萬萬沒想到，會有這麼一天栽在冷知識盲區：

最近約上老家在海南的朋友見面，結果被嘲笑了：你不知道嗎？我們海南人不怎麼吃椰子雞的，那不是深圳制造嗎？

這也怪不得人誤會，不産椰子不産雞的深圳，居然還能孵化出如此像海南出品的椰子雞，連店内裝潢都極具海南風情。

有網友調侃，深圳的特産有隆江豬腳飯、潮汕牛肉火鍋、椰子雞。

深圳人可不甘心了：幹飯人一半在奶茶店，一半吃着椰子雞，“哪怕深圳真的就是一片美食荒漠，椰子雞就是這片荒漠裡一株驕傲的仙人掌”。

深圳椰子雞，荒漠中的戰鬥雞。

01 椰子雞來源于深圳？

如果你還把椰子雞火鍋看成一股網紅風潮，恐怕太低估它了。這裡每年都有一波接一波的網紅連鎖餐廳冒出，又陸續消失，唯有椰子雞堅挺長存。如今的椰子雞，早已妥妥成了深圳的“市菜”。

據某點評網的不完全統計，深圳市目前的椰子雞火鍋店已經超過1200家，而海口、文昌、三亞等海南城市總共不過幾百家。

這年頭如何辨認一個深圳人？不是看口音，也不是看深圳校服，而是看他帶不帶你排隊去吃椰子雞。

盡管海南朋友辟謠過他們并沒有椰子雞這道傳統美食，但到了椰子雞店你還是會被濃郁的熱帶海島風情所吸引：木制的房屋桌椅、明亮的燈飾、随處可以見到的綠色植物、椰子裝飾品，還有店員黑中帶清新綠的工作服，都會讓人有點迷亂。

椰子雞店海島風情十足。

實際上追溯起椰子雞的深圳血統，你會發現它更像是當下流行的Fusion融合菜的形态：在常年濕熱的嶺南大地，椰青水和雞這對CP的相遇，在火鍋界顯得如此清新動人——既不用講究季節，又清新鮮甜，不用擔心吃火鍋上火。

這種奇妙的融合，似乎就是為講究藥膳食補的廣東人量身定做的。

嚴謹來說，最早發明椰子雞火鍋的，是祖籍海南島、來深圳創業的東南亞華僑。上世紀90年代，創始人在深圳羅湖文錦渡口岸為了吸引更多香港的客人，就從老家海南運來大批新鮮椰青以及文昌雞，才組合開發了椰子雞店。

如今來到文錦渡口岸附近的一個老小區，還可以看到這家老店招牌上寫着：深圳椰子雞創始人。

文錦渡口岸是最早的一家椰子雞店。來源：微博截圖

或許他怎麼也沒想到，20多年後的今天，椰子雞已經席卷深圳各大商圈。哪個深圳的shopping mall沒有一家椰子雞火鍋，就算不上一個配備完善的成熟社區。

當然真正将椰子雞菜品做成如今能和海底撈江湖平分秋色的餐飲品類，也多得深圳最早的老字号——潤園四季，據說創始人是在深圳的茂名人，結合嗜雞如命和愛喝湯的廣東人喜好，發展了椰子雞火鍋，并且引入了椰子雞的絕佳搭配——廣式臘味煲仔飯。

吃完椰子雞，怎麼少得了煲仔飯。來源：南方

從2009年落地深圳到現在，北上廣等地都有椰子雞火鍋的一席之地。每家店的老闆可能都在講述大同小異的椰子雞傳說：專門從海南押運過來的文昌雞、椰子用的是東郊椰林的椰青，有的老闆還說擁有自己的養雞場和椰林。

這跟潮汕本身并不産牛肉但依舊打響牛肉火鍋和牛肉丸道理等同，原料不在本地沒關系，要的是椰子雞和廣式火鍋剛好在深圳相遇的宿命。

深圳人吃椰子雞的儀式感很足。

深圳人吃椰子雞有自己的一套儀式。

現開兩個椰子，椰青 椰肉 兩片姜，鍋底就有了；椰子雞配上煲仔飯是必點CP；配菜必備竹笙、馬蹄；火鍋蘸料也是點睛之筆，一定得有沙姜、青桔、辣椒、醬油。緊接着點完菜，等到椰青水沸騰，雞肉便可以與它相遇。

先别急着将點的火鍋配菜加入，這時候喝湯才是第一要義，清澈鮮甜的椰子雞湯，絕對是靈魂。

喝完湯之後便可大快朵頤。雞肉遇上椰汁浸潤出的肉質鮮嫩，再蘸上沙姜、青桔，這絕妙搭配還真能迸發一股海島椰林下、吹着清新海風的氣息。

再恍惚之餘一鍋熱騰騰香撲撲的臘味煲仔飯上桌，才回過神來——這到底還是深圳啊，最有海島風情的一線城市。

02 椰子雞流的是海南的血液

雖然椰子雞不屬于海南，但不得不說椰子雞的母體就是在海南。海南人沒有吃椰子雞的傳統，但海南文昌人可能不服了，雞和椰子都是我們的，我們文昌椰奶雞才是yyds！

海南人喜歡吃椰奶雞。

傳說中的文昌雞，是在熱帶田園放養，吃着榕樹籽長大的，以口感爽滑細膩、肉質緊實著稱。用現今廣東人的最高贊禮來說就四個字——“雞有雞味”。

文昌市的東郊鎮又是世界聞名的“椰子之鄉”，東郊人早在兩千多年前就開始椰子的種植，椰樹文化早已滲透到城鎮的每個角落。而東郊鎮上的雞，也隻能是站在文昌雞内卷中的前鋒，畢竟雞的命都是椰肉喂大的。

東郊雞吃的不單單是榕樹籽，還有椰肉，實在是讓人羨慕的“雞生”。

因此到了文昌，他們絕不滿足于椰青水湯底的椰子雞。他們将椰子肉打成泥，倒入一鍋椰子水中，文火慢炖，煮出奶白椰湯，再倒入雞肉。據說，這是上世紀30年代海口老牌廚師想到的結合做法。

聽着更費功夫和成本，通常他們要砍3到4個椰青才能得到一碗椰奶，鍋底還可以放入一些木瓜、玉米、紅棗來襯托椰奶湯的濃度，不同于深圳椰子雞的清甜，海南椰奶雞更有鹹甜醇厚的椰香味。

在海南文昌吃椰奶雞的氛圍更有股原始鄉土的氣息。

當地人通常還要搭上海鮮，或者芋頭椰絲飯，再搭配海南獨有的蘸料，鮮甜椰香充盈着雞肉的每一寸肌理，真是别有一番風味。

椰奶雞有更濃郁的鄉土氣息。

03 深圳幹飯人的雞湯，也就它了

或許你會覺得，這不過就是海南椰奶雞吹到都市的變體，似乎深圳椰子雞的标簽，靠的不過隻是“海南的靈魂”。但在我看來，你或許還是沒看到椰子雞的另一層靈魂——“自由融合”。

椰子雞的确不需要太多的技術含量，不過隻是水果 雞的一個組合靈感，它就是一道門檻較低且很難翻車的菜品，簡單、快捷、效率，出錯率極低，這幾點上确實很符合深圳的調性。

椰子雞門檻低，容易上手，又出錯率低。

但别忽略了它的可取之處——它能将看似繁雜多樣的元素巧妙搭在一起，比如廣式火鍋、煲仔飯和海南原料的結合，還衍生了潮汕小吃、東北涼菜、印度飛餅、沙姜和青桔蘸料的搭配，竹笙、菌類、馬蹄等配菜又帶着些西南風味。

似乎能在一頓椰子雞火鍋上，看到很多外來元素的混搭，卻意外沒有半點違和感。

這或許就是移民城市深圳的一大氣質——多元雜糅。無論方言、習俗、人文還是飲食上，深圳這座城市都離不開海納、包容和創新。

深圳長期以來都被冠以“美食荒漠”的稱号，總有人拿“深圳是連鎖網紅餐廳的狂歡之城”調侃，你确實很難找到特色菜品，都說當地美食是鄉愁的符号，而深圳總是會被當作是一座沒有鄉愁的鋼筋森林。

但坊間曾流傳過一種說法，深圳本地能拿得出手的特産并不多，有三樣卻可以傲視群雄——沙井生蚝、光明乳鴿、西麗荔枝，這些都是深圳老饕們會心一笑深藏的寶貝。

雖然比起粵菜和糖水來說，廣州更有話語權，但深圳就是海納百川的城市，它是美食公平競争的勝地，因為沒有一種口味能夠占據絕對優勢。

這裡人氣最高的餐廳排名榜更新的是“深圳速度”，因為總有新的飲食文化湧入，競相走在最前線。但能穩住不變的也就異鄉打工人的“四大飯堂”——隆江豬腳飯、沙縣小吃、蘭州拉面、黃焖雞。

椰子雞的突圍亮點在于，它比起“四大飯堂”更體面，無論商務面談，還是情侶約會、家庭朋友聚餐，都是溫和恰當的選擇，而且沒有日料和韓料那般講究。

現在很多椰子雞店，還有駐場樂隊的演出，這也方便了不少年輕人在工作之餘的閑暇時分，能約上朋友吃完椰子雞，可以繼續在夜宵場暢飲聊天。

有的椰子雞店到了晚上，搖身一變成了清吧餐廳。

椰子雞在廣州甚至廣東來說，可能有點平平無奇不足為道，但對深圳來說确實可以被奉若珍寶。畢竟稀缺才顯珍貴，且它能把家鄉元素毫無違和感地結合，煥發一種新的城市飲食形态。

你可以說這就是深漂們用來緩解鄉愁的方式，也是他們融入都市、自我調節情緒的心靈雞湯。

對于深圳幹飯人來說，能吃上椰子雞意味着“今晚不用加班”或者“周末終于來了”，他們需要奶茶，也需要一鍋甜到入心的椰子雞。

認真工作，快樂吃飯，椰子雞就像給心靈來了個“馬殺雞”。

曾經一個深圳的朋友說，在深圳吃椰子雞時，就很容易被服務員看出自己是哪裡人。而這對很久沒有回家的她來說是一種莫大的情感共鳴。于是在工作壓到她喘不過氣來時，她總愛約上朋友一塊吃椰子雞，讓閉塞的心情來一場通體舒暢的“馬殺雞”。

至于要糾結于椰子雞到底是海南還是深圳的、哪家椰子雞更正宗，真的有那麼重要嗎？

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來源 | 九行

編輯 | 朱丹

校對 | 羅健鵬

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