來杭州的人想必都不會錯過雷峰塔，然而，相對于登上雷峰塔40元的門票花費，另一處地方更是觀看雷峰夕照的勝地。

隻不過，被大多數人忽略了。

在雷峰塔對面，有一座寺廟。這座寺廟大門終年不開。

傳說廟裡的木頭是濟公當年從常山一根一根運過來的。

濟公帶着那些木頭走錢塘江水路，忽然有一日遇到了關卡，怎麼也動不了。濟公便與木頭一同沉入水底。三天後，寺廟後院内的一座井裡忽然往上升出了木頭。

濟公也從那井裡爬上來了。

傳說無法考據，但那口古井至今存在。當地人仍相信，如果你在井裡窺探到一根木頭，那麼你一定就是要走好運了。

這座寺廟内還有一口一萬多公斤重的大銅鐘。

鐘聲敲響之時，回音袅袅，綿綿不息。也是因為南屏山裡衆多空穴怪石，鐘聲在這些空洞中交越碰撞，聲音便更是綿長。這口鐘聲還是西湖十景之一。

說到這裡，想必你應該已經了解我說的是什麼了吧？

沒錯，這裡是南屏晚鐘。這座寺廟就是南屏山下，雷峰塔不遠的淨慈寺。

很多人看雷峰塔，都是直接去塔裡看。不說雷峰塔如今隻是複原的模樣，那也不是當地人認為的最适合觀看雷峰塔的地方。

其實，不妨過一條馬路，進入淨慈寺内，在淨慈寺的大殿前面，遠遠望着雷峰塔，雷峰塔後就是西湖水潋滟。

這樣，西湖的水，雷峰塔的塔尖，還有你身下的這一處佛國禅黃，一切都好像是一幅靜止不動的水墨畫。

江南的美，不是近可摘星攬月，正是這樣一種朦朦胧胧帶着距離的遠瞻。有時候在淨慈寺内碰到一場雨，看着雨水滴滴答答摔在屋檐，再砰一下砰一下墜落到地面，而遠處的雷峰塔依然金碧輝煌，看上去耀眼。

這種美，更是能感動人心的，會讓你代入到當時當下那一刻的情緒中。雷峰塔便不再隻是一座“複原過後沒什麼看頭”的塔而已。

旅遊到杭州，風景如果隻在于眼前見得，而不是親自去體會感受，那也不過隻是來過一遭，回去朋友問起，想來想去，杭州西湖也就是人多了一點。

西湖哪裡有大海壯闊，那些人頭攢動的景緻又有多少好看？愛好旅行的人誰心中不盛滿了山河遠闊，這一點點的美麗根本撼不動心裡那一番回味。

于是，杭州便也成為萬千去過的城市之一，并沒有什麼不同。

對我本人而言，這樣的論述是不能苟同的。能夠理解，卻不同意。

我的旅行從來不是去看風景地，也不是打卡景區在石碑旁拍照留念。

我認為的旅行應該是一種聯結。是你與這座城市這個國家千裡的相逢。或許旅居更适合我的感覺。

也許出行隻是兩三天，這照樣能成為漫長的回憶。旅居不是一種攻略，它是十分私人化的體會。

就好像這一座淨慈寺，有多少人知道它與靈隐同名？有多少人記得它是西湖四大古刹之一？有多少人會抽出那兩三天的其中半天哪怕是一兩個小時出來隻為了來這裡看一眼？

相比其他的著名景點和小吃美食，這裡，是随手可放棄的一段目的。

但是當旅行走馬觀花隻是為了打卡攻略遊記裡已經喧嚣遍地的景點時，你的旅行不過是枯燥生活的重複。

就算吃喝玩樂樣樣開心，回去後再為着下次的出行精打細算去做攻略，這樣反複而重疊的旅行其實根本就留不下什麼。

我喜歡小衆安靜的地方，并不是我與人情格格不入；我偏愛自然俏麗的景緻多過于人造的輝煌爛漫，也不是說我看不懂現代之美；我喜歡山喜歡海喜歡四季的變遷，隻不過是想在有限的人生内更多一點體會，去感受那時間的無垠歲月的無際。

曆史、雲煙、古迹、故事，種種傳說并沒有真僞之分，那些所有津津樂道的口耳相傳，一定有着它所應該存在的道理。

如今的淨慈寺内，當然是找不到癫兒和尚濟公的身影，但是這一座正門永遠不開的寺院，與雷峰塔僅僅隔了一條街。一面是人海繁華，一面入山林成隐。

這種感覺，多少會讓我感受到一點落寞吧。

南屏晚鐘敲響的時刻，日頭已落了。

夕陽之下一切都井然有序，有人奔向商場排隊吃飯，有人在雷峰塔前留念拍照，有人看着西湖想起斷橋傳說，有人邂逅情緣找到今生難忘，也有的人，隻是在淨慈寺門口的台階上，坐了一會兒，然後起身。

關于淨慈寺，我最早的記憶還是在詩人楊萬裡的詩句裡面：

《曉出淨慈寺送林子方》

畢竟西湖六月中，風光不與四時同。

接天蓮葉無窮碧，映日荷花别樣紅。

你看，美是不分時間界限的。六月的西湖很美，秋季的淨寺也别有一番肅穆。

人少、清淨、寂寥、閑淡，或許，這些都是淨寺的面貌。

千年以來，不曾改變。

當年乾隆下江南，有一日來到淨慈寺。那時天色已晚，淨寺的大門已經關了。他就在門口，讓掃地的小僧人再把大門打開，小僧人回去禀報住持，聲音傳着傳着就說成了有大人來了。方丈說，大人來了？就是皇帝老兒來了也不開！

乾隆隻好從旁邊小門進入。傲嬌的乾隆心裡想，我來你都不開門，那好，以後大門都不要開了！所有人跟我一樣從偏門進入吧！

也是自從之後，淨寺大門一直不對外開放，遊客一概隻能從偏門遊覽進入。

所以，當你好不容易到了淨慈寺門口，看到那大門緊閉，不要擔心，并不是它不開放，隻是需要從旁邊的側門進入。也因此，淨寺遊客更顯得稀落。

淨慈寺的左右，皆是景點。雷峰塔與蘇堤相伴而立，太子灣公園花香迤逦，再往前走就到了龍井滿覺隴。這一條路上從不缺讓人駐足停留的好風景。

慢下來是一種選擇，停下來是一種考量。

淨慈寺内還供奉着一位特殊的名僧——道濟禅師。

說道濟禅師可能有些人不熟悉，但要換一個名字，恐怕是人盡皆知，無論老幼了。

道濟禅師就是濟公，又稱“濟癫”，因他舉止癫狂，看似瘋瘋癫癫不受世俗約束。“酒肉穿腸過，佛祖心中留”也說的是他。

濟公一生行善憎惡，所作所為也被後世傳唱稱頌。

有趣的是，我曾經在佛祖釋迦摩尼的出生地：尼泊爾藍毗尼住過一段時間。在藍毗尼萬國園裡，有一條河分開南北，區分了大乘佛教和小乘佛教。河的一邊，嚴格遵守佛門戒律，不吃肉喝酒，戒定慧講究分明；河的另一邊，小乘之光揮灑，吃肉也不是十惡不赦，更為自由是修心。

在那裡待的時間長，一直吃素，便有人開玩笑說，我今天要去河對岸了，意思即是要去吃肉了。

清規戒律恪守人心，也隻能恪守那行為規範。人心是藏在軀殼裡的，摸不着也看不見，更是一種難以言清的東西。

信仰這回事，我始終是無法分明。也許全在你一顆心，你信它有，它便有。你信它無，它就無。

但好在這行色匆匆的人世，總有一些地方能讓人靜下來。觀摩了風景，也該找一處地方，觀摩觀摩自己的心。

就好像佛祖釋迦摩尼的一生，出生于無憂樹下，頓悟于菩提樹下，後圓寂于雙娑羅樹下。人之一生，也就是在東南西北行走。這方向統籠，就是你一生的距離和長度。

有時在夜色中，路過燈火通明的雷峰塔對面，看到淨寺大門阖閉，門前燈光黯淡，總會想，時空是不是就此錯亂了？

杭州的生活，在晚上9點才是剛剛開始。多少大廈裡傾盡寒夜，白熾燈點亮心中豪情萬丈，格子間畫出江山未來無限，秉燭不再是夜談，焚膏仍要繼晷，人人都在渴望着美好明日，同樣日複一日的繼續苦熬。明天會更精彩，成了心中的永動機，催人不停奮進。

時代的節奏吭哧吭哧往前跑，走的慢的被掉了隊。淨寺門前安安靜靜，好像千年歲月就像不曾存在。

如果要找一處靜心之處，法喜寺法鏡寺三天竺都可去，靈隐可朝拜，但我私心裡更偏愛的，還是這一幕繁華落盡的淨寺。

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