有人說，“在杜尚别，每天都是星期五！”這還真是我喜歡的那類城市。不過事實似乎有點相反，因為杜尚别在塔吉克語中就是意為“星期一”。人們以此命名這座城市，因為杜尚别這座城市就誕生于絲路上的一處“星期一巴紮”。

除非你是個中亞通，否則你很難在地圖上迅速找到杜尚别的位置。它是塔吉克斯坦的首都，這個中亞國家位于中國和阿富汗之間，帕米爾高原的群山環繞着它，阿姆河從中穿過，絲路的曆史更與它緊密相連。17世紀時，杜尚别成為絲路上一處重要的貿易據點，1929年起，它成為塔吉克斯坦蘇維埃社會主義共和國的首都并迅速發展起來。當時它被命名為斯大林城，直到1961年在蘇聯的去斯大林化運動中又改回了原名。

蘇聯時期建造的公寓 本文圖均由 Sophie Ibbotson 攝

我對蘇聯式建築無感，哪怕是那些小餅幹模樣的水泥公寓樓，其他中亞國家首都在那個時代的建築也沒什麼特别。不過杜尚别有點特殊，它正好在蘇聯的邊緣——從很多方面來說是個邊疆城市——城裡居民很多都是移民、戰俘以及被流放者，德國人和朝鮮人居多，俄國人在此同阿富汗人做生意。所有人都留下了他們的印記。

蘇聯時期馬賽克，兼具民族特色和革命氣息

杜尚别街道寬闊，規劃整齊，兩旁種滿了行道樹，點綴在低矮的建築之間。市中心很小，很适合步行，秋日裡涼風習習，正好探索這座公園之中的城市。

在整齊的草坪和盛開的繁花間散落着一尊尊雕像，紀念塔吉克斯坦在蘇聯時代前的曆史人物。我在伊斯梅爾·薩馬尼的華麗麗的金色雕像前短暫駐足。他是十世紀時塔吉克斯坦國的建立者，塔吉克人心目中的民族英雄。這座雕像最近幾年剛被建成，取代了過去遍布城市的列甯雕像。

在9世紀的塔吉克詩人魯達基的紀念碑前，我徘徊良久，雕像上方用馬賽克裝飾的圓拱仿佛一道點陣排列的人造彩虹。

詩人雕像上方的圓拱

與他們的中亞鄰居不同，塔吉克人從民族上和文化上都是波斯人。我有些好奇，想看看杜尚别是否還留有波斯的印記。

蘇維埃時期的塔吉克斯坦遠離宗教，不過伊斯蘭教在杜尚别以“曆史遺迹”的方式存留下來，如今則在經曆一場“複興”。沿着魯達基雕像後的主幹道走，在一排不起眼的商鋪後，是有200年曆史的Haji Yaqub清真寺。作為一名女性，我隻被允許去庭院看看——不過我也就對那裡有興趣。它規模宏大，一次可以容納3000人禱告，柱廊上鑲嵌着美麗的花磚。青藍色的穹頂和精美的窗格稱得上是建築瑰寶，不過和在烏茲别克斯坦和伊朗不同，在這裡，你很可能是僅有的遊客。

在魯達基雕像的另一面，我隻用了幾分鐘，便從逐漸灼熱的陽光下走入了Chaykhona Rokhat的陰涼。它是一座很有意思的房子，是波斯式茶室（chaikhana）的蘇聯版本，有一種獨特的魅力。茶室的兩面都向外敞開，人們可以坐在一樓邊喝茶邊享用涼風。我則走上二樓，挑了個靠窗的座位。頭頂的天花闆上畫着色彩鮮豔的花朵圖樣，和窗戶對面那棟搖搖欲墜的公寓不太協調。

茶室天花闆的裝飾

我呼啦啦地吃着有點燙嘴的laghman（拉面），這種羊肉面是塔吉克人的主食。又吃完了一盤shashlik，這是配面餅和洋蔥吃的俄羅斯式烤肉，雖然有點油，但很好吃。

這碗中亞拉面是否看着有點眼熟？

杜尚别發展很快，天際線上已有幾座摩天大樓拔地而起。近幾年來，國際品牌酒店，比如凱悅、喜來登、塞雷納都開了新酒店，城中新貴們則忙着在剛建成的豪華公寓樓裡一擲千金。2011年，為紀念獨立20周年，拉赫蒙總統下令在他新落成的擁有金色穹頂的總統府前豎立世界上最高旗杆。不過僅僅3年後沙特人便奪走了這份榮譽，位于吉達的新旗杆高了5米。

杜尚别的新總統府

杜尚别大多數的現代建築都毫無藝術或文化價值，不過塔吉克斯坦國家博物館是個例外。這座博物館開放不久，位于魯達基公園一側，擁有22個展廳，展出從塔吉克斯坦各地的考古遺址中挖掘出的曆史文物，有從瑣羅亞斯德火廟或佛寺中發現的珍品，也有中世紀時期的雕像，還有伊斯蘭風格的陶器。這提醒着參觀者，幾千年來，塔吉克斯坦都擁有繁榮的城市，也是文化的熔爐。在今天的杜尚别的某些角落，以及在塔吉克人的臉上，也許你還能找到一絲過去的幽靈。

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