核心提示：創牌的半裙原型，是由立裁取得，結合實際應用做了調整。尺寸規格的設置——國标尺寸中碼160/66A。腰圍：66CM，國标，正腰位。

“原型裙，涉及的圍度尺寸，隻有兩個，腰圍和臀圍。有個問題大家思考下，做下裝時，腰圍是否要加松量?臀圍是否加松量?

(1)服裝制版，不僅要從人體，從松量，從活動量考慮，還要考慮顧客穿着感受。腰圍，作為下裝的主要受力部位，加了松量會如何?有人會說有活動量呼吸量松量運動量等等。但是，都沒用。顧客不管那麼多，裙子腰圍大就要往下掉，穿着沒有安全感，恨不得束根皮帶拉住他，最少心裡有安全感。再者，腰圍和活動量沒關系，沒見過腰圍小點的人都動不了，和呼吸量也沒關系，人的呼吸縮涉及的範圍，最多的是在胃部。所以，腰圍，不加松量，按國标尺寸66-68CM均可。

(2)臀圍松量一般在2-4公分即可。

(裙子不像褲子，放松量是不一樣的，可以小點，滿足基本的量即可，主要還是為以後的造型考慮。)

圍度尺寸——加過松量後：W(腰圍)=66-68cm，H(臀圍)=92-94cm。

長度尺寸——因為是原型，沒有具體款式，所以，做到膝蓋位置即可，這個位置對以後的造型長度确認，很方便。真正工作時，我們不必考慮具體數據長度是多少，直接判斷膝蓋上多少公分，或者膝下多少即可，都是先定比例，再出數據。

第二步，定側縫，一半的寬度，前偏1公分，分出前後片。換成公式，就是後坐圍：臀圍/4 1,前臀圍/4-1。(後比前大，具體原因不再解釋，因為解釋這個問題要長篇大論。浪費時間。我們先把結構做出來)

第三步：做出臀圍線，腰下18-19公分。做平行線即可。

第四步：定出省道位置，後省道坐圍3分之一即可，前省道見圖，三分之一有調整。

省道為什麼這樣定?簡單點說，每條省道的位置，就是人體各個曲面的轉折點。

每條省都能形成兩個面。那麼多條省道，足以形成個足夠立體的筒型包裹狀。這些位置很難有定論，各種方法都有。不必強求統一。我們的原型是自己立裁做出，觀察調整得到。

這個波浪線是什麼?(下圖)

簡單點說，它就是省道終點。他在人體上，對應的是各個曲面和凹面的轉折點，也就是說，是人體合個部位的凸出球面點。這些點，就是我們省道終點的來源。

說句題外話，學制版，不要每天埋頭畫圖中，那樣沒用，隻是理解了平面上的幾何關系，學到底，都是死的。

要畫出每條線，都要在頭腦中找出人體上的這個線的位置。形成從平面到立體的轉變思維。這樣才是學活了。

繼續，下一步，分省量，每個省終點的位置，就是和波浪線交叉的位置，分别是如下圖所示：

前中不收省，不必有數字。下圖是完整的省量分布圖，包括長度和省量。這些省量，也是從立裁上得到并調整的。當然，立裁的結果，數字不會那麼齊整，是經過微量調整的。大小和人體腰部的曲面是吻合的。出來的效果是平衡的。

具體省量的長度，為什麼是從坐圍向上的?而不是從腰圍向下量? 因為臀圍線，在下裝中，是條很穩定的結構線，他一直就在人體最豐滿出，不會随着腰頭的高低大小而變化，也不會随着裆的深淺而變化，因為他最穩定，所以我們選他作為省長的參考線。

連接省道線，當然，原始省道肯定不是直線，為方便以後的造型設計，暫且畫成直線。以後做結構和造型是要調整成弧線的。後中上翹0.7cm，做直角連接到側縫。

為什麼還要上翹0.7cm?一般書上不都是下落1c嗎?不解釋，你試試看效果如何?

腰頭各省合并拼接，畫順腰口線。

至此，裙原型建立完畢。

來源：才智服裝技術整理

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