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去景區，人太多，背景虛化一招搞定。

去林子，樹太密，背景虛化凸顯主體。

拍雨天車窗外的霓虹，虛化！

拍池塘裡荷花的特寫，虛化！

糖水美女！虛化！夜景朋克！虛化！

拿到一個大光圈的鏡頭，你甚至不需要理由，就想試試虛化。

但到底背景虛化是怎麼回事兒，我們該怎麼去控制虛化。今天我們必須從對焦與景深聊起！

對焦：

對焦是個動作，是确保主體在焦平面的過程。其實也很好理解，就像近視眼，它的變焦範圍是有限的，有部分影像會落在視網膜前，而不在視網膜上，就會顯得模糊。相機也是，CMOS傳感器就是相機的視網膜。當你近距離注視手機的時候，作為背景的牆就看不清了；反之手機屏幕也會模糊。這就是對焦。你注視的物體遠近不同，焦平面也就不同。對應的虛化部分也不一樣。（拿起任何東西，現在就能試試。）

除極少數創作需要不對主體對焦的情況外，我們都需要把主體拍攝的清晰幹淨。也不難，拿起相機，對準主體，半按快門，“滴滴”就OK了；或者你可以在屏幕上點擊；或者推動撥杆。現在的相機能解決99%的對焦問題，省下的1%那是創作的需要。

景深：

在焦平面外的物體會随着遠離焦平面的距離而越來越虛，最後成為一個光斑。當然你也會發現，可能焦平面前後一段的物體也是實象，也清晰，這就是景深在起作用。不是說真的他們就不虛了，他們也虛，隻是因為圖片大小的原因，他們騙過了眼睛。人眼分辨不出那些虛化，我們就定為實像了。

理解了對焦和景深後，我們再來探讨影響景深的關鍵要素！

即景深與光圈、焦距、拍攝距離有直接關系。

原理在這，但不重要。

直接說結論！

光圈越大，景深越淺；

焦距越長，景深越淺；

拍攝距離越近，景深越淺。

（例圖在曝光三要素那一期裡呢，有興趣的夥伴可以直接點鍊接。）

所以，如果你需要拍攝一個背景虛化的照片，就用大光圈，長焦，站近點。這也是85mm，1.4，超級适合拍人像的原因。如果你專注于拍糖水人，你可以讓美女離背景遠一些，咱們貼近了拍半身特寫，開個大光圈，我保證，背景糊得一塌糊塗。夜裡甚好，全變成光斑。

也給到大家一組常用的景深數據，方便取舍。

85mm，f/2.8，物距4米，景深40厘米可以拍半身人像

85mm，f/1.4，物距6米，景深40厘米可以拍全身人像

這組數據，拍個外景的糖水人好使。

如果拍私房，就得站近些，換個50定會更好些。

關于景深怎麼算，各位可以直接搜索景深計算器，網上都有哪一個都行。栗子就不具體推薦了。隻要注意确保主體在你的景深範圍内，自行調節站位、光圈、焦距就OK！

今天的内容就到這裡，關于如何做好虛化（拍好美女）你有什麼思考，歡迎在評論區告訴栗子。

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