酸辣肚絲湯

文/劉媛玲

幾場秋雨，天氣驟然變冷，很多老年人已經穿上了薄棉襖。如果不是看朋友圈，還不知道女兒感冒了。疫情當前，感冒藥不好買，但她硬是用每天一碗酸辣肚絲湯治好了。

看着她發在朋友圈那一碗還在冒着熱氣的肚絲湯，粉粉的肚絲和碧綠的香菜浮在湯面上，色味誘人，似乎聞到了空氣中氤氲着的撲鼻的香味。将圖片放大，湯裡邊的蔥絲和木耳香菇若隐若現。頓時讓人口舌生津，味蕾綻放。

陝西人喜食酸辣，這也是陝西菜的特色。湯菜，是宴席和家庭餐桌上必不可少的，古時以肉菜加湯烹制的菜品，名為羹，經過演繹，就是現今的湯菜。酸辣肚絲湯，是陝西湯菜中的佳品。菜湯相融，口中生津，開胃下飯。

酸辣肚絲湯，是傳統名菜，熟豬肚絲是其主食材，香菜、木耳等為輔料。肚絲入鍋，水滾勾芡入菜，下胡椒粉，湯酸色紅，食味濃香。酸辣肚絲湯，看着簡單，實為難做，要求酸不烈口，辣不刺激，舌與胃都易接受。

看着女兒拍的那碗肚絲湯，不由想起小時候吃宴席的情景。那時人生活還普遍貧窮，物質也匮乏，即使逢年過節也很難大快朵頤，痛快地解解饞，滿足那饑渴的腸胃。所以每到快過年時腦海裡總出現的是母親做的油炸豆腐絲，涼拌蓮菜，醬瓜菜和那熱騰騰、香噴噴用來夾馍吃的肉碗和蘿蔔粉條豆腐包子，還有偶爾出現在餐桌上的我愛吃的甜飯，再想不起其它誘我食欲的食物了。

記不起是因什麼事、随父母在哪家親戚家赴宴，和我參加過的所有宴席相比，那家還是較隆重一些，之所以印象中感覺較隆重，無非是飯桌上的肉多一些。我就曾經在一家婚宴上見一個四五歲的孩子面對那沒一點肉腥的素菜直哭着吵着要吃肉，頭上挨了母親一巴掌。因為事先有母親叮咛，不能表現太饞，我隻管學着大人們的樣子吃一囗，再裝模作樣地放下筷子聽會大人們說話，看大人們動筷子了再趕緊趁機夾囗菜。因此那時是不大願意随父母去吃宴席的，那看着飯菜卻不能放開吃的别扭勁兒讓人難受，哪有在家端碗面條吃得痛快？

記憶猶新的是那次我生平第一次喝到了一種湯。記得當那碗湯剛一上桌，不知誰說了聲：酸辣肚絲湯。飯桌上的客人們再顧不得說話和形象，完全沒有了剛才那種矜持，紛紛拿起勺子伸向那碗湯。母親也拿起勺子給我面前的小碗盛了兩勺。不知可不可囗，我低下頭默默抿了一小囗，頓時，一股别樣的酸香味溢滿囗腔，我又嘗了一囗，隻覺那 肚絲除了軟香，還筋筋的；湯除了酸酸的，還隐隐有股辣味，但又不像辣椒那樣辣得濃烈，讓人舌頭經受不了，它酸辣得恰到好處，正是我喜歡的味道。端起碗一飲而盡，擡頭再看那碗肚絲湯，早已見底，不免怅然若失。

以後隻要說跟父母去吃宴席，我首先問一聲：有酸辣肚絲湯沒？父母親總相視一笑，讓我覺得整張臉撲的一下就燒了起來，再以後就不再問，但心裡總懷着一種期盼，卻總是屢屢失望。酸辣肚絲湯，便成了我美好而遙遠的向往。

那一年春節，母親終于做了次酸辣肚絲湯，不同的是，淺紅的湯色上面除了香菜，還撒了些綠綠的菠菜絲，分外養眼。母親給我盛了滿滿一碗，說天氣冷，喝了開胃暖身。我吹了吹，迫不及待喝了一囗，味道豐厚醇美，酸辣味濃，刹那喚醒了我的記憶及味蕾，雖然肚絲不夠多，但喝得滿頭大汗，足以讓我解饞，聊以慰藉了。

我向來對做飯不夠上心，再加上生活好轉，覺得想吃什麼進飯館就行了，不用那麼用心去學。我家小妹則不同，心靈手巧，做出的飯菜倍棒。我們都叫她“大長今”(韓國電視劇中的一位女子，她通過自己不懈的努力成為朝鮮第一女廚師，并通過自己的努力學習成為朝鮮第一女禦醫，受封為“大長今”。) 有次喝她做的酸辣肚絲湯，特别好喝，便向她請教，她從原料到制法向我詳細講述了一遍，可惜我不久就把聽到的制作方法丢到了爪哇國，至今也沒親自動手做過一次。

原因很簡單，怕麻煩。聽小妹的意思，做酸辣肚絲湯不僅要甄選優質的食材，還要講究刀功和火候，肚絲刀切的程度，熟爛筋道的口感，以及入鍋後和調味品的搭配相融，力求完美，每個過程都需細緻。光這幾點，就吓到了我，我是沒那樣的廚藝和耐心的。如今生活好了，随時都可以喝到，想喝了，去飯店買一碗，何必辛苦下廚，受那樣的麻煩？

所幸女兒比我強，有足夠的耐心在廚房煎炸蒸煮，我也就隔三差五能享受到一次美食，但沒想到的是，她竟然不聲不響地用羹湯治好了自己的感冒。

天氣逐漸冷了，想暖暖身子，喝碗酸辣肚絲湯的确是不錯的選擇，且還有醒酒健胃、氣血雙補、補虛養身、健脾開胃、幫助治療營養不良等功效。特别在疫情這特殊時期，有感冒症狀，就像我女兒那樣，喝幾天它，既治了病又解了饞，絕對勝過吃藥呢！

作者簡介：劉媛玲，西安市灞橋區退休教師，陝西富平人。喜愛文學創作，多年來勤耕不辍，先後在《中國教育報》《教師報》《陝西日報》《西安晚報》《陝西廣播電視報》《八小時以外》《家庭生活指南》等報刊雜志及網絡平台發表作品千餘篇（首）。在陝西人民廣播電台主辦的紀念改革開放征文活動中榮獲二等獎。《泾渭文苑》原創平台簽約作者。

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