味精是外國發明的，最初市上流行的是日本的“味の素”，後來才有自制各種牌子的味精上市取代了日貨。 “清水變雞湯”，起初大家認為幾乎是不可思議之事。有一位茹素的老太太，無論如何不肯吃加了味精的東西，她說有人告訴她那是蛇肉蛇骨做的，否則焉有那樣好的味道？她越想越有理，遂堅信不疑。又有一位老先生，也以為味精是邪魔外道，隻有雞鴨煮出來的高湯才是調味的妙品。他吃面館的馄饨，贊不絕口，認為那湯是純粹的高湯，既清且醇。直到有一天親眼看見廚師放進一小勺味精，他才長歎一聲，有一向受騙之感。
其實味精并不是要不得的東西。從前我有一位揚州廚師，他炒的菜硬是比别人的好吃。我到廚房旁觀他炒白菜。他切大白菜，刀法好，葉歸葉，莖歸莖，都切成長條形，莖厚者則斜刀片薄。莖先下鍋炒，半熟才下葉，加鹽加幾塊木耳，加味精，掂起鍋來翻兩下，立刻取出，色、香、味俱全。
大凡蔬菜，無論是清炒或煮湯，皆不妨略加味精少許，但分量絕對要少。味精和食鹽都是鈉的化合物，吃太多鹽則口渴，吃太多味精也同樣的口渴。我們常到餐館吃飯，回到家來一定要大量喝茶，就是因為餐館的菜幾乎無一不大量加味精。甚至有些餐館做蔥油餅或是腌黃瓜也羼味精！有些小餐館，在臨街的櫃櫥裡陳列幾十個頭号味精大罐（多半是空的）以為号召，其實是令人望而生畏。
現在有些人懂得要少吃鹽的道理，對味精也有戒心。但是一般人還不甚了了。餐館迎合顧客口味，以味精為讨好的捷徑。常見有些食客，諄諄囑咐侍者：“菜不要加味精！”他們沒有了解餐館的結構。普通餐館人員分為櫃上、竈上、堂口三部分。各自為政，很少溝通。關照侍者的話，未必能及時傳到竈上，竈上掌勺的大師傅也未必肯理。味精照加，囑咐的話等于白說。
國人嗜味精成了風氣，許多大大小小的廚師到美國開餐館，把濫用味精的惡習也帶到了美國。中國餐館在美國，本來是以“雜碎”出名，雖然不登大雅之堂，卻也相安無事。近年來餐館林立，味精泛濫，遂引起“中國餐館症候群”的風波，有些地方人士一度排斥中國餐館，指控吃了中國菜就頭暈、口渴、惡心。美國佬沒吃過這樣多的味精，一時無法容納，所以有此現象，稍後習慣了一些，也就不再嚷嚷了。國内有些人家從來不備味精，但是女傭會偷偷地自掏腰包買一小包味精，藏在廚房的一個角落，乘主人不防，在菜鍋裡撒上一小勺。她的理由是：“不加味精不好吃嘛！”
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