疍家酸豆楊桃魚湯。

儋州漁民晾曬的紅魚幹。

新鮮的鲻魚。

文\??南日報記者 劉夢曉 圖\??子

魚的吃法，在海南有很多種。吃魚的講究，亦是多樣，是融彙在人們生活裡的習慣、習俗。

在開漁季即将到來前，海南日報記者探訪了海南多個沿海市縣。在時間的演變中，這些地區的人們因為處于不同的地理區位，造就了不同的生活習慣，對魚的烹饪，也漸漸形成了各自的風格。

清湯鮮魚，滋味甜美

海鮮的絕妙之處就在于一個鮮字。如何能把鮮味全部“逼”出來？可以看看長期生活在海上的漁民怎麼吃。

對世世代代在南海耕耘的瓊海市潭門鎮漁民來說，一個鮮字，是大海賦予他們享受的特權。今年52歲的潭門漁民盧家躍，已經在海上闖蕩了34年。二十世紀八九十年代，漁船設施簡陋，出海的條件十分艱苦，一船五六個漁民一同出海，隻能帶一些不易爛的瓜菜，而蔬菜、肉類在船上無法儲存，根本吃不上。

“條件有限的情況下，船上唯一能‘打牙祭’的就是魚了。”盧家躍說，漁船上的漁民吃魚，通常就是清理幹淨後直接丢進水裡打邊爐。好在大自然賦予魚類獨特的鮮味、美味，所以即便是用清水煮出來的魚，一樣是佳肴美馔。

提起這樣的吃法，海南瓊菜美食文化宣傳大使、《拾味海南》與《風味文昌》作者李子說，自己也多次随漁民朋友出海，深入體驗過漁民的生活。“漁民吃魚就是吃魚的鮮味，很多時候，對食物的烹饪方式并不追求細緻，有些漁民甚至不清理魚的内髒，直接就丢進水裡煮，但奇妙之處就在于，煮出來的湯特别鮮，魚肉也充分保留了大海賦予的天然美味。”

實際上，不僅是出海的漁民，海南人吃魚，也都離不開一個“鮮”字。在潭門鎮開餐館的王小珍介紹，魚片涮火鍋，也是當地一種吃魚的方法。“這種火鍋并不是加了很多料、口味偏重的鍋底，一般就是清水加鹽，讓湯底有些許調味就行。也有稍微‘複雜’一點的湯底，是用排骨或者雞肉熬出來的湯底，在涮魚片的時候，品嘗的依舊是魚片的鮮味。”王小珍說。

如果說清水和魚的相遇，能激發出魚的鮮味，那麼清蒸，又是一種考驗魚的品質的烹饪方法。走進許多海鮮酒樓、餐館，清蒸各種魚類，尤以清蒸石斑魚為主，都是頗受青睐的菜品。清蒸魚美味的要義就在于拒絕死魚，因為魚死後，就開始産生腥味物質，而且進入僵直期的魚蒸出來口感很差，過了僵直期後魚肉會快速腐壞，其口感和味道就會大打折扣。因而，清蒸的做法，是檢驗魚是否新鮮的最好做法。

魚米相融，吃出特色

當魚遇到米，會是什麼樣的滋味？在文昌東閣鎮、龍樓鎮等地，鲻魚飯是地道的鄉村美食。李子介紹，在這些地區的農村家庭，過去村民常用大鐵鍋蒸米飯，在米飯上一層會加一層篦子用于蒸制鲻魚。柴火的溫度，讓米飯和鲻魚同時受熱，鲻魚的湯水透過篦子流到米飯中，在時間的催化下，和米粒完美地合二為一，讓米飯有了魚特有的鮮香。

魚和米有關的特色吃法，還有文昌鋪前、錦山、翁田一帶和萬甯和樂等地區制作的魚粽。魚粽，顧名思義就是以魚肉和糯米為主料制作而成的粽子。

萬甯市和樂鎮的小海，海産豐富，被譽為“魚米之鄉”，“海南四大名菜”的和樂蟹、“萬甯四珍”中的港北對蝦、後安鲻魚均産于此，這裡的海産品肉質嫩滑，口味鮮美。

萬甯市和樂鎮居民卓林偉介紹，和樂粽在更早之前，還有以魚肉入餡的魚粽，魚肉和糯米的結合，軟糯鮮香，是當地人頗為喜愛的食物。

另外一種特色的魚米相融合的吃法，則是知名度非常高的糟粕醋海鮮火鍋了。糟粕醋的靈魂在于米的發酵。李子說，品質上好的糟粕醋，大米要經過十天半個月的發酵。經過時間的沉澱，米粒膨脹成了米花，融合酒糟後，散發出米醋的香氣，和魚肉相融合，酸和鮮之間，産生了更為妙不可言的美味。

說起和酸有關的魚的吃法，在儋州、東方一帶和陵水、三亞疍家人生活的地區，酸湯魚也是一道亮眼的美食。“酸湯魚湯水的主料是酸豆。百年老樹上的酸豆經過發酵，煮制成湯，就有了來自植物本身的酸味。”李子說，酸豆的發酵，處理是一種吃法，和貴州的酸湯魚用發酵的番茄做湯底類似。另外一種則是直接入湯，讓湯汁有了更原始的酸味。有的時候，酸湯魚中還會加入酸楊桃，又使得魚湯帶有水果的清香。

美味之餘，還有禁忌

太陽開始落山，陵水新村港的海水變換了色彩，當白日的喧嚣即将結束之際，新村港上機動船的馬達聲又開始熱鬧起來，疍家漁排的海上餐廳人流開始彙聚，一艘艘小船穿梭在碼頭和漁排之間。

海風從四面八方湧來，略帶鹹味卻倍感新鮮，坐在漁排上，可見清澈的海水裡，小魚小蝦遊來遊去。在一家規模較大的漁排上，老闆吳财貴正招呼着來自天南海北的朋友。

除了打火鍋，以燒烤的方式吃魚，在疍家人的菜譜裡十分常見。“在更早的時候，在海邊用礁石壘起一個坑，裡面點上火，坑的最上方就夾着鮮魚。”吳财貴說，火能讓魚迅速變熟，也能讓魚肉中的蛋白質，散發出更為誘人的香氣。

在現在的夜宵攤上，烤秋刀魚、羅非魚等很受歡迎。

海南的西部沿海市縣和東部不同，這裡的漁獲主要來自北部灣，魚類的個頭大，漁民處理這些魚類的做法之一便是曬幹，比如紅魚、鱿魚、鐵甲魚、油鳗等。為了保證魚幹的品質，漁民們約定俗成的規則便是魚幹完全采用傳統工藝制作而成，不添加任何食品防腐劑。腌制的鹹魚，和五花肉、蘿蔔幹一起在砂鍋裡炖，五花肉的油脂滋養着蘿蔔幹和鹹魚，鹹魚的鮮味則傳遞給五花肉更多味蕾上的體驗，堪稱靈魂之配。

另外， 海南人吃魚的講究也有很多，充分體現出了本地特有的民俗。“自古行船半條命”，漁民和大海的相處，總是充滿了變數，因此也衍生出了不少禁忌。

說起吃魚的禁忌，臨高漁民鄭川裡的神情嚴肅起來：“最重要的一點，也是絕對禁止的，就是‘翻’魚。大海陰晴不定，我們對‘翻’的禁忌，其實就是害怕翻船。”鄭川裡說，即便是吃大魚，吃完一面，也不能把魚“翻”過來吃另一面，而是要說“順轉這條魚”，餐桌上的人配合着把魚夾高，讓其他人吃另一面的魚。

不僅不能說“翻”，在海南的不少沿海地區，漁民在擺放湯匙時還不允許讓匙背朝上，同樣也是因為禁忌翻船。

而三亞、東方等地的漁民吃魚時還有一個講究，那就是魚端上桌後，就不能再挪動，挪動意味着魚跑了。

不僅如此，逢年過節送禮送魚，也是海南人的習俗之一。魚和餘同音，人們相信，“年年有魚”，生活會越過越好。

來源： 海南日報

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