上周，多家權威時尚媒體報道，設計師Phoebe Philo可能在今年底卸任CÉLINE創意總監，離開這一由她重新定義的品牌。

業内人士透露，LVMH集團最近幾個月一直在面試可能的Phoebe的繼任者。

@ELLE

在中國，今年7、8月間CÉLINE的微信指數暴漲到以往的兩倍。因為，CÉLINE幾乎包攬了熱門電視劇《我的前半生》裡兩位女主角的行頭。

不論是馬伊俐早期腦袋空空的俗豔，後來的堅定成熟與優雅，都是用CÉLINE打扮出來的。

更有沖擊力的是自始至終精英女設定的袁泉，素色性冷淡簡潔風的CÉLINE毛衣大衣和手袋，嚴厲教訓着不太會穿的國内女白領，什麼叫“高級感”。

在一百種解讀中，我們想說的是，CÉLINE在中國的市場潛力是多麼大啊！

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這不是Phoebe第一次被傳要離開CÉLINE。

最早是2015年8月，當時，Page Six認定Phoebe正與卡地亞母公司曆峰集團洽談合作——她将在曆峰旗下Chloé, Azzedine Alaïa和Cartier其中一個品牌任職。

當時提到的原因包括Phoebe本人和LVMH之間的矛盾，也有Phoebe多年來一直念叨的，家庭和事業無法平衡的問題。

2016年2月時裝周期間，差不多的消息又傳了一輪。這次是LVMH集團“不小心流出内部memo”，顯示“設計師和品牌之間相互忠心”。

Phoebe是眼下高級時裝行業，為數不多的幾個，可以改變品牌命運的設計師之一。

CÉLINE創立于上世紀40年代的法國，以童鞋起家，随後不斷擴展到服裝，鞋履，配飾等領域，1996年歸于LVMH旗下。

2008年Phoebe加入LVMH成為CÉLINE設計總監，品牌立刻化身“爆款制造機”。時裝清冷簡潔、質地精良，IT Bag 鲶魚包、囧臉包、秋千包、box，所向披靡。

要買到一款box手袋，女孩們甚至要排隊、配貨，簡直是愛馬仕的派頭。

CÉLINE 在Pheobe加入後三年多的時間裡，總業績翻了一倍，達到了2012年的4億歐元，跻身一線大牌之列。

已經快10年了，如果Phoebe Philo真的離開CÉLINE，LVMH集團給出的官方理由多半是家庭原因，這也是Phoebe個人的處事風格。

2005年，她成為業界第一個休産假的焦點設計師，因此錯過一個季度的發布；2006年直接因為家庭原因選擇離開Chloe，在事業高峰隐退回家。

Phoebe本人也确實多次表達過家在倫敦工作在巴黎，疲于奔波的焦慮。

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家庭原因之外，在品牌發展路徑上，Phoebe和集團似乎也有分歧。

她曾說，在Facebook上的曝光無異于光着身子走在大街上。受到她的影響，品牌直到今年2月27日才開通Instagram賬号，時至今日依然沒有官方微博。

近年來，尤其是在DIOR被LVMH集團收購之後，集團擁抱千禧一代的态度越來越明朗和急切——比如頻頻官宣的各種形象大使和品牌好友。

大部分品牌都重視明星，靠她們帶流量，而CÉLINE在中國一直隻和王菲混在一起。

王菲酷愛CÉLINE，個性也是出了名的孤傲、不迎合、愛誰誰，比起最近引起軒然大波的DIOR品牌大使Angelababy、趙麗穎，公衆對王菲穿CÉLINE極少有不同意見。

不過，話又說回來了，如果說流量大、熱度持久、話題不斷，王菲是比不上這些新生代的，特别是對90後、95後群體而言。

如果說CÉLINE因為“高冷”粘住了一群品味好的精英女性，或許也因為“高冷”，與奢侈品行業的年輕化趨勢背道而馳。

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人人都知道Pheobe憎恨電子商務，對社交媒體極端排斥。今年4月1日，CÉLINE首席執行官Séverine Merle正式上任。

這位CEO表示，将對CÉLINE進行數字化改革，品牌電子商務平台最快将于年底推出。可以想象一下Pheobe聽到這個消息後的感受。

今天在奢侈品行業内，CÉLINE可能是數字化程度最低的品牌了。要知道，百達翡麗不久前在中國推出了一個H5頁面，勞力士也有自己的官方微信賬号。

如果老闆認為社交媒體重要，那麼CÉLINE顯然已經落後太多。

不論Pheobe是因為什麼原因離開CÉLINE，粉絲關心的是，CÉLINE是否會變成另一個DIOR？

對于不時尚毋甯死的時裝精來說，贊美CÉLINE和批評DIOR仿佛是一種政治正确。

可是，如果公司業績不好，你們這些看客又不會負責咯？

不論是選擇年輕化、商業化的DIOR，還是走到十字路口的CÉLINE，經營者既要想辦法保持魅力和神秘感，又要讓産品賣得好，哪有那麼容易？

DIOR去年換上新的創意總監，設計上變化極大，更年輕狂野，褒貶不一。品牌今年被納入LVMH集團旗下，随後接連在中國簽下Angelababy、趙麗穎兩位大使，争議不絕于耳。

結果呢，DIOR今年的熱度壓倒老對手CHANEL，公司業績大漲。

幾十年來被Bernard Arnault寵為公主的DIOR尚能如此商業化，CÉLINE似乎沒有理由不出來掙錢養家。

2016年最後一天王菲演唱會後，我們曾研究過CÉLINE在其中的存在感。發現王菲在新聞發布會上穿了CÉLINE，品牌再無其他明顯曝光。

演唱會伴手禮的贊助甚至被一個知名度不高的意大利皮具品牌Pernelle搶走。

王菲會老，CÉLINE要繼續走下去，就必須想點别的辦法。

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Pheobe走後，CÉLINE是否會變得和現在的DIOR一樣，追求大流量，重視年輕人？

不論怎麼做，都會有争議，就看老闆怎樣取舍，如何判斷市場。外界或許能從Pheobe的繼任者身上看到端倪。

下一任設計師是Alexander Wang，Michael Kors那種網紅性格，還是Pheobe那種害羞的，有些抑郁氣質的天才？

根據Business of Fashion的報道，LVMH目前正在面試的這一職位候選人包括現為Ports 1961服務的Natasa Cagalj、現任CÉLINE成衣系列的設計總監Michael Rider以及Victoria Beckham 的設計總監Ilaria Icardi。

這些設計師和相關品牌都和CÉLINE的幹練、簡潔的風格非常一緻，粉絲暫時可以安心，也許CÉLINE隻是打算加快數字化，并沒有放棄高冷的神秘魅力。

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