不知各位闆師制闆是先畫前片還是先畫後片，但國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先确定了後領口寬後，作為女裝來講，前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關系的。做撇胸的方法有丙種：一種是先确定撇胸的大小，再畫前領口寬。或是将紙樣的前止口剪開，頸點随着移動(圖一)。另一種方法是在頸點不動的情況下，以袖窿深線為基點，前止口腰節處向外放出l厘米，與基點向上至領口連一條直線(圖二)。第一種方法是将前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是，駁口線會有浮起發空的感覺，前胸會很暴露，不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開寬前領口是弊大于利。

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而第二種方法實際上是将前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法适用于關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一緻就可以了。如果不是特殊的體型，前後腰節也保持一樣，上平線在一條線上。 作為男西裝前領口可以适當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了誇張，顯得很魁梧，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。-山本服裝打版

撇門量完善胸部造型 胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖籠處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是随着身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制闆時，直接将胸省繪制在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處确定一點的a，并連接BP點，以BP點為圓點，以夾角12度，再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由于胸省從前側縫中分離出來，隻需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來(如圖)。

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從人體體型特征上可以看出，人體的胸高于頸根，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋于人體胸部時，在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺，将這部分面料剪去，前中心線處才會平服，這個剪去的量即為撇門量，所以說，撇門設計是合體款式設計的必要手段。 撇門量與胸省的關系 撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0．5～1．5cm。 撇門的工藝處理相當于隐形“縫省”将轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，将撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點，塑造該處立體感，使門襟止口歸複平直。 (1)關門領，立領上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直，在将止口歸推平直後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分将挂面稍拉緊。 (2)翻駁領上衣在将門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也随之被歸短，隐形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門襟止口在歸縮部位上牽帶或将挂面稍拉緊。 撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如采用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜，領口後傾等弊病。 撇門量在結構設計中的應用 如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型，且服裝的整體感覺合體時，由于原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省，這兩個省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。 如果款式是寬松造型的話，由于整體造型屬于寬松風格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設計撇門。 如果選用的面科帶有明顯的條紋的話，一般不設計撇門。(《才智服裝 ：威97585 1096信更多教程》如設計撇門時會影響服裝的外觀)而采用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前後衣片縫合後，前衣片會産生一定的傾斜，從而産生與撇門相同的效果。 如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時，由于省位離前中心線位置較遠，對于前中心線處的不平現象無能力，因此為結構平衡，應設計撇門，量為1～1．5cm。 在這裡有一點要注意，可以把撇門量轉移成為領口省，把領口省位隐蔽在翻領下面，這樣既沒有改變服裝的造型，又滿足了撇門的設計。 在款式結構設計時，可以根據造型的具體要求，結合以内容加以運用。

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女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有着決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬松的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在着胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變量法。 直收法指以BP點或BP點附近為省尖點，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，它是根據款式面料以及工藝要求來确定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。

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變量法是指不通過BP點，将結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，将一部分省量放在袖窿裡。變量法在寬松服裝中最為常見，它也是根據款式、面料及工藝要求來确定轉移的部位。門襟變量法與撇胸有相似之處，但又有本質上的區别，撇胸是去掉一部分的門襟量，領圈與肩線上的變化隻是用大概的數值來表示。而門襟變量法是通過改變紗線，把部分的胸省量轉移到胸圍裡，另一部分量放在袖窿裡。門襟變量法隻适合開襟及開襟不對折的款式。門襟變量法的步驟見圖2。

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l、對齊腰線畫好a線。2、按住BP點，将門襟點向袖窿方向轉移，轉移量為前領圈底點與門襟距離，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定。3、将原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行于前門襟面脅線。4、将原型與轉移後的原型作比較，可以看出胸省以變量的形式轉移到肩部與袖窿裡。下擺變量法是通過起翹前下擺與前腰線，來轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿裡，下擺變量法不适合用格子及橫條紋理效果的面料。具體操作見圖4，将胸省量放在袖窿與下擺處，後領肩點在水平線以上，下擺呈起翹狀。總之，根據不同性質的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關系到整體成衣的結構美觀。

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