2021年過去了。對于茶行業來說，這一年絕對是近二十年來最平淡的一年。

2000年開始，鐵觀音把一衆傳統綠茶和茉莉花茶拉下神壇，開始風靡大江南北；

2005年，金駿眉橫空出世，中國的紅茶開始了牆内開花牆内香；

2007年，普洱茶在炒作者的運作下，讓國人認識到，茶葉不僅僅可以飲用，還可以拿來做投資；

2010年前後，昆侖雪菊在降血壓的加持下賣到幾千元一斤；

2012年，國外作為動物飼料的瑪卡因為被宣傳有壯陽的作用，紅極一時；

2013年，黑枸杞扯上了美容養顔抗衰老，深受愛美女士的歡迎；

2015年，小青柑作為“陳皮 普洱”的替代品，在普洱茶日漸式微的十年後，你方唱罷我登場；

2016年，福鼎白茶重走普洱崛起之路，引起茶行業的又一次躁動；

2018年，碎銀子神秘走紅，因為口感淡香和異常耐泡，又隐約要重現普洱茶的往日輝煌……

但在自此之後的三年裡，不知是新品類的炒作力度不夠還是消費者們的智商陡然升高，茶行業在碎銀子快要褪去的餘熱中一直平淡無奇。

乃至于在疫情期間，金銀花和闆藍根都沒有再次火起來。

在衆多試圖出圈的小衆茶類中，也隻有滇紅和六堡茶掀起了一朵小小的浪花。

雲南滇紅銷量大增，一是品質很好，符合大衆口味；二是吸取了普洱茶的教訓，不再搞高深莫測的噱頭和概念，堅定不移地走平價路線。

而六堡茶，似乎又開始嚼普洱茶嚼剩下的甘蔗渣。

前些天寫了篇關于六堡茶的文章，通篇是六堡茶的曆史及制作的簡介，僅末尾有段關于六堡茶炒作的語句，就是因為這幾句話險些被圍攻。

一個小小的茶販子何時見過這種場面，被群起而攻之真的是有點兒受寵若驚！

難道六堡茶真的就這麼脆弱嗎？經不起一丁點兒的懷疑嗎？

但大多數茶友還是肯定了六堡茶在炒作的觀點，并有産地茶友給出了近些年來六堡茶價格飙升的具體數據。

為什麼說六堡茶在嚼普洱炒作者嚼剩下的甘蔗渣呢？

第一，普洱熟茶的渥堆發酵工藝最先是用在六堡茶的制作上的。

但凡是誇六堡茶好的人第一句要表達的必然是上述意思，極力渲染六堡茶是渥堆發酵的鼻祖。

六堡茶是最先開始使用渥堆發酵的工藝，但把這句話無限重複可能對六堡茶的發揚光大并不能起到積極作用。

君不見普洱熟茶一直讓人诟病的就是渥堆發酵工藝的髒亂差，随着越來越多的消費者對渥堆發酵工藝的了解，很多茶友已經不再購買普洱熟茶。

以至于近些年來吹普洱的那幫人頂不住謊言破滅的壓力，開始有意識地“去熟茶化”，所以目前大品牌拿出來拍賣和用來搶購的都是生餅。

六堡茶拿這個噱頭出來炒作，怕是不僅無益，反而惡心。

第二，六堡茶越陳越好，價值越高。

這個套路玩得最好的當然是普洱，不僅是第一個使用這個套路，而且出道既巅峰。

後來使用這一招的，有早已銷聲匿迹安化黑茶，又有已經慢慢不行了的福鼎白茶，但它們用得都不如普洱茶用得爐火純青。

普洱茶不僅是說說，還建立了線上交易平台，通過線上交易平台一組組跳動的數據，躁動起了人們一顆顆想要一夜暴富的心。

這就是普洱被稱之為金融茶的原因。

熟悉普洱茶的朋友都知道，這些年來普洱茶暴雷的聲音在全國一直不斷。

在明年，随着“大益”掌門人，這位普洱金融茶始作俑者的離世，普洱茶的暴雷聲在全國大概率會響成一片。

而六堡茶後知後覺，現在鼓吹越陳越好怕是太不合适宜，除非韭菜還足夠多。

近些天看見一則新聞，說賣茶女重出江湖。

這次極盡能事的表演不是為了賣茶，而是為了買茶。

說某美女丢了一簍六堡茶，為了尋回這簍茶葉甚至願意以身相許，不是因為這簍茶有特殊的意義，而是完全因為它能漲價升值。

一時間也占據了不少人的微信和朋友圈，明眼人一眼就能看出來這事娛樂性挺強，沒人相信聽聽就可以了。

但是擋不住很多人會搜搜這個六堡茶到底是何方神聖，一搜全是鋪天蓋地的正面宣傳和真實得不能再真實得暴富故事。

好了，這坑你跳不跳自己看着辦吧！

說實話這個團隊的運作方式比武夷山賣茶女更高級，也更可惡。

第三，明星現身說法。

六堡茶比普洱茶高級的地方是請了明星做軟推廣，譬如巴不得讓孩子把奶酪棒當飯吃的孫俪。

我的疑問是，這個出奇地好喝是有多出奇？

很顯然，最初的六堡茶是用來喝的，而現在的六堡茶，是用來炒的。

六堡茶到底能掀起多大的浪花，我們拭目以待。

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