文 | AI财經社 實習生 周享玥

編 |鹿鳴

本文由AI财經社原創出品，未經許可，任何渠道、平台請勿轉載。違者必究。

賣完子公司“七格格”的拉夏貝爾又打起了出售虧損孫公司的主意。

12月19日，拉夏貝爾發布公告稱，同意其全資子公司上海拉夏企業管理有限公司以形際實業（上海）有限公司截止2019年11月30日淨資産-5057.43萬元為基礎，将所持有的形際實業60%股權以人民币1元的交易對價轉讓給藍湖投資管理咨詢（上海）有限公司。

公告顯示，截止該公告披露日，藍湖投資已向拉夏企管支付交易價款，本次股權轉讓交割達成，拉夏企管不再持有形際實業股權。

據了解，形際實業成立于2016年11月，注冊資本2000萬，其中拉夏企管持股60%，泓澈實業（上海）有限公司持股40%。

近三年來，該公司主要經營 drömGalaxy（築夢美學）生活美學家居品牌，旗下主産品包括紙制品、餐具、小件家具及家居服飾等多個品類。2018年，該公司實現營收655.47萬元，淨利潤-1937.73萬元；2019年1-11月，實現營收903.84萬元，淨利潤-3711.64萬元。

拉夏貝爾在公告中表示，本次交易有助于減輕公司經營負擔，整合及優化現有資源配置，聚焦核心女裝品牌的差異化發展，從而提升公司整體盈利能力和資産質量。

實際上，諸如此類的“斷臂求生”行為對深陷虧損泥潭的拉夏貝爾來說，并不是第一次。自2018年開始，清倉、關店、虧損、摻假、爆倉、出租總部大樓、子公司破産清算等詞彙就頻頻與這家曾經的“國名第一女裝品牌”聯系在一起。

業績變臉，債務承壓，曾經風光無限的拉夏貝爾似乎陷入了危機。

跑馬圈地，市值超百億

拉夏貝爾成立于1998年，是一家多品牌運營的自有品牌服裝連鎖零售企業，因其客戶定位及品牌戰略都與國際時尚品牌Zara十分相似，因此又被人稱為“中國版Zara”，其法定代表人為邢加興。

1972年，邢加興出生在福建省南平市浦城。在他的少年時代，民營服裝工廠開始如雨後春筍般湧現，利郎、九牧王、七匹狼、安踏等鞋服品牌都在這一時期誕生于福建。21歲那年，邢加興自作主張用母親給的600元錢，進城報名了一家服裝培訓班。

在培訓班學習半年後，他在一家台資服裝企業找了一份工作，幾年後又到上海擔任該企業的代理商。但很快，他發現代理模式下，品牌商對市場需求的反應比較滞後，庫存調度也跟不上終端銷售，他開始有了更遠大的目标——創建自己的服裝品牌。

1998年，邢加興正式創立拉夏貝爾，主攻大衆消費市場。據每日經濟新聞報道，雖依靠加盟模式起家，但早期的邢加興對這種經營模式卻不置可否。幾年後，受Zara快時尚模式的啟發，邢加興決定逐漸弱化拉夏貝爾經銷商加盟，并立志要将其打造成“中國版Zara”。

但一開始，拉夏貝爾并沒有什麼利潤，拖欠供應商的錢也從兩個月，變成四個月，最後變成十二個月。

2003年，非典席卷全國，服裝行業受到重挫，各品牌紛紛撤銷生産訂單，邢加興卻在此時逆勢加大馬力生産。

事實證明，這一次他賭對了。非典過後，其他品牌都處于庫存不足的狀态，拉夏貝爾抓住機會，所有門店開始以3折的力度瘋狂促銷。經此一役，拉夏貝爾走出了困頓期，開始走上一條全新的道路。

2007年，拉夏貝爾拿下創業9年來的首筆融資，來自新寶聯和金露服裝的4000萬元投資。彼時，初嘗資本助力甜頭的拉夏貝爾，門店擴張速度還較為保守。最初十年，拉夏貝爾總共開了約700家門店。

2009年，随着君聯資本的入局，拉夏貝爾開啟了飛速發展的階段。其後幾年間，拉夏貝爾迅猛的“跑馬圈地”速度，也給人們留下了“激進”的印象。

數據顯示，2011年以前，拉夏貝爾僅門店數1841家，2012年，這一數字達到3340家，2014年到6887家，其後，拉夏貝爾開始以每年增加1000多家直營店的速度狂奔，并在2017年達到頂峰，共計9448家店，幾乎開遍了全國各大商場，離其2020年線下店鋪突破1萬家的目标隻剩下咫尺之遙。

“發展中的公司是停不下來的，國内消費市場每年都是20%多的增長，如果不開新店就意味着倒退”，邢加興這樣解釋拉夏貝爾的擴張理念。

也是在這一年，拉夏貝爾登陸A股市場，成為國内首家“A H”兩地上市的服裝企業，巅峰時期市值曾達到120億元，拉夏貝爾終于在19歲時迎來了自己的高光時刻。

據了解，兩次上市募集的資金幾乎全部被拉夏貝爾用于零售網絡的拓展建設，以維持線下門店的高速擴張。靠着拼命擴張赢市場的打法，拉夏貝爾的市場規模曾一度遙遙領先，更是獲得了“國産第一女裝品牌”的稱号。

斷臂求生，深陷虧損泥潭

但邢加興和拉夏貝爾沒有想到的是，拉夏貝爾的高光期會那麼短暫，曾經引以為傲的“多品牌、直營為主”卻最終将拉夏貝爾拖入了虧損泥潭。

一方面，直營渠道的迅速擴張使得企業運營成本急劇增加，店鋪服務、品質問題頻繁出現。“質量差，價格還不便宜”、“毛衣穿兩次就起球”、“一換季打折太大，買了正價覺得虧”成了許多人對它的新印象。

天眼查數據顯示，2019年11月12日，拉夏貝爾還因生産、銷售産品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，被罰款6000元。

質量問題之外，庫存是其最難承受的壓力。據拉夏貝爾多份财報顯示，該公司存貨由2014年底的13.27億元一路增長至2017年的23.45億元，此後持續保持在20億元以上。最新數據顯示，該公司2019年前三季度存貨的賬面價值達21.99億元。

庫存承壓過重，打折就成了“常态”。據此前央視報道，拉夏貝爾太倉工廠店内銷售的大多是過季的衣服，女裝大衣最低僅需29元/件。

另一方面，拉夏貝爾所堅持的多品牌戰略也逐漸出現疲态，品牌、産品、門店、運營等同質化問題突出，産品創新能也大幅減弱。

在此背景下，拉夏貝爾的經營業績頻頻下滑，營收和龐大的門店數量似乎并不成正比。2018年，拉夏貝爾實現總營收101.76 億元，雖然成功突破百億大關，但歸屬于母公司股東的淨利潤卻首次出現虧損，虧損1.60億元，較上年同期減少6.54億元，同比下滑132%。

面對危機，拉夏貝爾必須開始改變。“‘斷臂求生’是我們目前最有效地度過危機的手段”，邢加興在此前接受媒體采訪時表示。

2018年下半年，拉夏貝爾開始戰略性“收縮”，并在原有的直營模式基礎上，推行聯營、加盟等業務模式。截至2018年年末，拉夏貝爾線下零售網點縮減至9269個，其中，31個為加盟零售網點。到2019年6月底，拉夏貝爾線下門店數量僅剩6799家，2019年上半年共關閉2470家店，平均每天關掉13.72家店。

與此同時，品牌數量也在縮減，“我們會集中優勢資源發展核心女裝品牌，停掉沒有競争力的品牌”。拉夏貝爾官網顯示，其目前僅有La Chapelle、Candie's、UlifeStyle、8EM等11各品牌。

為了回籠資金，拉夏貝爾還開起了“賣賣賣”模式。

2019年5月，拉夏貝爾以2億元的價格出售旗下控股子公司杭州黯涉電子商務有限公司54.05%的股權，其旗下七格格、OTHERMIX及OTHERCRAZY等線上服飾品牌也随之被剝離。10月，拉夏貝爾又發布公告稱，拟将2015年收購的男裝品牌傑克沃克申請破産清算。

大樓也不例外。據央視報道，位于上海市闵行區的拉夏貝爾集團總部辦公大樓僅投入使用一年多，就開始了對外招租。

此外，拉夏貝爾還與時尚插畫大師、街頭塗鴉藝術家、文藝作家、舞蹈工作室等知名IP進行跨界合作，以期重新吸引年輕消費群體，提高品牌活力。

然而，拉夏貝爾的自救之路還有很長一段要走。放緩了擴張腳步，引入了加盟商，賣掉了虧損資産，卻又遇上了實控人“爆倉”。據了解，截至目前，邢加興累計質押公司股份1.416億股，占公司總股本的25.85%，占其直接持有公司股份的99.81%，接近“滿倉”質押。

與此同時，2019年8月，拉夏貝爾還因業績問題收到了中國證券監督管理委員上海證監局的警示函。

而據最新數據顯示，拉夏貝爾前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約9.13億元。截至12月19日收盤，市值僅30.23億，相比高峰時期的120億，市值兩年間蒸發近百億。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!