《日本經濟新聞》7月4日刊登了日本著名時裝設計師山本耀司的一篇題為《時尚産業能否“可持續發展”》的文章，主要内容編譯如下：

日本著名時裝設計師山本耀司(資料圖片)

在我個人看來，時裝行業的現有機制已經無法繼續運轉。新冠疫情和烏克蘭沖突可以說是導火索。社會結構和消費方式的變化迫使整個行業調整既有模式。如果應對不力，我們這個行業或許将迎來“終結的開始”。

必須改革産能過剩、提前打折和服裝技師日常工作過于緊湊的現狀。行業相關人士在不知不覺中已經習慣了現在這種不正常的狀态，難以從負面連鎖反應中抽離。

不過我個人對由業界主導的改革能否推行下去持懷疑态度，因為資本和那些主導制造業和零售業的大企業聽不進去我們的建議。比起讓行業采取行動，或許消費者一方的選擇才是決定未來發展方向的關鍵。

穿衣是一種文化，也是人生觀的投射。知名度高、流行、便宜，如果購買動機僅限于這些，似乎太單薄了一點。隻要這種狀态持續下去，就培養不出真正有才能的設計師。

模特展示山本耀司品牌2022年秋冬男裝(資料圖片)

山本耀司這個品牌一直以來與大資本和快時尚保持距離，而我們業績堅挺。但是，從整個行業的角度看，如果不認真推進改革，還是可能面臨消亡或被淘汰的風險。

目前，整個行業面臨的困難也讓我對設計師參加海外時裝周的意義産生了疑問。新冠疫情導緻出入境手續變得極其繁瑣，烏克蘭沖突又造成諸多航線中斷，從日本去巴黎的時間大幅延長。亞洲市場的重要性正在飛速上升，那些以巴黎為天花闆的海外時裝周的地位也在發生質變。

我也在問自己：“一定要在巴黎開發布會到底有什麼意義？”目前我旗下的女裝還在參加巴黎時裝周，但男裝發布會的地點已經連續兩次改到東京。因為我逐漸意識到，未必一定要在巴黎開發布會。

模特展示山本耀司品牌2022年秋冬男裝(資料圖片)

虛拟現實技術和增強現實技術都在飛速進步，可以利用它們把商品展示給全世界的買手和消費者。未來發布會的形式可能會越來越豐富。新冠疫情暴發後，我旗下男裝與巴黎時裝周之間的關系已經變淡了。或許以此為契機，模特界的重心也将從歐美轉向亞洲。

着眼于後疫情時代，我們也在努力應對新的挑戰，最重要的一點就是加快數字化轉型。

今年秋天，我們将在東京、大阪、紐約開設線上線下融合（OMO）門店。7月下旬還将上線新的網站，兼營其他公司的産品，包括那些與山本耀司品牌擁有共同價值觀的服裝設計師和藝術家們的作品。

分布在日本和美國的三家OMO新門店除日常銷售外，還将兼具試衣間功能，可以吸引更多網上客戶。數字化有可能成為後疫情時代商業模式的新關鍵詞。

之所以要加快數字化轉型，主要是因為，我們的全年網上銷售額已經達到24億日元（約合1700萬美元），而且還在穩步增長。

認識到哪些應當改變，哪些需要堅持，将成為我們穿過時代風浪的動力。在服裝設計上，我絕不妥協，但在企業經營上，我深切地感受到在應對變化方面必須具備靈活性。

對主要在日本國内采購原材料和進行縫制的我們來說，近來日元大幅貶值反倒是利好，既不會增加成本，又為銷往海外的産品留出了适度降價的餘地。

即便前景不明，隻要堅持腳踏實地做衣服、大膽迎接挑戰，就一定能找到活下去的道路。

來源：參考消息網

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!