由于女性的生理特點，胸部存在胸凸，因此女裝結構中通常都有浮餘量。梭織服裝結構設計時一般采用直接掐省或轉省的方法處理浮餘量，省道、分割線、撇胸等是胸省的另一種表現形式，都是為了滿足人體胸凸量。在針織服裝中，也存在浮餘量，有些針織服裝由于面料彈性好，浮餘量很小，而有些面料尺寸穩定、彈性不大，浮餘量仍會明顯存在。

來源 | 上海商學院 作者：劉丁

針織服裝通過線圈之間的轉移、面料自身的彈性以及懸垂性來消除浮餘量，适應人體各部位的變化。分别在松量為4 cm、0 cm 和-6cm 時， 用立體裁剪的試驗方法觀察7 種常用針織面料包覆人台的狀态，并在4 cm 松量、0 cm 松量時用梭織布(白坯布)做對比試驗。

試驗準備

1、試驗用具及材料

本試驗選用160/84A 的标準女體人台，古今牌純棉75A 文胸一件，試驗用材料為7 種常用針織面料和1 種梭織面料(編号、成分及相關特性指标見表1)。各項特性指标均按照國家标準進行測試，其中拉伸測試采用等速伸長(CRE)材料試驗機通過定伸長法進行測試。

2、人台的準備

在人台上半體的重要尺寸部位貼上标志線，穿上文胸。用白坯布制作一段長約17 cm、寬1.5 cm的布條，找到文胸上的BP 點(胸高點)， 将布條用大頭針固定在文胸上，這樣做的目的是使立體裁剪過程中BP 點之間不會凹陷， 始終呈一直線。各部位尺寸對比見表2。

穿上内衣後的人台如圖1 所示

貼标志線時，更多資料加威，信 975851096 以穿文胸後人台上的測量尺寸為準。側縫線的位置為前中心線至側縫21.75 cm 處，後中心線至側縫20.75 cm，即前後胸圍差1.0 cm， 從而确定側縫位置；袖窿弧線按照人台上的上體與上臂的接縫處确定；側頸點的确定要根據該點所形成的前後領窩弧線的形狀和大小在試驗中調整；肩端點的位置為沿側視時所見的臂根截面部位畫十字交叉線，沿交點向上與袖窿弧線的交點為肩端點，同時要滿足前袖窿弧線<後袖窿弧線，否則要做适當調整。

3、布樣的準備

對于梭織面料而言， 要求對正絲縷方向、不允許錯位，在用針織面料進行試驗時， 由于面料是由線圈組成的，為防止線圈歪斜，試驗時不要用力拉扯面料， 盡量使試驗面料縱向（平行布邊的方向）和橫向垂直。另外，在畫縱向線（前中心線、後中心線）、橫向線（胸圍線BL、腰圍線WL）和基準線時，應使試驗面料在裁剪後放置12～24 h， 使面料内應力充分消除，然後找準線圈縱向、橫向方向畫所需直線。畫好後， 再次放置12～24 h後進行立體裁剪， 使面料在畫線、裁剪過程中的拉伸變形完全恢複，否則會影響原型的準确性。

如圖2 所示，立體裁剪所用布樣縱向長度為從人台的頸頂點量至腰線部位x， 則布料的縱向長度應為x 10 cm；圍向長度為自人台的前中心線水平量至側縫部位y，則布料的圍向長度應為y＋10 cm。其中x 根據前後衣片長度不同而不同，y=B/4 0.5=21.75 cm （B 為穿内衣後人台的胸圍）。

試驗方法

由于針織面料的性能特點與梭織面料不同，因此立體裁剪試驗時其試驗方法和步驟也與傳統的方法有很大差異。下面以加放-6cm 松量的立裁試驗為例， 詳述試驗方法和步驟。

1、畫基準線

加放-6 cm 松量時，試驗用布樣胸圍為79.0 cm， 在布樣上不必定出BP 點，BP 點的位置由立裁時包複人台後得到。由于人台的前中心線至側縫是21.75 cm，所以在試驗布樣的橫向線上做出标記點，即距前中心線21.75 cm -1.5 cm=20.25 cm 處定出一個标記點，作為立裁時的參考點。由于人台的後中心線至側縫是20.75 cm，所以在布樣背寬線以下約10 cm 與後中心線水平方向上相距20.75 cm-1.5cm=19.25 cm 定出一個标記點作為立裁時的參考點。

2、包覆人台

在運用針織面料的彈性作用包覆人台時，用力要均勻，不能拉扯面料， 以胸圍處線圈變化為基準，做到包覆人台時線圈在各個部位的變形呈均勻變化。

（1）前胸部

前胸部立體裁剪試驗具體步驟為：

a、把布樣上的前中心線、BL與人台複合一緻， 隻固定前中心線，不固定BP 點，前中心線與人台上前中心線對位時， 每隔2 cm 插一根大頭針；

b、沿BL 将布樣按做好标記的側縫點平推至人台上側縫處，用大頭針固定，注意保證基準線與水平面垂直， 圖2 為-6 cm 松量時7号經編布包覆人台的情況；

c、領窩處打剪口，捋平領窩，固定側頸點，捋平肩部，固定肩端點，如圖3b 所示；

d、沿袖窿向下捋布樣，使之裹緊人台， 捋至腋下掐出一個省，同時固定袖窿深點、省尖點、省端點，注意要保持基準線垂直，如圖3c 所示；

e、點影出BP、前頸點、側頸點、肩端點、領窩線、袖窿弧線、袖窿深點、省尖點、省端點、腰圍線。

（2）後背部

後背部立體裁剪試驗時，将布樣上的後中心線、背寬線與人台複合，找到初始位置，先隻固定後中心線，将布樣上已做好标記的側縫點沿BL 平推至人台上側縫處，用大頭針固定，注意保證背寬線是水平的，基準線是垂直的，同理完成其他步驟，如圖4 所示。

3、點影連線

點影連線步驟如下：

a、将布樣從人台上取下，按照影點連線，需要畫弧線的地方用曲線闆連成曲線；

b、将袖窿深點沿側縫下移1.5 cm，用曲線闆重新畫順袖窿弧線，新袖窿弧線與原袖窿弧線在胸寬處、背寬處是一緻的，不做改變；

c、所有的點、線連好後，将坯布置于水平桌面上12 h，使立體裁剪時因拉伸而導緻的面料變形充分恢複，線圈之間的内應力充分釋放，如圖5 所示。

4、試驗要求

在本試驗中，用針織面料做立體裁剪的總體要求如下：

a、布樣前片上所畫的縱向線和橫向線與标準人台的前中心線、BL 相吻合，布樣後片上所畫的縱向線和橫向線與标準人台的後中心線、背寬線相吻合；

b、包覆人台後， 布樣前、後片上的縱向線和基準線都與水平面呈垂直狀态，布樣前、後片上的橫向線與水平面呈平行狀态；

c、收取前片BL 以上的浮餘量和後片肩胛骨上的浮餘量後，前片的BL 和後片的背寬線仍呈水平狀态，基準線呈垂直狀态；

d、用針織面料做立體裁剪試驗包覆人台時，全部采用面料的縱向線圈垂直地面的方向，即利用面料橫向方向彈性。

試驗結果與數據分析

1、試驗結果

在立體裁剪試驗中， 每一次試驗采用同一種面料在标準人台上做5 次試驗取平均值的方法得到最後結果，見表3-表8（表中平均值為1～7 号面料試驗數據的平均值，面料編号同表1。

2、不同松量條件下紙樣的比較

為了比較不同松量條件下針織服裝紙樣各部位尺寸之間的差異， 先從試驗數據入手繪制4 cm、0、-6 cm 松量時的針織服裝紙樣圖，如圖6 所示。

注：圖中各部位的數據來自表3-表8；尺寸單位均為cm；其中v1、v2、v3分别表示前肩斜角度值；r1、r2、r3分别表示後肩斜角度值；u1、u2、u3分别表示前後腰節差值；B 為穿内衣後人台的胸圍。

3、不同松量條件下紙樣各部位變化量分析

（1）胸部浮餘量

從BL 線以上的浮餘量來看，在不同松量時各種試驗面料的浮餘量的比較如圖7a 所示。

通過繪制折線圖比較浮餘量各數據間差異， 發現梭織物的浮餘量總是最大， 針織面料浮餘量的大小順序為5 号＞6 号＞4 号＞2 号＞平均值＞7 号＞3 号＞1 号，因此得出結論：

a、随着松量由4 cm 減小到-6 cm， 浮餘量由2.14 cm 減小到1.24 cm， 浮餘量角度由11.6°減小到8°，且所有面料的浮餘量都随着松量的減小呈減小趨勢。

b、對7 種針織面料做拉伸彈性回複率測試（以橫向方向測試），得出面料彈性回複率越大，彈性伸長率越好， 則浮餘量越小，面料彈性回複率越小，彈性伸長率越差，則浮餘量越大的結論。

c、面料彈性回複率越大的面料，拉伸後保形性越好，即尺寸變形越小。

（2）肩部浮餘量

同上所述，比較不同松量時肩部浮餘量的變化如圖7b 所示。通過圖7b 發現，梭織物的浮餘量總是最大， 針織面料浮餘量的大小順序為5 号=6 号＞4 号＞平均值＞2号＞7 号＞3 号＞1 号，因此得出結論：

a、随着松量由4 cm 逐漸減小到-6 cm，浮餘量也逐漸減小，且所有面料浮餘量都随着松量的減小呈減小趨勢。

b、對7 種針織面料做拉伸彈性回複率測試，可以得出彈性伸長率越好，則浮餘量越小；面料彈性回複率越小， 彈性伸長率越差，則浮餘量越大。

c、面料彈性回複率越大的面料，拉伸後保形性越好，即尺寸變形越小。

（3）其他位置

其他各部位變化規律如表9所示。

肩斜角正切值=肩斜/（肩寬-領寬）

通過表9 和式1 可以得出前、後肩斜角正切值變化規律如表10所示，3 種松量下紙樣對比如圖8所示。

對表10 進行分析， 前後肩斜逐漸增大的原因是複合肩部過程中面料在縱向和橫向都有一定拉伸，從人台上取下後置于水平桌面上測量時， 由于彈性回複率的作用， 面料在縱向和橫向都會收縮，由于一般針織面料橫向彈性回複性優于縱向， 因此随着松量的減小，前後肩斜角度和肩斜角正切值都增大了。

此外，随着松量的減小，前後腰節差越來越接近，這也印證了胸部浮餘量随放松量減小而逐漸減小的規律。

結論

通過試驗發現，在針織服裝紙樣中，胸、背部浮餘量也是存在的，有些針織服裝由于面料彈性好，浮餘量會很小，而有些面料尺寸穩定，彈性不大，浮餘量仍會明顯存在。

在針織服裝的工業化大生産中，通常依據不同的款式确定不同的放松量，合體型針織服裝胸部放松量在4～12 cm 之間，緊身型針織服裝胸部放松量在4 cm 以下，寬松型針織服裝胸部放松量在12 cm以上。由于寬松型針織服裝不利用面料的彈性，可以參考梭織類服裝的樣闆制作方法；對于合體型和緊身型針織服裝，服裝各部位尺寸變化受胸圍加放量，即放松量變化影響大，随着松量的減小，胸、背部浮餘量呈減小趨勢，若面料彈性足夠好，在負松量的情況下浮餘量可以為0， 完全依靠面料自身彈性解決胸凸和背凸。

在實際操作中，有時既需要利用面料自身的彈性，也需要利用結構設計知識處理浮餘量，由于一般針織服裝不掐省，所以可以把胸部浮餘量轉移在側縫處，即在側縫處往裡收進一定量，或者利用公主線進行分割線設計來處理胸、背省。對于前襟開口的服裝也可以利用撇胸量把一部分胸省轉移在前中心線處。

另外，寬度方向尺寸，如胸寬、背寬、肩寬等随着胸部放松量的減小而逐漸減小。同時，胸部浮餘量和肩部浮餘量與面料彈性伸長性能和彈性回複率具有密不可分的關系，在實際生産時，可以根據面料的彈性伸長率和彈性回複率選擇合适的針織面料，從而合理确定的胸部浮餘量、肩部浮餘量以及胸圍加放量的大小，使針織服裝在穿着時既合體又舒适，達到較為理想的穿着效果。

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