豆汁兒，一定要加這個兒化音，如果說豆汁，那就是别的吃食了。胡金铨先生在談老舍的書裡寫到：“不能喝豆汁兒的人，算不得真正的北平人。”這話是确實的，因為在老年間，豆汁兒這種吃食，隻能在北京城裡見到，出了城，城外鄉間是沒人喝豆汁兒的。
不管是市井小民，還是趕大車的，或是世家的王公貝勒，都好這一口，梁實秋先生曾經寫到：“賣力氣的苦哈哈，圍着豆汁兒挑子，吃着豆腐絲兒卷大餅，喝着豆汁兒，就鹹菜兒。府門頭兒的姑娘，哥兒們，不便在街頭巷尾公開露面，和窮苦的平民混在一起喝豆汁兒，也會派底下人或者老媽子拿砂鍋去買回家裡重新加熱大喝特喝。”
豆汁兒是一種可以與瑞典的臭鲱魚罐頭、愛斯基摩的Kiviak腌海雀齊名的黑暗料理，在天朝的知名度即便不是第一，也是能進前三名的。這與豆汁兒的味道有關，頭一次喝的往往難以習慣，認為是“馊味”和“泔水”一樣，而喜好這口兒的則認為“個中三味”酸中透着甜。泔水是什麼味兒，我不知道，但是豆汁确實有很強烈的發酵的酸味。
最早的豆汁兒分兩種：裡面有飯粒大小顆粒的叫豆汁粥，質地更細沒有顆粒的叫豆汁兒。後來豆汁粥漸漸淡出市場，市面上常見的隻剩豆汁兒了。
老北京喝豆汁兒有兩種喝法，一種是生豆汁兒直接喝，一般這種喝法都是夏天，買回來生豆汁兒，最好是涼的，一揚脖兒，咕嘟咕嘟的一口悶，頗為豪爽，喝生豆汁兒是沒有就鹹菜的；另外一種喝法就是喝熟豆汁兒，要麼去賣豆汁兒的店，或者從推小車串胡同的小販處買回家，用砂鍋熬，要麼就是去豆汁兒棚子或者豆汁兒挑子喝。
老北京旗人的習慣，吃完飯（旗人說吃飯就是指吃米飯）要喝粥，吃飯時說：“我喝粥了”，就代表“我不吃了”，熬的豆汁兒就可以代替飯後的粥。
豆汁兒棚子一般是在廟會，廟會上用搭藍色布棚，架上口鍋熬豆汁兒，再擺上桌子凳子，挂個字号“豆汁某”。豆汁兒挑子一般是串胡同的，桌子闆凳鍋碗爐子全在一挑子上。
豆汁兒棚子和豆汁兒挑子都備有鹹菜絲兒，一般是用最粗的鹹菜大腌蘿蔔，切絲，而且是切得極細，也有腌胡蘿蔔絲兒的，極少有腌秦椒絲兒的（北京土語裡沒有辣椒一詞，将其稱為秦椒）。熟豆汁兒必須趁熱喝，因為燙不能大口喝，隻能吸溜吸溜的，就着辣鹹菜和焦圈，越辣越喝，越喝越燙，然後滿頭大汗，看起來能喝豆汁兒的朋友這種感覺是非常的爽。
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