文／朱壽江

久聞戈壁際無邊，遠涉親臨始信然。

我這個人盡管年紀老大不小，但天生喜歡探險，越是人煙稀少荒漠的地方，我總想身臨其境，體驗那種粗曠與純淨之美。我去過新疆南疆的塔裡木盆地的塔克拉瑪幹戈壁，喜歡那種純粹的戈壁。沒有一點污染，湛藍的天，缥缈的白雲，空曠的沉寂，一目宏闊的悲壯。

2012年6月出差到青海省海西蒙古族藏族自治州首府所在地德令哈市。說起德令哈市，很多朋友不清楚，但詩人海子一首《姐姐，今夜我在德令哈》的詩，這才引起人們的關注。德令哈在青海省西北部、柴達木盆地東北緣、巴音郭勒河畔，北鄰甘肅省。德令哈”系蒙古語,意為“廣闊的原野”, 因地勢開闊,石油儲量豐富的德令哈盆地而得名。

晚餐中，德令哈朋友夏日高勒先生談及四周荒蕪的戈壁灘，說者無意，聽者有心，勾起我想實地走進西海戈壁灘深處的欲望，好客豪爽的夏日高勒看出我的心思，并邀我翌日去戈壁灘，我欣然應允。

第二天早晨8點，我和夏日高勒背上行囊從酒店出發跟随當地旅行社戈壁灘一日遊團隊，沿315國道領略随處可見的戈壁灘。

旅遊車大約開了一個小時，在一個叫戈壁灘工段地方停下，藏族導遊小姐告訴我們現在下車，至少2人以上結隊而行，保持通訊通暢，注意安全，三個小時後在這裡集中，不能掉隊。

我和夏日高勒結隊向戈壁灘深處走去，夏日高勒是土生土長在德令哈的蒙古族人，對這裡狀況十分熟悉，跟他一道我心裡很放心。

戈壁灘不是一個地名，而是一種地質現象，“戈壁”在維吾爾語裡面就是“沙漠”的意思。在蒙古語裡面就是“寸草不生的地方。”

青海的戈壁灘，其實一點也不比新疆和甘肅少，一些地段，基本就是無人區，除了公路有車路過之外，剩下的，就是荒涼！

粗犷莽亂的線條，以及灰褐色的礫石和縱生的雜草構成一幅憂郁沉悶的色彩，顯得戈壁愈加蒼涼和更富有野性。稀稀落落的旱生群落間隔好遠才有一株，散落在戈壁灘上，竭盡全力把根紮進貧瘠的土地，汲取着微不足道的水分，努力地活着。隻有占據溝壑的枯草才會摩肩擦踵地順着水流的方向密集地分布生長。每株枯草直立地草莖稀稀落落抱成團沐浴溫潤地陽光，均勻地滋養難得地雨水。出于同情和憐憫，我把攜帶的一大瓶水滿滿當當澆給一顆低垂的枯黃的沙棘。

也許時間堆滿了戈壁，戈壁太蒼老了，蒼老得難以尋覓到一縷年輕的記憶。遠古的曆史就在這裡滞留，不再走了，重重惶惑凝固在這裡，包括那原始的氣息。

據夏日高勒介紹，這裡曾是蒙古人成吉思汗鐵蹄所踏之處，他像一陣風，來也匆匆，去也匆匆。一切随着時間消逝泯滅了，隻留下一些民間流傳的蒙古語地名。

通過這些曆史地名，我穿越時空屏障，我仿佛看見成吉思汗的大軍、蕭蕭戰馬、獵獵大旗，持弓迎風踏進戈壁荒漠，又風沙浩浩，一路遠去。

行走在空曠無垠的戈壁灘上，除了耳邊偶爾刮過的風聲之外，基本，就是一個極其靜谧的世界，能讓人可以不斷的跟自己的心靈對話。

　　這裡的戈壁灘，是因為柴達木盆地幹涸，導緻原來的湖盆台階平地裸露，不斷的風吹後，所形成的戈壁灘，千萬年前各色石頭，在這一時間段裡，留下了奇迹一般的外形和包漿，天然優美曲線造型，光潔油潤的表面視覺和觸覺。

無邊的沙海中，點綴着一叢叢樹木，那是沙柳。那一叢叢沙柳，給原本沉寂的沙海注入了生命的活力。為了能在缺水的沙漠中生存，沙柳憑借自己頑強的毅力，把根深深地紮在沙土之中，長達幾十米，一直伸向有水源的地方。在這裡，生命一旦産生，便很難消亡，因為艱苦的環境，往往可以養育偉大而頑強的生命。廣袤的大漠，死寂的沙海，雄渾、靜穆、闆着個臉，總是給你一種單調的顔色：黃色。黃色，永遠是灼熱的黃色，仿佛大自然在這裡把洶湧的波濤、排空的怒浪，刹那間凝固了起來，讓它永遠靜止不動。大自然給這裡鋪上了一張黃色的地毯。風一吹，好像有人提起地毯在抖動，滿天揚起塵煙。

據曆史記載，這裡盛産黃金，一百多年前這裡雲集了販夫走卒以及作黃金夢的人，那時也許在這片戈壁上，駱駝成行，牛馬成群，驿站如星，呈現一派繁華的景象。

而今這裡景象荒蕪了，隻剩下一些殘留的磨盤，狼籍的老窿和化石一樣的骸骨。突然，我想到了史記上的淘金王徐天堯的故事，使我更感到寂寞的戈壁添了一絲凄涼和幾縷悲怆，更感覺曆史的無奈和難堪。

當然，這一切都被風沙埋沒了，被時間的巨浪吞噬了。想象數百年來，人們在這裡傳播了文明和文化、繁榮和輝煌，同時也在這裡種下了恩怨和仇恨、美麗和醜惡、善良和罪孽。

但也一切化為了烏有，隻留下空曠的原始情景，留下了灰褐色的宣言，留下了漠風唱給荒涼的長歌。

不知不覺間我們在戈壁灘行走近2個小時，按照導遊要求，我們不得不從走過的戈壁灘折回。

中午12點，遊客們紛紛回到戈壁灘工段，夏日高勒從行囊裡拿出馕餅、火腿腸、燒雞、礦泉水，坐在工段門前石條闆上我倆就地吃起午餐，小憩會。

下午1點，旅遊車發動，向戈壁灘高原湖泊小柴旦湖和尕斯湖駛去。

上帝為你關了一扇門，一會為你打開一扇窗。深感荒涼之餘你會突如其來遇到直擊心底的雅丹地貌，更會喜出望外邂逅美若天仙的高原湖泊。

偌大的戈壁灘留存着一欄又一欄還未消失殆盡的山包，這些山包年年歲歲經受着大風的侵蝕、分割、雕刻、塑型，忍受着漫天風沙的撕裂，不願意倒下，别具一格地活出自己的模樣，勾勒出大自然的鬼斧神雕——“雅丹地貌”。駐足遠觀，頗有韻味。單體的雅丹地貌形态迥異，有的神似埃及“金字塔”，淩厲的塔尖、巧妙的“三角形”構造；有的形似“獅身人面像”，面部輪廓清晰可見，足以以假亂真；有的近似“駱駝”，兩個高低一但是比例協調的山包完美組成駝峰，駱駝把蹄腳都收在身下，筋疲力盡地卧在戈壁灘；有的貌似一隻“海豹”，眯着眼趴在沙灘上，安安靜靜享受初夏的溫暖。集群的山包組合在一起更加巧奪天工、别有一番風味。有磅礴的百舸争流、有驚險的草船借箭、有壯觀的湟魚洄遊、有恢弘的烽火通信......這裡的丹霞地貌濃縮了世界上形形色色的景觀，隻要有足夠的心情，就有足夠浮想聯翩、流連忘返。

最為歎為觀止的是，茫茫的戈壁灘妙不可言地掩藏着湖泊泉水。小柴旦湖和尕斯湖都很平靜，既無錢塘江的潮起潮落，也無大海的驚濤拍岸。波光粼粼的湖面輕輕泛着浪花，栖息在湖畔的黃鴨成雙成對安瀾卧在水中，很少用腳蹼撥動清波，若有所思又不食人間煙火般“随波逐流”。隻有紅嘴鷗喜歡潛伏在岸邊，争相搶奪遊客投下的碎餅。投喂的遊客都不是“善茬”，頻頻假意晃動着手臂，吊足了胃口想讓海鷗騰飛起來抓拍一張合照。等到食物投盡，長牙五爪地驅趕，海鷗也不會撲騰着翅膀表現一番。雙色湖被一條路分隔在兩邊，一邊深藍、一邊淺綠，一半淡水、一半鹹水，泾渭分明又相得益彰。

許巍的歌很貴、青海很遠。越來越多向往詩和遠方的追夢者亦或者為情所困的年輕人來到戈壁灘，也許蒼涼讓人心情更加蒼涼，也許寸草不生的戈壁灘讓人安甯，也許以毒攻毒的療效更好一些。戈壁灘上承載着密密麻麻的車轍，價值十萬百萬的越野車穿越在戈壁灘，探索未知的世界，尋求驚險刺激。

行走在戈壁灘，腳步沉重又輕松，心情蒼涼又感動。這裡的景色無與倫比、這裡的故事附着青稞酒的濃香，這裡的愛情能失而複得....荒涼、偏遠、孤獨，雖然是茫崖千千萬萬年來最真實的面貌，但當你真正走入這裡，了解這裡，或許會發現荒涼與孤獨也可以是另一種美。

已是下午7時，中國東南地區已天黑，但這裡太陽才西斜，黃昏降臨時，戈壁更有一種特色，像一幀美麗悲怆的大風景，像歐洲抽象派畫師梵高的畫令人捉摸不定。

遠處看，一道道跌宕起伏的山梁，像一條火龍，在晚風中躍動，不一會進入暮色蒼茫之中，使暮色更加神秘浩瀚，憑添了無限的生機和壯觀。

大漠孤煙直，長河落日圓。夕陽沉去了，我站在暮色中，隻覺得自己就像星星點點的礫石，盡情的襯着戈壁，更充滿靈氣。

海西，它是戈壁之城，是瀚海秘境，是翡翠天鏡...它有太多的未知等待着人們去探尋，吸引着人們一次又一次不斷前往。

隻需，親自去看看，親自去探索，便能懂得。

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