□朱峰

大凡才情出衆的作家藝術家們，對于故鄉都有超乎尋常的審美感悟，尤其對家鄉的食物，更是充滿着溫情脈脈的味覺記憶，像魯迅、周作人對紹興吃食的偏愛，梁實秋對北平美食的推崇，都為世人所津津樂道，他們筆下的那份故鄉情結也時時感動着我們。

陳逸飛：鐘情甯波“下飯”

出生于鎮海星陽村(今屬甯波市北侖區)的藝術大師陳逸飛，對于家鄉菜可謂情有獨鐘。

他說：甯波是我外婆家，我對那裡的一磚一瓦都懷有特殊的情分。甯波菜鮮鹹合一、原汁原味，很有特色，海鮮味道很好。回老家的時候，聽人們說起“蔥油白蟹”“黃泥螺”“臭冬瓜”等，感覺很親切。那年，上海希爾頓酒店開了“水上人家”漢通甯波餐廳後，陳逸飛頻頻光顧，十分鐘情甯波“下飯”的他，曾經這樣說：在上海，甯波菜極其風行，在街上走就能不時看到做甯波菜的高檔酒店，甯波人是很有魄力的。

一位曾在上海希爾頓酒店工作的朋友，向我描述過多年前陳逸飛到那裡用餐時的情景———那一年電影《理發師》重新開機後，陳逸飛經常到“水上人家”餐廳吃飯。有一次，他很随意地點了兩隻甯波家常菜：一隻是豬肝炒菠菜，另一隻是腌笃鮮。“陳先生經常光顧我們餐廳，我作為廚師長，每次征詢他對甯波菜的意見時，他總是說，蠻不錯，很合他的胃口；并希望給他煮得爛一些，容易消化。可惜，他現在已經不在了……”

陳逸飛曾多次來甯波，他導演的《理發師》也選在甯海前童古鎮拍攝。這裡，似乎可以尋覓到陳逸飛之鐘情甯波菜的因緣所在。其一，他有很深的甯波情結。他曾希望在甯波辦一次畫展，他說天一閣周邊的感覺很好，如果能把天一閣、月湖這些元素擴大，甯波完全可以辦一所視覺藝術學校。他對甯波充滿詩一般的夢想……

其二，甯波菜與上海菜本屬同一個飲食門派。以陳逸飛最愛吃的“腌笃鮮”為例，它是上海人喜啖的甯波菜，其燒制取“鮮鹹合一”之法，即鮮活原料與海貨幹制品或腌制原料在一起“腌笃鮮”。“笃”是甯波話，意謂文火慢慢煨。慢笃，就會令原料的味道互相滲透而産生複合味，此味别具一格。陳逸飛吃的腌笃鮮，特别關照要放甯波的筍，可見鄉情之切。再如他常吃的三鮮湯，雖是上海菜，但甯波人卻把它視作“甯波下飯”，十分愛吃。甯波與上海食俗相仿，在此表達得淋漓盡緻。就如陳逸飛先生，有誰說得清他到底是上海人，抑或是甯波人？

吳亮：嗜好市井美食

在當今中國文壇，吳亮正以其獨特的審美視角和衆多的評論著述，成為當代文學、先鋒藝術和都市時尚文化的“三栖批評家”，廣受關注。但很少有人知道，他還是一位美食家，對老上海的市井風味偏愛有加。

吳亮是地地道道的上海人，他對上海每一條布滿滄桑的老街，每一座典雅的舊建築都懷有很深的感情。由于大規模的城市建設，一些舊的人文景觀不複存在，使吳亮失去了許多珍貴的記憶，也成為他懷舊的理由。吳亮說：“懷舊的人們坐下來，從對視的目光中讀到了某種企盼，時間在流逝，他們必須抓住機會表述往事，在老唱片的旋律中尋找曾經失落的世界。”

對于遍布上海大街小巷的衆多特色餐館和風味美食，他更是十分鐘愛，尤其嗜好紹興黃酒、醉蝦和面食。在多年前刊登于《收獲》雜志“百年上海”欄目的長篇散文中，吳亮有過生動的描述：“一九九一年，我在這房間裡，寫《漫遊者的行蹤》，到了半夜，饑腸辘辘，我知道這時候應該吃點東西。那會兒，上海夜生活遠不如今天，附近隻有不多的幾家酒館通宵營業。我騎着自行車，順着金陵路往東，過八仙橋，到雲南路，有一家酒館，我忘了叫什麼，每次進去，一斤花雕，半斤醉蝦，消磨到清晨四點。花雕加醉蝦，至今是我所愛。”

上世紀八十年代末九十年代初，上海還沒有開通地鐵，人們的生活節奏沒有現在快捷，城市交通也不像現在這樣擁擠。吳亮當時在上海市作家協會工作，不用坐班，空閑時間較多，經常上午辦完事後，就泡在社科院隔壁的書店裡，到了中午，經常到斜對面一家叫“滄浪亭”的蘇式面館吃飯。當時，成都路高架橋尚未建造，老滄浪亭坐落在重慶路上，培文公寓對面。新址滄浪亭，則有一整面的大玻璃，正對着小花園和一幢非常氣派的商務樓。吳亮有食面的嗜好，試過幾十家，比較了一大圈後，最終固定在這家“滄浪亭”面館。在這裡，他遇到過上海灘名流姚慕雙、楊華生等人，很有風度身架筆挺的滑稽老紳士，金絲邊眼鏡，法蘭絨帽子。他常點一碗蔥油開洋面，坐在店堂裡，邊等邊觀望街邊的風景。

汪曾祺:舌尖上的鄉愁

被譽為“最後一位文人美食家”的著名作家汪曾祺先生離開我們已近二十個年頭了，他創作的大量文學作品中，以“吃”為題材的占了相當比重。

汪曾祺談吃，似乎是在閑聊，不經意間卻流露出淡雅而博學的文化氣息，令人百讀不厭。汪先生談吃論食的著名作品有小說《金冬心》《黃油烙餅》，散文《故鄉的食物》《五味》，文論《吃食的文學》等。

闊别江蘇高郵多年，對故鄉仍然魂牽夢繞的汪曾祺，其文學創作更鐘情于描述典型的淮揚地方菜肴。文中曾提到：“高郵鹹蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做‘朱砂豆腐’，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。”汪曾祺推崇高郵同鄉、明代散文家王盤(字鴻漸，号西樓)的《野菜譜》，也曾将荠菜、枸杞頭、蒌蒿、馬齒苋等故鄉的野菜一一叙來。蘇轼《惠崇春江晚景》詩雲：“竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蒌蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。”東坡所稱之蒌蒿，生于水邊，與蘆芽為伴，有野趣而富雅韻，分明也為高郵人所珍愛。于是我們便可以不時地在汪曾祺的文稿中找到它的蹤迹：“蒌蒿是生于水邊的野草，粗如筆管，有節，生狹長的小葉，初生二寸來高，叫做‘蒌蒿芥子’，加肉炒食極清香……”

而以蒌蒿入菜，正合淮揚人的飲食口味，成為淮揚菜飲食傳統之一。有《紅樓夢》第61回的文字為證：“大觀園的姑娘們喜愛吃蒿杆子炒肉、炒雞絲、炒面筋。”這些菜肴清香、脆嫩、爽口、開胃，還兼有保健功能。寫“枸杞頭”，不僅“色香味俱全”地寫，更是寫出了“叫賣”的聲音：“賣枸杞頭的多是附郭近村的女孩子，聲音很脆，極能傳遠：‘賣枸杞頭來！’枸杞頭放在一個竹籃子裡，一種長圓形的竹籃，叫做元寶籃子。枸杞頭帶着雨水，女孩子的聲音也帶着雨水。”

以散文名篇《故鄉的食物》為代表的汪曾祺論飲食之作，幾乎寫盡了淮揚菜系中特有的地方風味，寫得多、寫得妙，使人聯想到齊白石老人畫的白菜南瓜種種，散發着泥土的清香，正所謂“字裡行間有書香味，有江南的泥土芳香”。

汪曾祺是一位深受中國傳統文化影響的儒家文人，和淮揚菜注重原汁原味、以清淡見長，同時又濃而不膩、淡而不薄、講求“中和”之美一樣，其文學創作(包括他描寫故鄉吃食的散文)始終追求淳樸而純淨的審美意趣，恰似初春新韭，秋末晚菘，滋味近似。

陳燕

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