塞浦路斯鄉村風光?原創文圖/Coco胡波深入普羅旺斯腹地，這裡是南法氣息濃重的艾克斯這個被稱為“泉城”的小城市，曾是普羅旺斯的首府，也至今保持着南法獨特的步調來到這裡，你像是直接闖入了彼得·梅爾書中的世界人們通常是在曬太陽、逛周末市集、享受美食美酒中打發着甜膩的時光當然，他們在百年中也從未曾停止過八卦這城市的驕傲——塞尚，好像每個人都與他沾親帶故，現在小編就來說說關于塞浦路斯鄉村風光?下面内容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

塞浦路斯鄉村風光

原創文圖/Coco胡波

深入普羅旺斯腹地，這裡是南法氣息濃重的艾克斯。這個被稱為“泉城”的小城市，曾是普羅旺斯的首府，也至今保持着南法獨特的步調。來到這裡，你像是直接闖入了彼得·梅爾書中的世界。人們通常是在曬太陽、逛周末市集、享受美食美酒中打發着甜膩的時光。當然，他們在百年中也從未曾停止過八卦這城市的驕傲——塞尚，好像每個人都與他沾親帶故。

泉城艾克斯當然少不了噴泉，在城市大大小小的角落和路口都遍布着造型各異的噴泉。

艾克斯的原意是由拉丁文的“水”演變而來的，也有人說是“普羅旺斯最好的地方”。公元前122年，羅馬将軍發現了這裡的泉水能治病，于是，這座城市就叫做“泉城”——艾克斯，市内現有近百處噴泉。作為普羅旺斯曾經的首都，艾克斯憑借其諸多的建築瑰寶，在十八世紀時被稱為“小凡爾賽宮”，這些文化遺産至今保存完好，我們可以沿着曆史的軌迹細細品味。在某個街角或廣場，就會發現源自古羅馬、好國王雷納或是米拉波時期的印迹，還有這裡的城市名片——保羅?塞尚。

艾克斯市中心的林蔭大道，街的一面集中了城裡的銀行，另一面林立着城裡最好的餐廳

艾克斯是國人相對少的城市，也是南法氣息相當濃郁的城市，當地人生活得悠閑自得。我在艾克斯的故事，也将從一天的清晨開始講起。由于前一天從阿維尼翁夜行至此地，在一片漆黑中，對艾克斯的印象隻停留在了酒店黑美人前台身上那濃重的香水味上。

第二天清晨七八點，跟有晨跑習慣的台灣同行一起去掃街拍照，街上連個人影都沒有，安靜得隻剩我們倆，整個城市像被我們包場了一樣，肆意享受着清晨極度清新的空氣和光影交疊的米哈波林蔭大道。米哈波林蔭大道1650年開始修建，東起荷内王噴泉，中間穿過兩個玲珑可愛的小噴泉，西至布滿雕塑的大噴泉，500米雖然不算長，但按達·芬奇的美學理論，街寬與兩建築的高度正好相等。大道将艾克斯一分為二，南部的街道齊整化一，直線直角；而北部的街道由七扭八拐，錯綜複雜。坐落在大道北側的“兩兄弟”咖啡館開張于1792年，已有兩百年曆史，這裡一直是著名的藝術家和文人相聚的場所。

林蔭大道上還未蘇醒的餐廳和酒店，以及最東邊的荷内王噴泉，仔細看荷内王的左手上，居然拿着一串葡萄！真不愧來自葡萄酒之鄉！

幾小時後，五光十色的人間煙火開始上演。在法國，盡管現代化的購物中心已慢慢取代了民間集市，但普羅旺斯的周末集市并不會理會這些現代化的發展，每到周末，當地的女人都會開着迷你的小車，穿着漂亮的連衣裙，拿着傳統高盧女人最奢侈的手袋——草筐，來購買生活所需的同時，最主要的任務卻是和相熟的攤主們盡情攀談。而

當地農民也會帶來自家出産的各色食材來到這裡，賺取生活所需的同時，最主要的任務卻是在展示自己的勞動成果。他們将蔬果擦拭得一塵不染光彩照人，将面包和發了黴的擺放得像是畫家筆下的靜物，他們挂着永不疲倦的笑容，并不理你是當地居民或是遊客，更不理你聽不聽得懂法語。

逛菜市場是我在旅途中最愛的項目之一，更何況這裡是南法腹地的周末菜市。

一個香腸攤販的位子上就擺放着幾十種香腸，讓人挑花了眼。

法國幹辣椒皮，看樣子挺唬人，但依據法餐的口味，應該不辣。

法國人離不開的奶酪，飯後的奶酪和葡萄酒是絕配，也是當地人的最愛。但羊奶酪我還是不太能接受，隻吞下一小塊，就像喝了口烈性白酒，立刻天暈地轉了起來。

奶酪中的極品，發黴的奶酪，可怕的外表下帶着濃重的味道。我想它應該就像豆汁于北京人，折耳根于貴州人一樣，外地人總是不敢輕易挑戰。

由于日照充足又并非轉基因，法國的水果不僅個頭都很大，也都十分鮮甜，尤其是覆盆子、藍莓、草莓，性價比很高。

新摘的橄榄被做成了各種口味，可以配面包也可以配葡萄酒，我最喜歡的是用法國面包沾橄榄油吃，帶着大自然的味道，絕對是極緻的美味。

南法的香料非常多，在普羅旺斯，玫瑰粗鹽和薰衣草粗鹽是當地特色，也是非常好的手信。

鏡頭拉開，賣香料的攤主是一個顔值和個頭都很高的高盧男人，英語很好，人也很好。

這種長相清美的蔬菜叫做菜薊，學名Cynara scolymus L.，生長在地中海沿岸的菊科菜薊屬植物，它的花蕾可以用來煮菜，營養價值極高，有“蔬菜之皇”的美譽。

即使是對美食無比自豪的法國人來說，西班牙海鮮飯也是不可多得的美味。周末市集上的西班牙海鮮飯是人氣最旺的食物之一，還好我來得早，不僅拍下了完整的一大鍋，還嘗到了熱氣騰騰的第一口。

在這個集市上，即便你不買，也可以拿一兩個試吃。遊客、主婦、攤主都熱絡地像老鄰居一樣，常常有攤主大聲地叫着忘記拿找零的老婦人，這種事在悠閑的南法簡直斯通見慣，大家聊得忘了給錢或是忘了拿找零。這是普羅旺斯的特質，在這樣悠閑的地方，所有人都顯得有點神經大條。

到了下午，跳騷市場接替上演。薰衣草香皂、手工制作的飾品、餐桌上的銀器、充滿熱帶風情的服飾以及嬉皮士帶來的舊唱片和舊書。來到這樣的地方，時間變得尤為珍貴，顧不了許多，就這樣一猛子紮進了普羅旺斯周末跳蚤市場的購物狂潮中去吧。

雖然真的無比暴曬，人們還是不能抗拒五花八門的跳蚤市場。尤其是對想拿一點錢就淘到寶的遊客來說，跳蚤市場簡直再好不過了。

這就是優雅的高盧女人們最奢侈的手袋——草筐，隻不過即便樸素如草筐，也被浪漫的高盧女人們賦予了缤紛的色彩和花式。

薰衣草和各種草的手工香皂帶着濃濃的香氣，絕度是普羅旺斯最具代表性的手信，且沒有之一。在周末的跳蚤市場，手工香皂的價格美好的讓你驚掉了下巴，一歐兩歐的比比皆是，你會問那是手工的嗎！手工的有那麼便宜？從車裡搬貨的大叔會轉過頭告訴你，那，全是他親手做的！

美好的手工銀器餐具不是現做的，确實是二手的，但也正因為是二手的，價格也足以便宜到你驚掉眼鏡，不過這些餐具幾乎都是成套出售的，介于它們實在太重，掙紮了好久還是默默地離開了。

繡球花，這種在國内昂貴到極盡高大上般姿态出現的花朵，在法國南方的小城，價格還是非常親民的。

接下來，貫穿艾克斯的靈魂人物即将登場，他就是著名的印象派油畫家塞尚。1839年，塞尚出生于艾克斯，人們都說他是“現代藝術之父”。塞尚大街9号是塞尚生前的畫室，在艾克斯市區沿着“塞尚之路”往東進聖?維克多亞山，四公裡處舊采石場山腰上有一座黃赭色的老石宅，這就是塞尚曾住過并多次在畫布上描繪過“黑堡”，那裡保存着百年前塞尚生活時的樣子。走進那裡，就像鑽進了時光機，讓人迅速“靈魂出竅”。懷着一顆敬畏的朝聖之心，我來到了這個被光影交織着的庭院。

塞尚是艾克斯的驕傲，也是艾克斯的旅遊名片。“塞尚之路”是從市中心一路沿途排列着的這樣寫有塞尚名字的路标。沿着這個路标就能找到山上的塞尚故居和畫室。

塞尚畫室的大門口，小小的門牌低調含蓄，就像不被欣賞的塞尚的一生。

來到南法，你自然會知道印象派是怎麼回事，因為随意一個庭院裡的光影也足夠你默默發呆一陣兒的，若是那庭院中再坐着一個白發蒼蒼卻優雅友善的法國老奶奶，更足夠你穿越時光，想入非非。

塞尚的畫室是一個二層的小樓，是收費的項目，目前一樓是接待區域和公共空間，二樓是畫室和故居。整個室外部分和庭院都是免費的，如果你隻是想參觀塞尚的庭院，就随意來坐坐吧，來感受一下光影交錯中的印象派，或是坐在庭院中吃個法棍歇個腳，與大師來一個短暫的神交。

棟建築一共兩層，位于二層的大開間就是塞尚當年工作生活過的地方。來參觀的人很多，但大家都出奇地安靜，踩着古老的木質樓梯上去，來到廓然開朗的大開間。房間内的工作人員正用英文低聲講述着塞尚的生平。房間正對面的靠牆一圈大都擺放着塞尚當年用過的東西，最左邊的牆上挂着兩件毛呢大衣，衣服已經褪色，上面還沾着些灰塵。旁邊是一個個靜物石膏像，有蘋果、骷髅頭這些曾經在塞尚畫作中出現的物品。最中間是一個小木桌，桌上擺放着一瓶紅酒和一個酒杯，酒杯中的殘酒已随着百年的歲月變成了挂在杯上的黑紅色泥漿，酒瓶上的酒标也變得模糊不清。再往右是一個電視，電視中循環播放着塞尚畫作的圖片。那些畫作的内容基本上都有關于這個房間的。

我站在電視前，看着那一張張翻滾的畫作，對比着屋中的一切，驚歎着法國人能将曆史保存得如此完好，想象着塞尚郁郁不得志的一生以及他最後病痛的日子。他是不是就穿着那件當時還未褪色的毛呢大衣，坐在小木桌旁喝着悶酒？或是在碩大的窗前對着院子裡交疊的光影出神……

電視的上面挂着一個超大的鏡子，能反射出大半個房間。我看着石膏正在發呆，突然在擡起頭的瞬間，感覺在鏡子中看到了正在整理衣領的塞尚，他就站在我身邊，眼中充滿了憂郁，看上去讓人心疼。但在短短的三秒鐘之後，他不見了。那一刻，那種穿越時光的靈魂交流，讓我對這個小小的庭院終生難忘。

室内部分允許拍照，很遺憾不能有圖有真相地展示畫室内的風光。室内的影像部分，停留在了優雅奶奶進屋的瞬間。

這是二樓進屋左手邊的一個大窗子，窗外的綠植像一幅畫。屋内的窗台下有一個紅色的木頭長椅，記得剛上二樓時，解說員還沒準備好，我一屁股走在它的上面。小小的房間裡擁着七八個人，卻沒有風扇或空調。額頭冒汗的我被腦後吹來的陣陣涼風撫摸得正惬意，解說員的話也從這扇窗開始了。當年塞尚家裡很有錢，林蔭大道上最大的銀行就是塞尚家族所有，但他并沒有繼承爸爸的銀行事業，跑去巴黎畫畫，最窮的時候睡過巴黎公園裡的長椅。最終，他還是回到了家鄉，回到了爸爸為他買的畫室。當時他開始創作一些巨幅畫作，畫太大，塞尚就用這個窗戶把畫布吊上吊下。

庭院裡的任意一個角落，都美得像幅油畫。

從塞尚畫室回到市中心和小夥伴接頭，因為我們一行四人，隻有我願意花時間給塞尚，其他人都在市中心的商場血拼，因為第二天我們就要結束法國之旅回到巴黎并回國了。還是沿着塞尚之路回到市中心，運氣極好的我遇到了兩隊新人在大街上熱鬧地炫耀着自己的幸福和美麗。還遇到了一個優雅的老奶奶，她的身影濃縮了我對法國女人所有的想象。我希望自己有一天，我能像她一樣，即便老去，也能一身優雅。

晚上八九點，城裡人的主場開始，大家呼朋喚友，搶占林蔭大街旁的餐廳，漫長的晚餐時間正式登場。當來自亞洲的我們開始饑腸辘辘的時候，當地的朋友終于姗姗來遲地出現了。我們的朋友是當地一個著名葡萄酒莊的莊主，雖然遲到這事在南法并沒什麼新鮮的，但我還是覺得這事不應該和如此優雅的爺爺沾上半點關系。菜一道道上，我們越吃越困，但酒莊的爺爺卻好像剛進入狀态，各種酒換着來。一頓飯吃了将近五個小時，我們也真心領教了他的地主之誼。淩晨過後，他終于“放過”我們，走在回去的路上，經過林蔭大道，他突然拉住我們開始當導遊，原來我們身後曆經了幾個世紀的建築，是他的家族産業，這真是名符其實的普羅旺斯貴族啊。

酒莊

爺爺身後的建築出鏡率極高，在艾克斯市中心林蔭大道

銀行林立的一側，是他的家族産業。熱情款待我們的他喝了将近五個小時，他和台灣同行兩人就包攬了五六瓶不同種類的葡萄酒，仍面不改色心不跳。我不禁心生贊歎，法國人真能喝啊！

已經關了門的書店，卓别林的廣告牌像是看更人一樣默默地守候城裡往來的醉鬼們，夜晚的普羅旺斯，空氣中都飄蕩着酒精和愛的味道。

說來奇怪，在這個遍地酒鬼的地方，夜行在即便如此小街，也不會有一點點不安全感。普羅旺斯的夜店和高盧小鮮肉們，夜深了，這裡是你們的世界。

作者： 編輯： 董晶宇

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