文/李桂珍

寒風乍起，豆瓣糖、呱呱糖的吆喝聲又在大街小巷響起，那濃重的銀川口音，那尾音長長的吆喝，聽起來是那麽熟悉，卻又遙遠，隻聽那聲音就象有蜜從中流出。

我從小就是在這吆喝聲中長大的。

老銀川的人都知道，70年前，銀川北門有一家李家糖坊，門臉不大，但做出的糖卻以酥、脆、甜而遠近聞名，那就是我爺爺李孝開的。

從我記事起，就總見一家老小在熱氣騰騰的糖坊忙來忙去。

聽爺爺說，這套制糖工藝是祖上傳下來的，制做起來非常考究。

先說粗加工做糖坯，将碎白米和稗子米淘幹淨，上籠用旺火蒸熱出鍋,用木勺挖出來放在小盤内，摻入發好的大麥芽，大麥芽須洗淨後，放在盤裡蓋上沾布，放在熱炕上催其發芽，芽長兩寸長後，将其收出放在碾台上碾碎鏟起待用。

然後，用一小缸将蒸熱的米放上，再放六木勺大麥芽，用炒闆攪勻，再加一大鍋開水,然後再攪勻。

缸的下面要鋪上掃帚苗(靡子的杆)，缸的下角有一個洞，事先要用麻擰成的塞子塞好。

發酵一個時辰後，待缸中冒泡即好。然後，将塞子拔掉，讓糖水流入一個大盆内，将糖水倒進一個大鐵鍋，竈底加炭火，迅速翻炒，炒至糖水發粘，呈金黃色的糊狀，然後用抹過油的木勺迅速将糖稀舀起，倒在一塊平整的石闆上，讓它自然冷卻,這樣糖坯就做好了。

精加工分四個程序,焐糖、炒糖、拉糖、切糖。焐糖就是将放涼的糖坯放在撒了米粉的氈上，(米粉要專門制作，把碎白米泡後，放在缸裡捂一天，在碾子上碾碎過篩既得)放在燒燙的火炕上捂至發軟。

炒糖就是将糖坯放在鍋裡用文火炒至可以拉成條狀時，迅速出鍋。

拉糖時，屋裡溫度要達到28度，濕度要有45度，有點蒸桑拿的感覺，由兩個人面對面用特制的木闆将糖坯拉成條狀，動作要快，重疊的次數越多，中間的空隙越大,糖越脆。待糖呈奶白色,有二指寬,即可放在糖案上。

切糖就是用糖刀将微晾的糖切成三寸長的小段，碼到糖盤裡，放到門外凍上。

切糖的時辰特别關鍵，早了糖沾刀，不成型，晚了，一切糖就碎了。

切糖最顯手藝，通常是由爺爺親自操刀。

爺爺右手拿刀，左手拿着糖尺，眯縫着雙眼，精心的量，小心的下刀，就象在做一件藝術品。

每當一根呱呱糖切完後，不多不少正好，不留一點邊角料時，爺爺的臉就象一朵盛開的菊花。

1955年李家糖坊家人合影前排右3為爺爺李孝

豆瓣糖的制作很複雜，先将黃豆泡去豆腥味，煮熟撈出後控幹，放在鐵鍋裡用小火來回撥拉，待豆子呈金黃色，鏟出放在糖案上壓成兩瓣，用篩子将碎塊篩出,隻用兩瓣的。

然後，迅速将拉開的瓜瓜糖坯放在豆瓣上，待糖坯發熱，将豆子全部沾在糖上，用糖闆将其壓制成形切塊裝盤，放在門外冷凍即成。

此外，制作的品種還有面糖、灌心糖、牛皮糖等等。

一般做糖從新稻米下來開始,到來年四月為止，其餘時間天太熱，糖做好就化了。

做糖對水的要求特别高。

北門城樓附近有一口甜水井，水質甘甜清澈，水量特大。

我和姐姐長到八九歲，就開始擡水，記得兩隻大木桶快到我的肩膀，扁擔又粗又重，每天放學後，都要擡兩趟水。

出完糖水的糖渣很有用，喂得豬又大又肥。

糖渣人也可以吃，低标準時，糖渣救了我們全家的命。

後來，李家糖坊參加公私合營，爺爺開始給公家做糖，存在了六十多年的李家糖坊從此退出曆史舞台。

但是，豆瓣糖、呱呱糖的吆喝聲還在。

六四年前後，牛奶糖以其物美價廉的優勢占領市場，合作社倒閉，爺爺失業在家，豆瓣糖、呱呱糖的吆喝聲消失了。

改革開放了，滿春鄉搞多種經營做糖，請爺爺當師傅，爺爺起早摸黑，勁頭十足，于是，寂靜了十幾年的吆喝聲又在大街小巷響起。

那年，爺爺七十多了，每天頂着星星上班，背着月亮回家。

我每天晚上在昏暗的街燈下，邊玩跳方邊等爺爺回家。

一天晚上爺爺沒回來，第二天清晨，在上學的路上，我碰到了爺爺，隻見爺爺穿着一身黑棉衣褲，兩隻胳膊向後抄在袖筒裡，栽絨棉帽的耳朵呼閃着，脖子向前梗着，頭一點一點地向家走着，呼出的熱氣在帽子上結成了厚厚的白霜，就象一個聖誕老人。

盡管爺爺這樣賣力，但不到一年，爺爺還是被辭退了，原因是爺爺做糖一招一式都要堅持原來的工藝，費時多，成本高，糖的價高了又賣不出去，廠子要維持下去就要偷工減料。

爺爺堅決不幹，發生争執，爺爺隻好回家。

失去手藝的爺爺是苦悶的，他常常坐在院子裡，兩眼發呆，拿着那把磨的油亮的糖尺在手上打，那啪啪的聲響在寂靜的院子上空回響。

他的嘴裡喃喃的不知說些甚麽，任由夕陽将金色的餘輝灑遍全身。

我知道，李家糖坊手藝的失傳是爺爺心中永遠的痛。

父親退休後閑不住，憑着依稀的記憶開始做糖。家裡地方小，又沒大缸，就将做糖的熬糖程序省了，直接買來糖稀做。

糖稀基本都是玉米熬制的，也很甜，但總帶一股酸味。後來，民間做糖的工藝基本如此。

好在現在的小孩吃得都是這種糖，以為豆瓣糖、呱呱糖就是這個味。

我想，隻要每年在寒風乍起時，能響起豆瓣糖、呱呱糖的吆喝聲，爺爺就會含笑九泉的。

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