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老早上海人，都住在石庫門弄堂裡，夏天一到紛紛敞開家門，吹吹穿堂風，噶噶三胡，弄點清涼小菜搭搭，一個晚上就這樣消磨過去了。

天氣熱，人的口味就變得偏向清涼一點，糟醉的食物尤其受歡迎。既調節胃口，又别有風味。像黃泥螺這種小食，不僅被用來過泡飯，還是佐酒佳物。後來更是作為一道冷盆登上大飯店餐桌。一段時間裡，它還不是像醬菜、腐乳那樣很普通常見的過飯小菜，家裡買來一瓶，要慢慢吃、慢慢品，每次隻那一小碟就夠了。

沿海人天生愛吃泥螺

泥螺雖然個頭小，名聲卻很大。自古中國民間就有吃泥螺的習慣，尤其是江浙滬閩沿海一帶的民衆，把它作為海味珍品，而且加工、食法講究。經腌漬加工的醉泥螺味道鮮美，清香脆嫩。

它在古時還被稱作吐鐵。據明·萬曆“溫州府志”記載：“吐鐵一名泥螺，俗名泥蛳，歲時銜以沙，沙黑似鐵至桃花時鐵始吐盡。”

如今在溫州被稱作泥糍，隻因為它生長在泥塗中。在閩南是稱作“麥螺蛤”，因為它盛産于麥熟季節。在江、浙、滬一帶，最熟悉的稱呼就是黃泥螺了，主要根據它的貝殼為黃色和黃褐色，加工腌漬的鹵液亦呈黃色或淡黃色。

1989年的慈溪海邊，漁民撈起泥螺

浙江慈溪的龍山黃泥螺，早在宋代就有采食的記載。據史料記載：三北黃泥螺以桃花盛開時所産的質量最佳。此時泥螺剛剛長發，體内無泥無菌，味道特别鮮美；中秋時節所産的“桂花泥螺”，雖然比不上桃花泥螺，但也粒大脂豐、極為鮮美。

龍山所産黃泥螺所以特别肥美，是因為慈溪沿海有大批低潮海塗，由錢塘江、曹娥江等河流泥沙及長江出口泥沙駕潮沖積而成，土壤肥沃，特别龍山一帶，條件更加優越，故所産泥螺質量特佳。

明代學者張如蘭在《吐鐵歌》中寫道：“土非土，鐵非鐵，肥如澤，鮮如屑。乍來自，甯波城，看時卻似嘉魚穴。盤中個個瑪瑙烏，席前一一丹丘血。見嘗者，飲者捏，舉杯吃飯兩相宜，腥腥不惜廣長舌。”

邵萬生的醉泥螺

鹹豐年間，甯波三北（現慈溪市）的一個漁民之子，人稱“邵六缽頭”，他背着破舊的包袱來到上海讨生活，除了包袱裡幾塊維持生計的銀元外，他一無所有，唯能讓他在“遍地是黃金”的上海灘立足的，也隻有他掌握的南北貨和甯紹糟醉手藝。

起初，他在早期甯波人集聚的虹口吳淞路上開設南貨店，出售紅棗、黑棗、胡桃等幹果和金針、木耳以及煙紙雜貨，後來，他摸準了甯波人喜食鹹貨的生活習俗，開始出售自制的糟醉食品，受到顧客青睐。

鹹豐二年（1852年），邵氏在虹口橫浜橋附近，新開了“邵萬興”南貨店，經營南北貨與甯紹糟醉，标志着上海南北貨業作為一種新型經營業态的崛起。開業後一炮打響，受到附近居民的廣泛歡迎，尤其是附近幾位甯波老太更是青睐有加，啧啧稱道店裡的南北貨。除門市零售外，邵萬興還兼營批發業務，業務蒸蒸日上。

邵六缽頭和兄弟們品嘗自家店的産品

清同治九年（1870年）“邵萬興”遷址至南京路，改号為“邵萬生”。邵是他的姓，萬生是他的願望，意思是取其生生不息，希望他新開的店鋪能興旺、能發達，能一興而起地往前發展。

邵萬生糟醉知名産品中有醉蟹、黃泥螺、醉螃蜞、醉香雞、糟青魚、醉香螺、糟蛋、蝦籽鼈魚、醉蟹糊、醉蟹股、蝦油露、蝦籽作料等。除了醉蟹聲名遠揚外，還有著名的邵萬生黃泥螺，原料采用舟山沈家門認母渡的泥螺，每年陰曆四月，當泥螺旺産，粒大無沙時，邵萬生便大量采購，運回上海後，經過暴腌、洗淨濾清，再用陳年黃酒醉制。

夏天的上海氣候炎熱，人們大多忌食油膩，于是清脆、爽口的泥螺便在這個季節大受歡迎，而邵萬生的黃泥螺則是上海人心中的首選。原本創辦者是照顧在上海的甯波人的口味，沒想到成為了上海人最喜歡的老味道之一。

邵萬生的黃泥螺十分熱銷，在2015年還曾出現售空的現象。如今，顧客吃到的黃泥螺也進行了改良，邵萬生在保留原有特色的同時，降低鹽度，受衆面也更廣。

上海人的嘴上功夫

一開始，看到泥螺想到了螺蛳，其實它們不是一個種類，前者生于海灘，後者生于河塘，天各一方，老死不相往來。非要找到共同點，便是美味雖不相似，卻都是下酒的第一等妙物。而且吃起來都要費一番口舌的。

泥螺屬于海派，自然要吃香一點，螺蛳更為常見，小菜場裡買一點回來，幾乎每家的姆媽都會做一道炒螺蛳。通常，泥螺買來的都是已經腌制好的了。味道上，泥螺更加天然一點。

吃泥螺分明就是一種食的藝術，需眼力指頭乃至筷子的運用及舌頭嘴唇的親密配合。一樣不到，懲罰是，要麼你吃不到這塊鮮肉，要麼是吃一嘴的沙，泥螺最好的地方還就是那肉後面帶的一塊油脂，稍有不慎，泥沙污之。

這個過程一定要親自享受。不會吃泥螺的小朋友，需要父母親口咬下泥螺肉，放在醬油裡蘸下再給你吃，受制于人不說，物失其味。它絕對不适合沒有耐心的人，所以說，像這樣的食物，一半吃它的味道，另一半，還有吃的過程中那種慢悠悠的心思。

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