小弟學生時代，最潮的皮衣是B3；那是量化寬松以前的世界，商業版B3産地是阿根廷，說不上好，但也算真材實料，年輕人買上一件并不輕松，多半愛護有加，我還見過有人上網發帖請教皮毛一體的領子髒了怎麼清洗的。

到了後來全球變暖，B3的江湖地位就被A2取代了。

這倆皮衣都是二戰軍機上用的，那時飛機密封不嚴，機艙裡溫度常在零度以下，不穿厚點實在扛不住，飛行員穿個馬皮A2就湊合了，機槍手坐一個大洞後面開槍，風頂頭吹着，非得帶毛羊皮（shearling）的B3不可，同樣場合，英國人也有類似的叫“Irvin”，從不列颠上空的鷹到敵後炸水壩穿的都是這個，之間改過版，因為戰争越打越窮，皮塊越裁越小。

《敦刻爾克》劇照（為了減輕閱讀障礙，這裡補一句：A2/B3這些字母和數字指的都是飛行夾克

80年以前出生的人，童年多少都嘗過物資匮乏之苦，看貨的評價标準是“猛”而不是“精”，相比常見的棉麻毛，對成本更高的皮衣有天然的向往，而皮毛一體的shearling大衣紮實厚重，是皮衣中的豪傑。

Irvin的現代演繹，但事實上，這類夾克都是外國一群肥宅在穿，慘不忍睹

這個門類裡，最早出現的市場是韓産二手洋垃圾；後來是蘇軍剩餘物資，幾百塊錢的長大衣上身就有穿越回東線作戰的感覺；再往後有互聯網了，但不發達，三四千塊錢的三流美國商業版已經算神器。伴随着市場經濟的試錯，中間也出現過一些邪路，比如油光水滑貂皮領的綿羊皮褛子，曾是90年代油膩中年人的标志物，今天他們自己也不提了。

85後到00後的童年幸福得多，等他們開始穿皮衣的時候開始流行vintage，最流行的款是A2，不用牛皮，一定要和二戰時代一樣用馬皮，皮子不結實就罷了，價格還要翻一個跟頭。

還是Irvin的現代版，其實廠家也會緻敬的，特别是英國廠家，對RAF是有感情的，畢竟owed so much by so many to so few

這裡不想說啥A2、G1，相比這些，飛行夾克裡有一個更有特點的流派，即德國空軍夾克。德國飛行員從40年開始得到授權，可以自己找裁縫做短皮衣，不限定款式，所以他們沒有英美那種固定的形制，彼時正逢法國淪陷，很多人的衣服都是找法國裁縫做的，模闆就是民用的騎行夾克。

Eric Hartmann

由于衣服的成本是自己決定的，所以做工用料也常能勝過同時期英美的工廠量産貨。其中複雜點的是傳統裁剪的雙排扣短夾克，有點像早年的騎兵軍裝裁了下擺，H.J.Marseille就喜歡這種，但多數人如Hartmann還是喜歡簡單點的裁剪加拉鍊的搭配。

現在人覺得德國飛行夾克政治上不硬氣，大衆市場上不如英美流行，但有一項例外，就是一戰紅男爵那款雙排扣皮衣。這種長及大腿的雙排扣短皮衣産自德國，成名卻因為蘇聯，當初為了給敵對的沙俄添亂，德國人支持反對派列甯，提供的軍援物資裡就包括這種飛行員皮衣。

隻是列甯沒有空軍，這種包住屁股，還有條外腰帶的黑色皮衣就發給了“契卡”，就是後來群衆們喜聞樂見的克格勃。

motoringcoat, 英國廠商做這衣服的時候不提紅男爵，也不提克格勃

前些年我看俄劇《伊薩耶夫》，想找一件這樣的皮衣用來騎摩托，結果找到個英國eastman的複刻版，但又是德國又是馬皮的，市場上最時興的兩把宰人刀自是磨得飛快，一看就是照着“哈德門”的頭上砍。

俄劇《伊薩耶夫》

其實人們穿皮夾克的曆史并不長，把飛行夾克的脈絡梳理一遍，再看今天民用市場上的産品，設計元素和來曆，都能在曆史上找到影子。當年阻燃材料不發達，皮子是最易得的，擋風，拒火，還不容易長虱子，看着酷隻是一個最不重要的附加項。

最初的選項是牛羊皮，還有海豹皮（現在被禁了，大概十年前還能看見老鋪用存料做鞋的），後來物資匮乏，才開始用馬皮，因為馬皮疏松，性能不行，做不了承重的背包和載具，也就能做件上衣了（唯一例外的是馬屁股上兩片巴掌大的特别堅韌，但太小，也就能做雙鞋），不過現在人追逐原味感，重新用馬皮做複刻版，賣得還特别貴。

戰争結束後，原料漸漸緩過勁來，但化工業也開始蓬勃發展了，同時機艙裡的環境越來越好，于是開始普及防火面料，《壯志淩雲》裡有情懷閃現，但大的趨勢是皮飛行服越來越少，這些年新聞裡最常見的情景，大概就是總統下基層時穿一件了。

bushjacket，我找圖的時候發現奧巴馬穿皮夾克多，川普基本都穿化纖，于是我選了個bush

反恐戰争時代，美國人用直升機多，和此前加壓的機艙環境又不同了，普通阻燃面料的化纖夾克受不了，急需防風擋雨又能防火的飛行夾克，你以為皮夾克能複活？并沒有，美國人給nomex貼了一層gore-tex，做了cwu-106p. 倒騰軍剩物資的販子說這個多高科技高成本，其實根本不至于，油料兵穿的連體服一早就是這麼做的了。

美國人的這個選擇是相當有意思的，其實從性能上看，皮衣就相當于當年人們防風擋雨的gore-tex沖鋒衣，或者更細分一點，更接近今天的軟殼“soft-shell”，當初人們用皮毛一體，現在軟殼裡也有栽絨的了。網上老嘲笑程序員的穿衣品味，其中一條就是沖鋒衣，那麼換上沖鋒衣的古舊版本——皮衣——了以後，輿論情況是不是會好點？

前提是，程序員别嫌重。

當今世界皮衣日益衰微，一個重要的原因就是重量。

英國的幾家皮衣廠eastman、aero都以做得像幾十年前的原品為标準，輕了就是偷工減料；日本人崇英搞的幾個牌子更不用說，生怕别人說他們不西洋，比英國人還執着複刻；美國人倒是随便一點，但物産豐厚的底子不能丢，schott、gibson-barnes做個摩托夾克也是死沉死沉的；德國人在皮衣方面欠缺德味，不是沒有牌子，隻是noble-house這樣的同款式總要比英國人便宜一截。

上面提到的幾個偏門點的德國空軍夾克英國人不愛做，就隻有德國人自己搗鼓，定位決定了他們用料紮實就不錯了，用戶體驗上不去的。

NYPD騎警

要劃重點的是法國（還記得德國飛行員的夾克是誰做的嗎？）——飛馬pegasus——和上面的相比，并不輕，但是，好看——如果你不嫌沉，不嫌貴，對RAF、the few，沒有特殊的感情，可以忘了上述牌子，買這個。

它的創始人凱文是個美國皮衣發燒友，但飛馬的基地在了法國（不過有部分夾克在韓國做）。如果你覺得它還不夠法，純法國本土品牌還有chapal，始自1832，說二戰就給美軍和法軍做衣服了，那麼你猜他們給不給德軍做？

這位就是皮衣發燒友凱文

如果你對軍裝沒有感情，法國也有seraphine這樣的民用品牌，我不太善于描述這類民用品有多好，隻能簡單地說，它是給頂級品牌代工皮衣的。和前面說的一堆相比，它要輕很多，但還是不如沖鋒衣，這點重量換取的好處就是，它會好看一點。

《觸不可及》劇照

法國電影《觸不可及》裡那個黑人護工老穿皮衣，與之相對的是他的護理對象總穿羊絨，這事情容易讓人産生個直觀的感受，穿皮衣不小心就成了力工，我仔細想過這個問題，如果那個癱瘓的家夥能穿皮衣的話，也隻能是seraphine了。

這樣講并不是在诋毀此前提到的那些品牌，就像每個人看《觸不可及》都會想到的一個問題：拿羊絨、seraphine，乃至全部身家，和穿100美元皮夾克的你換一個健康的身體，你換不換？

在快銷服飾之前的世界裡，很多衣服都是有生命力的，在漫長的穿着過程中，它會形成獨特的輪廓和感覺，皮衣的這個特征更加明顯。因為它的厚重，才能在漫長地歲月裡和你的生命力融合。很多朋友都會說，皮衣穿穿就變大了，其實多半是是更合身了。

LuftwaffeJackets

坦率地講，很多軍用飛行夾克是不适合日常穿着的，以前文德軍那兩個小小窄窄的夾克為例，當時飛行員在底下是配大褲子大靴子的，今天日常那麼穿就會顯得奇怪。

因為特殊的功能需求，飛行夾克的衣長普遍短，袖子普遍偏窄偏小，别說皮夾克了，就連現在美軍飛行員的massif防火夾克，同樣的号碼，也比其他衣服小一大圈。有些廠商在複産老飛行夾克的時候，會針對這一點做調整，愛好者們會興緻勃勃地讨論，但小弟卻以為，消費者在這個過程中謹守自信和活力，才是最重要的。

其實ralph lauren很喜歡做皮衣了，不光是說RRL，還有purple label，前幾年紫标還有柔中帶剛的東西，現在有點越來越奶油了

是的，pegasus、chapal這樣的品牌都可以提供量體裁衣，就像當初飛行員找裁縫做衣服那樣，尺寸風格上你可以随心所欲，但有一樣，皮衣做好交付客戶，隻是完成了它的生産一半，另一半得你自己來。和其他衣服相比，皮衣因為其自重和性能，天生就需要當事人有充沛的生命力（活力）和意志力（自信）去支撐。

有後台讀者問起女性如何穿皮衣的問題，其實正确的問題本身即是答案，那就是，你為什麼想穿皮衣？

如果僅僅是需要一個軟殼去遮風擋雨，當今世上遠有比它更合适的選擇。

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