FDA大手一揮：看朕為你們打下的防曬江山。

不用不吐槽，不用不推薦

撸得懂成分，說得清感受的

美羊羊

在防曬霜本身靠譜的情況下，有技術含量地塗和随便抹兩下，得到的防曬效果可是有很大差别的。

如何使用才算是“有技術含量”？那得從防曬值的測量方法說起。

測SPF（防曬系數）是用活人皮膚做實驗？

回答是“YES”

防曬系數（SUN Protection Factor）的英文縮寫——SPF，從1974年開始被使用。美國FDA于1978年首次采用SPF來衡量防曬産品的防曬效果，到了現在美國的防曬産品标簽是必須提供這個系數的。

最初，SPF系數隻用于考察UVB（波長290nm-320nm）的防曬效果，對UVA（波長320nm-400nm）的防護沒提任何要求。

UVA和UVB是不是都需要防護呢？

想知道答案，就要說點嚴肅的科學：

下面是紫外線和皮膚紅斑産生（也就是大家說的皮膚曬傷）的關系圖：

(來源"UVSpectral Irradiances &Erythemal Action Spectrum".NOAA. 2006.)

這些數據來自于國家海洋和大氣管理局，反映的是一年中的夏天——6月22日中午，地面測量到的太陽光譜強度與波長的關系。

大家都知道，波長短的光，能量較強。但實際上，波長超過320nm的光，其輻照度是更高的。這是因為相對短波長的UV光，可以被大氣層中的臭氧層吸收掉。

導緻皮膚紅斑産生的，并不是長波段的UVA光。皮膚紅斑指數是随波長快速下降的，科學的說，是指數型下降。

給童鞋們梳理一下：地表UVA光的輻照度不僅不比UVB少，甚至還要多好幾個數量

級，但它并不是造成皮膚紅斑的“主力”，這也就是過去那些以防止皮膚曬傷為目的的防曬霜，隻想着防護好UVB就行了的原因。

看到現在，還是覺得雲裡霧裡？說的再簡單點：過去的SPF系數，隻代表防護UVB的指數。因為那時大家最關注的點，是不要曬傷自己的皮膚（UVB主要引起皮膚紅斑、爆皮及脫皮）。

後來，日光浴流行、比基尼出現、皮膚癌高發、科技進步等種種原因，使美國的童鞋們覺醒了：UVA确實與皮膚紅斑的産生沒多大關系，但它會造成皮膚衰老、黑色素沉積和皮膚癌啊，科學的說法是：UVA可以導緻黑色素瘤及光接觸性皮炎。

打通了任督二脈的美國人民，開始怨聲載道：“黑心廠家原來隻管UVB，不管UVA；那就是管曬傷，不管癌呗。”

于是，在群衆的呼籲下，2011年的6月，FDA發布了一套全面的新規則，于2012-2013年陸續生效（大企業帶頭整頓，小微企業可以慢點），旨在幫助消費者識别、選擇适合的防曬霜，還有那些防止早期皮膚老化和皮膚癌的防曬産品(1)。

新規則裡的幹貨

• 沒有标明“廣譜”（Broad Spectrum）的SPF産品，就隻能防UVB，不保證對UVA的防護效果。因為廣譜SPF産品必須通過測試，保證對UVA和UVB都有防護作用。

• “Waterproof(防水)”或“Sweatproof(防汗)”這樣的詞語是不準使用的。“Instant protection(即時保護)”、“Protection for more than 2 hours(保護超過2小時)”這種關鍵詞都要經過FDA大爺的特批才可以用。

• “Water resistance(耐水)”不算是一個特别絕對的标簽吧？那也不能用。必須要明确标出保護的有效保持時間，還要提供具體實驗數據，說明是否适用于遊泳或出汗等情況。

• 防曬霜的産品包裝上，必須附有标準化的“藥物事實”信息。 也就是說，得清楚标明裡面的有效防曬成分，以及濃度。這些在化妝品、護膚品裡是不強制要求的。我覺得這算是美國FDA在防曬霜相關規定方面做的最靠譜的一件事。

如何測量SPF？

這個測量是真的需要用活人啦。

考慮到别吓着大家，就隻放張美照吧，小天使是很喜歡《畫皮》裡周迅飾演的小唯哒~

首先，利用照射紫外燈模拟太陽光線，照射志願者的背部。用來做實驗的皮膚，至少需要30平方厘米（大概就是1/2個手掌）的大小。實驗起來挺可怕的，要一直照到志願者皮膚變紅，這個時間就是未受保護的皮膚變紅所需的時間。

（來源：July2015 issue of Consumer Reports magazine）

接下來測量防曬霜的效果。

這一步非常重要的是塗抹防曬霜的數量：按2毫克/平方厘米的标準，一共是60毫克；然後等待15分鐘，防曬霜幹爽成膜；最後再次将太陽光模拟器照射在皮膚上，來觀察皮膚變紅的時間。

舉個例子：測量一個标準SPF30的防曬霜，塗上産品後，如果受保護皮膚在紫外線照射下變紅所需的時間，比之前未塗抹産品時延長了30倍，則證明該産品的SPF值至少為30。

想得出最終數據，一個人可是不夠的，至少需要10個志願者進行測試的平均結果，才可以作為SPF的測量值。一般公司來做的話，都會選擇20名志願者（說是志願者，其實都是給錢的，而且還給的不少）。

檢測“廣譜”防曬産品的方法

（Broad Spectrum）

這就是大家最關心的UVA部分啦。

因為單獨UVA不是造成皮膚變紅的主因，所以該實驗即使用真人來做，也并不容易得出結論。此外，由于這個實驗會對人體皮膚造成較大的損害，直接拿活人來做，太過殘忍。所以FDA要求：不要用人體來測試，體外模拟實驗就好了。

一般都是把防曬霜塗在聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）闆上，然後來測量UVA UVB的透過率及防曬霜的穩定性。這個實驗要做15次以上，來保證準确度。不過，不使用真人皮膚，成本就低很多了。

怎麼才算通過測試了呢？

FDA提出的标準是：産品吸收的臨界波長要超過370nm。這個臨界波長有點小複雜，簡單地說，就是對370nm以下的UV光實現90%的吸收隔離。舉個例子，如果臨界波長是390nm，就代表對390nm以下的UV光實現了90%的吸收隔離。通過測試的産品，才可以标注“Broad Spectrum（廣譜）”标志。

怎麼判斷防曬霜是不是耐水

美國的防曬産品，是不能聲稱自己完全防水的，隻可以标記為“耐水性40分鐘”或“耐水性80分鐘”，即“Water-resistant”。

測量方法就是泡澡堂子。

（來源：July2015 issue of Consumer Reports magazine.）

将防曬霜按照2毫克/平方厘米的使用量，塗抹于志願者的背部，然後讓他們坐在實驗室版本的溫水浴缸中，呆40到80分鐘不等的時間。

FDA規定的實驗要求十分嚴謹——水的溫度要在28-32攝氏度，連澡堂子的溫度和濕度都要記錄在實驗報告中。

就拿測試“耐水性40分鐘”舉個例子：

志願者得先泡上20分鐘，之後出來晾個15分鐘；然後再去泡20分鐘，再出來晾晾；最後重新進行SPF測試，如果防曬霜沒有被水洗掉，且仍然可以保護紫外線下的皮膚，就是通過測試，可以标注“耐水性40分鐘”了。

這個實驗至少需要十名志願者。産品想貼一個耐水性的标簽，也是要花點測試費的。

不過呢，雖然FDA對防曬霜的标準如此嚴苛，但這些測試以及實驗數據都是由品牌提供的，FDA并不會進行二次審核。這就意味着有那麼一些品牌會渾水摸魚，防曬值就出現了标注虛高的問題。

因此，每年我們都可以看到xx國在對防曬産品進行市場抽查時，有xx％的防曬霜并不合格的新聞，這個問題在美國、日本、歐洲都是一樣存在的。所以千萬别覺得隻要是日本的防曬霜，随便買買都靠譜。

怎樣才能保證自己買到靠譜的防曬霜？

在美羊羊看來，單純以國家或瓶身标注的防曬值作為标準，都不夠安全。

選擇正規品牌的産品

這樣才可以在最大程度上，确保産品中确實有标簽所列出的成分。因為有很多不合格産品是成分表上寫了“我有xxx”，其實根本木有添加。

不要完全依賴産品标注

在總是有商家想混水摸魚的世道下，不要隻靠産品包裝上的防曬值選産品。參看我之前寫隔離霜時列舉的三個産品。

保護自己的最佳方式，就是要養成簡單識别成分表的能力和習慣。我們特别反對完全用成分表來評價産品，但防曬産品是可以通過成分表來做一個最基本判斷的。至少你可以把那些标注了pa ，卻完全沒有添加UVA防護劑的産品踢出去。此外，你還能知道标注了同樣防曬值的兩個産品，哪個的防曬效果更穩定靠譜。

綜合考慮防曬效果

防曬霜最終能在我們皮膚上起到怎樣的防曬效果，是需要綜合考量的。尤其是我們女生，對膚感的要求高，後續又要化妝，很多時候雖然用的防曬霜本身挺靠譜，但結合自己的使用方法和上妝習慣，最終達到的防曬效果并不好。

美羊羊的建議是：

如果你覺得高倍數防曬霜的膚感實在難以忍受，而平時又以日常通勤為主，就别非要追求高SPF值的産品了。選擇一個防曬值略低，成分靠譜，但膚感更舒适的産品；然後塗夠量、堅持塗，效果比偷工減料地塗一個高倍數防曬産品要更好。

上妝後不容易補塗的童鞋，盡量選擇持久度好的防曬産品。這裡優先選擇純物理防曬的，因為其防曬原理決定了，隻要你不下水、不大量出汗，它就不會由于紫外線而降解失效。換句說話，隻要它乖乖呆在你臉上，保護膜沒有被破壞，它就在起效。

想讓一隻防曬霜，在你臉上達到最好的防曬效果，知道了這些還不夠。即使是最靠譜的防曬霜，也不是馬馬虎虎抹兩下就能達到标注的防曬效果滴：

怎麼塗，

塗多少，

該和哪些護膚品搭配，

以及後續彩妝的上妝手法，

都直接影響着防曬霜的防護效果。

至于這個“有技術含量”的防曬霜使用方法，咱們明天接着聊呀~

和大家不見不散的校對小天使：Jin

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!