豐子恺先生寫一筆糯米文字、畫一筆糯米畫，性情氣韻，亦是一團糯米。豐先生回憶他的父親，無事在家，每天吃酒，看書。

他不要吃羊、牛、豬肉，而喜歡吃魚、蝦之類。而對于蟹，尤其喜歡。自七、八月起直到冬天，父親平日的晚酌規定吃一隻蟹，一碗隔壁豆腐店裡買來的開鍋熱豆腐幹。他的晚酌，時間總在黃昏。八仙桌上一盞洋油燈，一把紫砂酒壺，一隻盛熱豆腐幹的碎瓷蓋碗，一把水煙筒，一本書，桌子角上一隻端坐的老貓，我腦中這印象非常深刻，到現在還可以清楚地浮現出來，我在旁邊看，有時他給我一隻蟹腳或半塊豆腐幹。然我喜歡蟹腳。蟹的味道真好。

豐先生這一段文字，清湯一碗陽春面，不疾不徐，漫漫寫盡一枚中國男人的良夜，有蟹的良夜。

等豐子恺姐弟長大一點，一家人，團團坐于月下，食蟹。

我們都學父親，剝得很精細，剝出來的肉不是立刻吃的，都積在蟹鬥裡，剝完之後，放一點姜醋，拌一拌，就作為下飯的菜，此外沒有别的菜了。因為父親吃菜是很省的，而且他說蟹是至味，吃蟹時混吃别的菜肴，是乏味的。我們也學他，半蟹鬥的蟹肉，過兩碗飯還有餘，就可得父親的稱贊，又可以白口吃下餘多的蟹肉，所以大家都勉勵節省。現在回想那時候，半條蟹腿肉要過兩大口飯，這滋味真好。

借豐子恺的文字暖場完畢，寫蟹宴。

一向對蟹宴不是很有興緻，庸廚們整頓出來的蟹宴，從頭至尾，隻得一個味道，蟹粉味，近年多了一個秃黃油味，食一席蟹宴，無非是蟹粉的各種蓋澆作品，審美相當疲倦。食蟹本是風雅之事，至此就粗惡以及無趣極了。

施炜先生一個月之前跟我講，試試我們的蟹宴。言下之意，本店作品，不至于落入窠臼。

晶浦會的蟹宴，大閘蟹之外，兼取梭子蟹、松葉蟹、帝王蟹和青蟹，五種名蟹共襄盛舉，巧冶一爐，眼界和思路，驟然遼闊，施炜先生手舞足蹈，問我好不好玩。

秋日品蟹（海派重彩） 李守白

darling，好玩的，這一夜，食到一席海棠鋪繡、梨花飄雪的蟹宴，真有驚豔之歎息，一掃我對蟹宴的冷倦态度。

八道涼菜，極盡巧馔之思。

金橙紅膏蟹糊，以當令的金橘，滿盛舟山梭子蟹之蟹糊，金玉滿堂，秋意濃稠。碟子于桌上緩緩轉圈，金橘的香，芬芬飄過，雅不勝雅，讓我深為着迷。木樨盡，金橘黃，四季之美，讓人心軟如麻。而蟹糊通常的潰散，亦得到了解決，小小一口之悶，無限馥郁美味。

蟹粉豆花配黑醋魚籽，以自制的豆漿壓的豆花配以蟹粉，有日本料理中胡麻豆腐的清甜以及入口即化，而蟹粉與黑醋魚籽的勾肩搭背，完成一曲娟娟細歌。加之大口香槟殺到，酣暢淋漓，滿足之至。施先生講，靈感來自雞湯豆花。

蟹肉沙鳗魚飯，融潮州魚飯與日本人的押壽司于一體，口感密切，沙鳗與蟹肉，一清一渾，相得益彰，亦與前面兩款輕靈之作，跳開饕餮距離，布局十分懂經。

蟹粉姜醋松花蛋，亦是一碟功夫巧馔，完美貢獻清涼軟滑口感。八個涼碟子，八種口感滋味紛呈，實在是今年裡，見識過的，最佳涼菜陣容，滿分之作。

跟着是兩道湯品，一清一濃，一弛一張。清湯是冬瓜、帝王蟹肉、西施舌湯，粉淡衣襟，落落滿懷，食一個鮮甜嫩脆不已。濃湯是大閘蟹拆肉、蟹湯、燴魚翅，淺淺一盞，真如馬嘶人起，濃到化不開。施先生在我左肩，講，湯底是用了110枚大閘蟹的蟹殼吊的，當然不同凡響。

蟹宴的湯，其實是至難的，蟹是奇鮮之物，湯要如何整頓，才能不寡薄？我家裡，自幼食蟹，從來不伴湯，都是薄薄白粥，就是避拙。母親認為，蟹季裡，新米當時，食蟹過後，一碗燙粥，于小孩子，最是祛寒。今夜的兩道蟹湯，真真寬闊了我的食趣。

海派重彩 李守白

熱菜上桌之前，我請教今晚伴蟹的醋，特選的意大利黑醋，來自意大利Modena産區的Giusti家族的醋品，1604年至今不衰，1926年成為宮廷用品。今晚的這款，是25年的陳物。據說，如此一款醋，陳化過程中，要經曆七次轉桶，從橡木桶、楓木桶到杜松子桶，等等。滴了一些在碟子裡，拿手指蘸嘗，醋味圓融凝潤，酸甜正确，歲月消磨得毫無火氣，美不勝收。我從小食蟹，都是在家裡，從不去館子裡食大閘蟹，原因之一，是母親看不上館子裡的姜醋，再好的蟹，沒有得體的醋，終究不得其味，不食也罷了。

我們講完醋，熱菜迤逦而出。

25年雕皇清蒸松葉蟹，鹹亨雕皇裡，布了當歸黃芪種種滋補藥材，蟹香酒香藥香，濃香馥馥，而松葉蟹之細甜，真是嬌軟可喜有姿色。這個碟子，是當晚唯一一個我一筷子不足、連食了兩筷子的菜品。

帝王蟹拆肉、治蟹餅、配雪花牛肉，碟子裡一肉一蟹餅，一抹杏黃色的醬汁，一邊食，一邊點頭，蟹餅好，肉好，最要緊，還是這個醬汁佳美。食完擱下刀叉，問是什麼醬汁，如此提神點睛？施先生講給我聽，是芥末醋醬，德國的，芥末裡，調了三種醋進去，葡萄醋、雪莉醋、酒精醋，所以酸得複雜多層次，轉彎抹角婉轉多姿，勝過太多平鋪直叙的無趣醋味。這個醬，是我去法蘭克福，看他們德國人吃豬手，配這個醬汁解膩，看到心裡去了。東方巧遇西方，我拿回來，還改良過，過濾掉一部分芥末籽，太辣了，濾掉一部分，口感變得細柔溫存，配蟹和肉，剛剛好。（石磊）

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