2020年5月1日，中國最權威的時裝周，中國國際時裝周正式開幕，但并沒有出現預想中的熱評如潮。

5月3日，時裝周第三天，日程過半，微博搜索：中國國際時裝周。孤零零的官方新聞，隻有5給轉發個13個贊，百餘個設計師品牌，隻有蓋娅傳說寥寥幾張模特剪影，東拼西湊的怪異元素支撐着秀場最後的尊嚴。

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服裝行業的最後一塊遮羞布，即将兔死狗烹。

何因？

靠塑造逼格獲得消費者價值認同方式已經走向沒落。

曾幾何時，現代服裝駕鶴西來，挾人文浮華之風靡，造時尚之浪潮，影響了消費者價值、審美數十年，風頭一時無兩。

在那個年代，如果想證明自己的富有，d&g的金光閃閃可以滿足你；你想表現自己的紳士風度，一身Amani讓你風度翩翩；你想展示自己的奢華品味，凹進肚皮的大寫H腰帶助你耀武揚威……

通過身份綁定，價值綁定，服裝品牌成功的把你所有想裝的逼都準備好了，隻需要付出金錢，剩下的改頭換面，就是走進試衣間。

在塑造這些幻覺的過程，走秀，撬起了整個世界。

這裡集中了全世界最美的，最帥的，最高的，最有棱角的，身材最勻稱的，眼神最迷離的，通過地獄式訓練，被塑造成最無情的視覺機器，在光怪陸離的閃光舞台上，頂着閃耀的霓虹燈，踩着沸騰的重低音節拍，面無表情的大步向前，用昂貴的攝像機，缭亂的鏡頭切換技術向觀衆呈現最具視覺沖擊力的表演。

在那個大家普遍素顔朝天的年代，看到全世界那一小撮最優秀人呈現的視覺大餐，不自覺流着仰視的哈喇子，服裝的高大上地位，就這樣被輕松制造出來了。

在這裡不得不提一下服裝秀場界的代表，知名内衣品牌：維多利亞的秘密。

1995年，維多利亞的秘密第一場内衣走秀開啟，震驚了整個服裝界。

一直以來，服裝秀場都是被禁欲系霸占，平胸、骨感、冷豔，而維秘秀的出現滿足了世人對性感的所有幻想。

爆乳、翹臀、長腿、熱情洋溢的笑容、肆無忌憚的活力，新鮮，刺激，讓人熱血沸騰，心潮澎湃，這才是女人該有的樣子。

那抹豔紅的維秘天使也成為男人們津津樂道的夢中情人，而維秘内衣也因此蓬勃發展，僅2003年，維秘年銷售額已高達28億美金，到了2009年，抽半支煙的功夫，維秘就可以售出600件内衣，當年銷售額達到了107.5億美元。

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此後，維秘秀都成為服裝界的年度盛典，每年的那個時候，大家都期待那個炫目的舞台會玩出什麼花樣，劉雯、何穗、奚夢瑤也因此為中國女人的形象正名，巅峰時期的秀場門票都被炒到35萬人民币一張，走秀，成為中國服裝行業翻手為雲覆手為雨的制勝法寶，各種以走秀為重頭戲的國産時裝周，也蓬勃發展。

直到2019年維秘宣布取消走秀的消息傳出，大家才留意到，維秘不止是秀場上江郎才盡，而且銷售出現了大的問題。

2015年開始，維密大秀的收視率暴跌30%，收看人數驟降至659萬人。

2017年，維秘上海秀觀數不足500萬人。

2018年，由abc負責播出的維密秀收視率繼續下滑，定格在327萬人，其中18歲-49歲主流消費人群觀衆收視率僅0.9。

銷售額方面，2016年銷售額77.8億美元；2017年營收大跌9%至73億美元；2018年全年淨收入同比大跌34.5%至64.39億美元。

2019年8月，負責維密秀的集團熟悉營銷官Edward Razek 離職，維密秀結束。

2020年2月20日，那個在1982年被100萬美元賣掉的維多利亞的秘密再次以11億美金的價格出讓55%股權，高高在上的頂級内衣品牌，跌落神壇。

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僅靠數據，似乎無法看出維秘到底錯在哪裡，讓我們回到事情的原點，尋找答案。

走秀，本質是通過整合優質視覺資源把自己的産品捧到高高在上的位置。

走秀的作用，是提供新鮮感。

走秀的本質，是在制造距離。

更遠，就無法看清真相，更高，才會讓消費者昂頭。

更高更遠，更容易制造認知盲區，有盲區，才有更多的信息不對等，價值不對等，從而達到提升品牌溢價的目的。

而互聯網打破了傳統意義上的信息不對等，昨天遠在巴黎的秀場産品，今天就能出現在深圳南油的某店鋪；今天擺在高雅專櫃五位數的奢侈品pu包包，晚上在直播間就能用五十分之一的價格買到；電影裡修飾過藍天白雲的邊陲小鎮，一張機票就可到場驗貨……

信息對等了，價值透明了，一貫用明星大腕站台，奢華裝修仗勢欺人的奢侈品一度陷入信任危機。

工業化流水的産品，賣如此高昂的價格，如果不是換個說法叫奢侈品，恐怕會被人告詐騙。

醒悟過來的消費者終于意識到，自己才是上帝，消費要的是享受，而不是供養，人們平時供養的東西已經夠多了：房子，車子，孩子。

于是那些和藹可親的明星、平易近人的品牌更具生命力，有溫度，有生活，才是現代消費者所追求的消費觀。

于是，快手火了，抖音火了，電影院慌了，明星開始帶貨了。

到這裡，就不難明白，依然努力在制造距離的服裝走秀，價值還有幾何。

服裝界的其他燈塔怎麼樣了呢？

2020年第一季度，古馳（Gucci）下跌22.4%，巴黎世家（Balenciaga）、亞曆山大麥昆（Alexander McQueen）同比下跌4.1%，聖羅蘭下跌12.6%，重點是亞太市場下降34%。

法國羽絨服品牌盟可睐（MONCLER），同比下降18%。

愛馬仕（Hermès）集團整體下降7.7%。

也有人說，這是受疫情影響所緻，疫情結束，再搞幾場大秀，做幾次公關，會很快恢複。

太樂觀了。

看看這些年的秀場，怪異，冷漠，嘩衆取寵。

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有共鳴嗎？沒有。

有認同嗎？沒有。

會刺激銷售嗎？也許會，但這劑壯陽藥已經用了很多年。

可這依舊是服裝行業唯一能想到的手段了。

世界各地的時裝秀，還在如火如荼的進行，疫情所緻，線下變成了雲走秀，又趕了一波時髦。

大家就這麼麻木而機械的重複着昨天的故事，扯掉這塊遮羞布，至于未來是不是光屁股，誰在意。

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