人，都大可放心地吃，這也是紅芒子蝦在衆多食材裡脫穎而出的原因。

而紅芒子蝦自身肥美粉嫩的口感是它的核心競争力，如果非要比比，假如你剛好覺得三文魚有點貴，也剛好知道，就算是挪威三文魚也不過是加了色素人工養殖的，你不如選紅芒子蝦，兼顧了口感與便宜。

聽說，部分如東人對待新上岸的紅芒子蝦，連酒都省了，中式的“刺生”待遇。

海鮮讓南通成為一個特别的地方。

從城市定位來說，我們是個沿海城市，隻有深入了南通，了解了南通，才會通過海鮮明白“沿海”與海邊的差異。

用紅芒子蝦來說，假如你是在漁船上剛買了，然後沒有去就近的飯店，開車一個多小時到市區的家或者飯店，這麼折騰下來，紅芒子蝦會用蝦頭的顔色與殼子的清脆度告訴你，海鮮的真正含義。

市區各大菜市場以堆為單位隆重推出紅成一片的紅芒子蝦時，即便你沒有機會去公園看花，沒有留意枝頭是否抽出一縷楊柳綠，沒有聽到雀兒們歡快地呼叫春天，你也會用味覺的潛意識感觸到春天正吹着小曲迎面而來。

在沒有比較的日子裡，每一捧紅芒子蝦都是南通人心頭的頭道鮮。

與泥沙、微型雜魚、網線混在一起的紅芒子蝦，需要用清水漂洗，那些黑黑的細小顆粒，并不是淘洗不幹淨的泥沙，那是可以做燒餅用的蝦籽。

淘洗幹淨後的紅芒子蝦，如果從愛幹淨講衛生的角度，可以用涼開水再過一遍，然後用上到五糧液下到紅星二鍋頭嗆，嗆是一個殺菌的必要動作，嗆的過程，蝦肉也在酒精的作用下發生着肢體反應，靜置一刻鐘後，生姜末、蒜末、鹽、醬油、醋、糖、蚝油、麻油、胡椒粉依次進入，擺盤的時候香菜置頂。

剛剛嗆好的紅芒子蝦就可以吃，以我的體驗，嗆過三到四個小時，口感最佳，中國的飲食千變萬化，一道嗆菜，各家用料都有些許差别，而比例都是慣用的少許與适量，無法精準，多嗆幾次就好了。

唯一可以提示用量的是白酒，就算你用的是五糧液，倒多了一樣會發苦，萬一多了怎麼辦？在沒有入其它料之前，用涼開水過一遍也是可以的，隻是要用新酒，千萬别舍不得用走了氣的酒，稍微一小氣，紅芒子蝦就受害了。

買二兩裝的酒專門嗆是最好，不浪費，一斤蝦也隻需要半兩酒。

酒味重，是南通人嫌棄沒嗆好的标準。

還有省力的辦法，市場裡有專用嗆料，将就着吃吃，沒什麼不可以。

隻不過有些添加劑而已（自己看配料表）。

當一隻嗆好的紅芒子蝦夾在你的筷子上，這個時候，它不僅是頭上芒原先就紅的，現在連整個身體都灌滿了紅色“醉”意，一個吃蝦的高手，可以用筷子與嘴唇、舌頭配合，一個“抿”字，蝦肉就整體陷落進一個饕客的欲望裡，迷失了肉身的蝦殼清亮完整，被人驕傲地整齊劃一擺在盤裡展示。

在餐桌，可以從蝦殼上，大緻辨别一個老南通與新南通人的區别。

南通人的好嘴功，還體現在吃其它嗆蝦，嗆泥螺上，這個以後再聊。

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