如果時光倒流到10年前，銀川文人雅士想必非常熟悉這樣的場景：一位特立獨行的廣西詩人遊走于銀川平原，作為一個在銀川做房産策劃的漢子，他既不穿西服也不打領帶，長發飄飄，卷須漫散，整日啖以肉食，優哉遊哉。這哥們就是國内著名的70後詩人、地理作家安石榴。

那時候，每逢周末我們都相互串訪，興緻上來邀三五好友，提一隻羊腿，拎一口大鐵鍋，撮上一把鹽，懷裡再揣一瓶銀川白，登上賀蘭山滾鐘口，取山泉水，煨塞上美羊，大碗吃喝，生活瞬間被映襯得活色生香。

安石榴曾說：“銀川的羊肉如同偷偷加入了嗎啡，總是使人欲罷不能，而其暗裡所起的副作用就是增肥。這是一個挾帶在美好中的身體異變信号，在銀川的這一段時間，我已經明顯地察覺到了這一信号的兆示。不過，我想每天吃一頭羊都不成問題。”

有意思的是，當安詩人離開銀川遠遊南國時，已經大腹便便。後來我們經常通話，他時不時提及銀川的羊肉，電話裡跟我說：“隻要一想起銀川的羊肉，口水就不由自主地流下來……”

與銀川羊肉有淵源的詩人還有祁國。2009年前後，銀川舉辦的一次詩會，祁國作為中國荒誕派詩人應邀光臨。離開銀川後，祁國念念不忘這裡的美食，親自操刀為銀川羊肉寫了一首詩——《在甯夏經常想到的幾個詞》：羊，羊肉，羊肉串；西夏，西夏王，西夏王酒。

别瞧這詩非常簡單，讀來卻朗朗上口，在銀川流傳至今，成為文化界美食聚會時必誦的一首詩。

如今，銀川羊肉早已名聲在外。來銀川的遊人，首要目的就是沖着風味羊肉而來。在銀川平原這塊背靠賀蘭山，東臨黃河的廣袤土地上，戈壁灘、沙堿地、沼澤濕地、無污染的草場……都是大自然賜予當地生靈最佳的“草面包”，這大概是這裡的羊肉如此聞名的原因，尤其鹽池縣麻黃山鄉一帶，其羊肉因鮮明的地域特色而備受推崇。但如果你問甯夏的詩人，哪裡的羊肉好吃，除了鹽池縣，他恐怕還會給你推薦賀蘭縣金山鄉的羊肉。

當然了，要吃金山羊肉，建議還是到金山鄉去。銀川市區到金山驅車也就半個小時。我曾經參加一次車友野外聚會，因為是事先聯系好的，所以農家的主人早早宰了兩隻羊，炖了兩大鍋。盛到碗裡，肉色白嫩，湯色清亮，主人稱金山的清炖羊肉有名，是因為金山鄉位于賀蘭山下，水質非常好，且遠離都市，草料綠色環保純天然，再加上當地人古法演繹的烹制手法，最大限度地保留了金山羊獨有的鮮香。

如果把塞北大漠上的羊肉比作一首詩，那金山鄉的清炖羊肉就是一首清秀婉約的遊吟詩，而手抓羊肉則是一首粗犷的塞外詩了。手抓羊肉是銀川平原上家家必備的傳統菜，每逢重大節日，老百姓都會宰羊，烹煮手抓，有時也會幾家人一起合宰一隻羊，按人頭分成幾份，一起下鍋煮，煮熟後再各自拿回家。

手抓羊肉分冷熱兩種吃法，但就其烹饪手法來追溯，當然是熱法先于冷法。

甯夏熱法手抓源于吳忠，精于吳忠。關于手抓大師，我首推白生福和金彪兩位，白生福在1949年之前曾擔任馬鴻賓小竈廚師；金彪生于1915年，是吳忠賈死狗飯館的掌勺廚師。金彪在手抓羊肉的烹饪技術上，注重刀工，擅長火工，他的徒弟丁耀 堂在他的技藝基礎上又有精進。

有一段時間，由于工作的關系，我和丁耀堂的一位嫡傳徒弟走動密切，他曾經給我介紹了手抓羊肉的烹制方法，讓我記憶深刻：先将整個羯羊肉砍成四件，打斷肋骨放在冷水中泡一個多小時，洗掉血水。投入冷水鍋中，用小火煮開，撇掉沫子，入小袋裝好的調料，煮熟撈出，将熟肉剁成小塊裝盤。蒜泥用醋攪開，澆在熟肉上， 或蘸汁吃。在他看來，飲食發展到當下， 所謂的秘方其實早已不存在，不論是金彪，還是丁耀堂，一代代傳下來的不是什麼秘籍，而是一種烹饪精神，一種古來已久的食法與态度。

2000年以來，除了傳統的羊肉手抓熱食法，銀川一些餐廳還悄然流行起了冷手抓。依我來看，這就像一首詩的兩種吟誦方法，隻是在氣息和基調上發生了一些改變，但歸結到底，在食材的選擇上都遵循了同樣的原則：追求上好的肋條。而且受白生福和金彪精于刀工的影響，時至今日，銀川人烹制手抓羊肉，會注重把每一塊肉都精心修整成長條形，外層肥肉，内層瘦肉，吃的時候，蘸着醋汁或椒鹽，或者就着生蒜片，那才叫一個過瘾！

文字根據線上傳播方式對原作有部分删改。

撰文：王西平。插畫：孫群萃。内容來自：《地道風物.銀川》

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