張占立，土生土長的武漢黃陂人。

天氣尚好，淩晨3點，他便會摸黑起來，開始一天的工作：做油面。

工序簡單也繁瑣：搓揉、摔打，再揉、再摔，如此反複持續一個多小時，才能停下。用張占立的話說“要做到面光手光盆光”。

面團“揉熟”後，蓋住盆，讓面團觸摸自然的溫度，進而開始醒面。

面醒好後，切條、盤條。将擀好的面團切成寬1cm左右的長條，而後進行搓條，邊揉邊刷油。

“油面” 名字就是這麼來的，因為在制作工序中加了油，其實口感并不油。

再進入到最最辛苦的一道“上筷”，耗時4小時。從面箱子中取出盤好的條，挂上面筷子，然後插在面架子。一般弄完便快到了中午。

最後用恰到好處的力度慢慢拉面，一挂面兩根面筷，一根插在面架上端，一根自然下垂。

一次抓住挂面下面的筷子，有節奏的一上一下，不能用力過猛，也不能一次性拉得很長。面條拉好後，還要用筷子“分面”，以免面條粘在一起。

将拉好的面條曬在陽光下，面細如絲、空如竹，如同一道風景畫。

看似并不複雜的工序，但做起來，每一步都需要瞅準“火候”。比如曬面時要判斷風力，風大了不行，一拉就斷，沒風也不行，幹不了。

這樣重複、繁瑣的工序，張占立做了40年。十幾年前，村裡做油面的師傅還有十幾家，由于不賺錢，許多人放棄做這一行當。

從太爺傳給爺爺，爺爺又傳給他，他再傳給兒子，制作油面，他們傳了一百多年。

但張占立坦言：“不賺錢，都沒能給兒子買一套房，很愧疚。”他自己算了算，現在他和老伴劉桂華一天12個小時做下來，也不過50斤的産量。“也想多做一點，但手工隻能做這麼多。”

“為什麼還要堅持？”“想延續這一傳統吧。”“沒人傳承怎麼辦？”“希望還是有人做下去吧。”

張占立透露，上世紀80年代時，村裡開始興起筒子面，油面的生意不好，做油面就變少了，“但我還是在堅持。”

“現在，人們又開始懷念起這一味道。”對于很多人來說，這是兒時的記憶，是不可或缺的美味。武漢伢每天過早吃的熱幹面前身，其實就是黃陂手工油面。

如今，在幾乎所有的傳統食品都被放到工業化流水線上被複制的今天，手工油面的味道，反而讓人懷念。

有武漢伢專門跑到黃陂找張師傅買面，可惜他不在家，别人隻好原路折返。

一個星期後的周末，别人又找來，但正逢節氣，現做好的面都是别人提前半個月預定的。禁不住别人哀求，張占立讓了三斤面。事後，這位武漢伢還發圈感概：“這年頭，想吃點純手工的不容易啊。”

大概是故鄉的味道永遠是一劑最好的強心針，張師傅透露，每到春節時，都有人特意打電話，讓他再做一點，“過年必須要吃上這一口呀”。

有時，遠方的遊子，回家鄉時也會滿滿地裝上一袋，一縷縷手工油面，像紐帶，一頭是遠方，一頭是家鄉。

脾胃連土地，五谷通人情。在中國人的味蕾記憶中，面條，最能一解鄉愁。

但張占立不确定，手工油面未來将會怎樣？兒子雖然耳濡目染學會了這門手藝，但是作為年輕人，并沒有把這項技藝當成生計來源。“在外面随便打點工，都比這賺錢。”

下雨不出工的時候，夫妻倆就在家修整面筷。

制作油面，一是費時，二是看天吃飯。比如，下雨天就做不了，因為空氣濕度太大，做出來的面不是那個味。萬一要的人多，也隻能利用加濕器稍微做一點點。

下午兩點，将厚重的面架扛進屋，一天的活計已近尾聲。

張占立說：“我能做多少就做多少吧，做到做不動就不做了。”

謙虛而内斂、專注而沉靜，也許隻有這種品格才能在急功近利的社會中擇一事，終一生。

來源：武漢晚報

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