木須肉是一道傳統的京味兒菜。它起源于山東的孔府菜，除了豬肉和雞蛋選料一樣，在山東這道菜的配菜是黑木耳和玉蘭片。而北京的做法是選黑木耳，黃瓜和黃花菜為配菜。

這道家常菜之所以深受歡迎，勝就勝原材料的大衆化，而且營養搭配也是相當合理。

記得第一次吃到這道菜的時候，我認認真真，仔仔細細的在菜裡扒拉扒拉，也沒有找到半點“木樨”影子，更沒聞道 “木樨”濃厚的甜甜香味。我招手把服務員叫到餐桌旁對她說：請幫我到後廚問問大師傅，是不是忘了放“木樨”。望着服務員轉身的背影，我急忙補上一句：請幫我多加一點呵。不一會兒，服務員端着原盤菜回來，笑眯眯的指着菜裡的炒雞蛋對我說：這個就是“木樨”呀。我愕然！這北京人怎麼就會把風馬不相及的“桂花”和“雞蛋”拉扯到一塊。

餐桌上的無知，着實讓我羞愧。離開飯店我就直奔去了首都圖書館。

那為啥“炒雞蛋”叫做’木樨'呢？為啥這“木樨肉”又變成了“木須肉”？

呵，原來這菜名兒和北京的地域文化有着極其深厚的關系，木須肉中的“木須”正字應該是“木樨”，木樨是桂花樹的别名兒，北京話的語速較快，有時會有吃字兒或吃音兒的現象，就這麽叫着叫着，木樨”就叫成了“木須”。而菜名兒中的木須指的是這道菜中用的雞蛋。

清末徐珂在掌故叢書《清稗類鈔》中說，北方的罵人話裡經常都有個“蛋”字，譬如王八蛋、渾蛋啊、傻蛋啊、笨蛋啊……所以在做菜的時候，就經常把這個“蛋”字避開。于是，雞蛋稱為雞子兒，皮蛋稱為松花，炒蛋稱為攤黃菜，蛋花湯稱為木樨湯……

這個“木樨”，其實就是八月飄香的桂花。因為打散做熟的雞蛋特别像桂花的顔色，所以“木樨”就成了雞蛋的雅号。語言學家又告訴我們，在讀這個詞的時候，“樨”的發音容易被前面“木”的韻母影響，結果讀來讀去變成了“木須”，“木須肉”的名字就這樣誕生了。

民間傳說中，雞蛋的這些别稱，還鬧出過不少笑話。

清代文人梁恭辰的筆記《北東園筆錄》記載了一個故事。

有個南方人不愛吃雞蛋，第一次來北方，肚子餓得很，于是下車進了飯館就開口問道：“有什麼好菜啊？”夥計回答說：“有木樨肉。”客人說：“趕緊拿來。”菜端上桌子，才發現裡面有雞蛋。客人不好意思說自己不懂，又問道：“有别的沒？”夥計說有攤黃菜，結果端上來一看是炒雞蛋。客人沒辦法，說自己還飽着，不想吃，要帶些點心路上吃。這時，夥計回答說有窩果子，客人大喜，忙說多拿幾個來。拿來一看，竟然是煮好的雞蛋。

不知道雞蛋的别稱倒也沒啥，但是不知道雞蛋的價格，那問題就嚴重了。

清代負責宮廷采買的内務府貓膩非常多，購買和報賬的差額有時甚至到了駭人聽聞的地步。大學士汪由敦有一次被乾隆皇帝召見，乾隆問道：“一大早就把你喊來，在家裡吃沒吃過早飯？”汪由敦回答道：“臣家裡不寬裕，早餐不過四枚雞蛋而已。”乾隆非常驚訝地說：“一枚雞蛋要十兩銀子，四枚就是四十兩，我還不敢這麼奢侈，你這還叫不寬裕？”汪由敦一聽就知道是内務府的人在搗鬼，又不好當面戳穿，隻好撒了個謊說：“外面賣的雞蛋都是殘破的，不能供給宮廷，所以臣能很便宜就買到，每枚不過幾文錢而已。”

欺上瞞下的内務府，把謊報的銀子全都裝進了自己的腰包。所以對老百姓來說，雞蛋是家常菜，但是對皇帝來說，雞蛋卻真真算得上是“奢侈品”了。

在北方地區廣傳的木樨肉”，是一道地地道道的老百姓的家常菜，它以豬肉、雞蛋、木耳、黃花菜為主料，炒制而成。其色綠、黃、紅、白、黑五色相間，其質軟、嫩、滑、爽，香氣濃郁，鹹鮮可口。

一起來看這道菜的作法吧

原 料：

瘦肉、黃瓜、黑木耳、黃花、雞蛋、生姜、米酒、醬油、花椒、蒜、鹽、澱粉、食用油。

制 法：

1、把黑木耳、黃花泡開備用;

2、瘦肉切成片、黃瓜切成片、生姜切成片、蒜切成片；

3、雞蛋打散、加鹽調勻;

4、肉片放适量醬油、雞蛋清、澱粉，拌勻;

5、鍋裡放适量油，把調好的肉片放在裡面溜至斷生，用碗盛起，放一邊;

6、原鍋留油燒熱，蛋液下鍋滑散至熟，用碗盛起，放一邊;

7、趁原熱鍋餘油，下姜片、花椒、蒜爆炒出香味，下黃花、;黑木耳翻炒至熟，下黃瓜、下炒好的肉片、雞蛋，米酒、醬油、快速翻炒，炒勻即可出鍋裝盤

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