說起做缸，這年頭恐怕沒有幾個人願意動手了，自己以前也粘過一些缸，但都是些小缸，不成氣候。

半年前朋友有一條45厘米左右的魟魚不養了，我給要了過來，但家裡現有的魚缸是1.8*0.6的，但實際内寬隻有50多點。魟魚放進去後不僅空間小了還吃

了幾條羅漢、三間、元寶鹦鹉、神仙魚，因此做個大缸也就迫在眉睫了。

于是開始了自己的折騰之路，設計魚缸主缸200*100*90厘米，三面超白，底濾160*60*50，考慮過承重問題，但是經過嚴密推斷，覺得問題不大。前前後後折騰近兩個月，除了粘主缸找人擡了下玻璃之外，其餘都是自己做的。

下面開始做缸教程，剛開始1.8米魚缸裡的魚，一群小虎魚，比較雜亂但是比較和諧。

等到45厘米怪物成功過水入缸。

拿掉了沉木，就開始吃魚。

魚缸在閣樓上面做，玻璃、架子等不好搬運，使用了雲梯，光搬運費就花了1000大洋。

304不鏽鋼架子。

粘主缸，玻璃很重，玻璃擡上之後調整好位置，然後預留好膠縫，用玻璃夾子固定好。膠縫最好适當寬一點，可以2毫米，要不不好灌膠，這麼厚的玻璃固定好之後，想讓玻璃動一下都不好動。所以隻要灌膠灌滿了，一般不會有氣泡，還有一定要貼美紋紙，要不然後期清理殘膠很累的。

這個缸是底包邊的，底面和四周玻璃之間用薄片隔開，等膠幹了之後抽出薄片，再填滿空隙，所以做缸一定要邊包底，可以省去一些麻煩。

撕掉美紋紙之後，還算規整，這樣就是無膠邊的，考慮的安全因素，後來又打了膠邊，當然不如無膠邊的美觀。

這麼大缸做成底包邊是不安全的，所以粘好主缸之後，又做了“口”字形下拉筋。

這裡面有個失敗的地方，底面用了黑色玻璃膠，原本想下拉筋和底面玻璃之間完全用黑色玻璃膠填充，中間鋪地磚，想象的很完美。但是事與願違，盡管用了很多玻璃膠也沒能填滿拉筋下面的空隙，導緻非常難看，後來思考了下要麼不惜代價用足夠的玻璃膠來填充，要麼在拉筋上貼黑膜。

魚缸都是自己一個人在做的，有很多照片沒拍，粘完下拉筋之後貼了地磚，地磚全瓷的很結實，隻要計算好尺寸之後一般沒多少問題，預留出适當的縫隙，不要太寬也不要太窄，多打點玻璃膠貼上就是了，注意四周要密封好。

這是四角溢流區，水位75厘米，按照傳統的粘法粘就是了，我這個還有沉澱倉的作用，所以比一般的要大一點，底面開了兩個孔一個是60毫米下水孔，一個是32毫米的排污孔，下水管路直接用的三重溢流的組件。

這裡要注意下開孔的位置，不要太靠邊了，要不然距離太近到時候安不上水管就麻煩了。還有玻璃鑽孔一定要選擇同心度好一點的鑽頭，鑽孔時加水，用高速一氣呵成，如果轉速慢了容易卡鑽頭，造成玻璃崩邊。

底部沉澱用的，所以底部做成了漏鬥狀，兩塊斜粘的玻璃邊緣磨成了45度角，這個操作比較累，如果有專業工具可以做到完全貼合，如果能把魚便全部集中在排污口周圍就好了，但是比較難設計，所以隻做成了這樣。

擋流闆和溢流闆之間的距離為1厘米，擋流闆高出溢流闆1.5厘米，擋流闆距離底面3厘米，因為後期還要加魚梳，這個還可以調節。

在溢流闆裡面還有加一塊玻璃，為的是不讓溢流水直接進入溢流管，走一個回路，有利于魚便沉澱。

溢流區水流大體就是這麼個流程吧。

溢流區内部粘完之後，在擋流闆外邊又貼了一層瓷磚，上下也是用瓷磚割的魚梳，魚梳和上面瓷磚不是一體的，方便以後魚梳損壞或者不适合的時候更換。上面魚梳沒有那麼密，魚梳間隙也窄一點，主要用來除油膜的，不需要有太大的過水量，隻要有一點就可以了。

上拉筋，本來想打算做兩層拉筋，四層玻璃疊加總共48毫米的厚度（12毫米拉筋玻璃），但是考慮到還要做魚缸蓋子，所以就來了個省事的處理方法，下面拉筋距離上沿10厘米，上面的離上沿4厘米左右。

上面的兩組拉筋隔開了 中間放魚燈，上面的拉筋可以直接放上魚缸蓋子，這樣也不用擔心魚缸蓋子的凝結水滲到魚缸外面了。

另外在這個地方做了前後推拉式的小缸蓋，用于平時的喂食，大缸蓋隻有在撈魚或者下缸時才搬開。

為了彌補下拉筋的不美觀，在下拉筋上面又貼了一層黑色亞克力闆，這樣看起來就沒有那麼顯眼了。

為了保險起見，又打了一層膠邊，變成了有膠邊的。為了減少上水流程，減少流路和彎頭損耗，采用了溢流區對面直接上水的方式，上水水管32毫米，水泵離出水口距離不過50厘米左右，鴨嘴是用PVC管烤軟後捏扁的。

用了三厘止逆閥，滴水不漏，止逆閥内部是實心圓球，水泵倉的水經過過濾，已經停幹淨的了，所以止逆閥用幾年應該沒啥問題，球閥也必須加。

魚缸包邊，這個包邊材料各種各樣，選自己喜歡的就行了。

用于困水的1.4米魚缸，反正也不用了 ，這個魚缸比大魚缸底濾倉高，所以用虹吸就可以給大魚缸加水，隻要加一個球閥控制一下水量就可以了。

正在往底濾倉裡加水，這個加水的速度可以調節的。

這兩個小金屬球是探測水位的，當水位低于這個位置時，溢流區排污閥就關閉，藍色線下面還有一個感應高水位的，當水位達到之後就開啟排污閥。

通過這個來控制排污閥，簡單來說就是水泵倉水位達到一定高度後它會控制電磁閥開啟，當水位降低之後會控制電磁閥關閉。

溢流區下面的排污電磁閥。

為了增加沉澱效果，在溢流區又加了毛刷和小造浪泵。

排污的時候電磁閥和造浪泵同時開啟，排污進行中。

現在是夏天不用加熱，但到了冬天加熱會很費勁的，所以增加了暖氣加熱系統—換熱器，換熱器裡面有兩路水一路為暖氣水，一路為涼水，涼水經過時便被加熱了。

用溫控開關控制，在水泵倉加個小水泵，連接換熱器的冷水管，當魚缸溫度低于設定值後，水泵開啟工作，魚缸水被換熱器加熱，當達到設定溫度後，水泵停止工作，如此反複，沒有暖氣的時候溫控開關也可以作為數顯溫度計使用，還可以控制加熱棒，防止水煮魚。

底濾有五個倉，采用了不翻水設計，本來底濾想安上強排的，後來因為安上之後放在魚缸下面的位置不太符合要求，就把強排孔全部封死了。

底濾蓄水有個要求就是确保底濾裡面的水即使水泵全部抽上去主缸也不會滿，同樣水泵停了，主缸裡的水自然溢流都留下來了，底濾缸裡也不會滿，所以我這個缸底濾水泵倉很大，同樣主缸水位離上沿也有很大的空間，這樣就有足夠的空間緩沖，确保不會水漫金山。

底濾示意圖如下

底濾真是個無底洞，裝了400多根細菌屋，上百斤生化珠，幾十斤火山石還有大量陶瓷環，這樣也還沒加滿。雖然該缸有沉澱倉，能自動排污，但是也不能完全去除雜質，所以幹濕分離、過濾棉、生化棉、魔袋、魔毯的都還是不能少，隻能降低下濾棉的清洗頻率。

已經加水放魚了，養水了，兩塊大沉木也順道扔進去泡一泡，差不多就這樣了。

總體來說主要有以下幾個特點：

①、自動滴流換水：

魚缸太大，魚缸和底濾的水量接近2噸了，所以就設計成自動換水的，用一個閑置的1.4米的魚缸作為困水缸，用虹吸配合球閥調節水量大小給大魚缸自動加水，實現自動換水；

②、溢流區做成沉澱倉：

采用四角溢流的過濾，正常情況下，四角溢流的水直接從下面排到底濾裡了。

如果我們擡高下溢流區下水水位，那麼溢流區就有沉澱的作用，所以在溢流區上下水用了三重溢流管，隻用中管，在溢流區底部開了排污口用來排除魚便；

③、暖氣加熱：

采用暖氣加熱的方式為了冬天做準備，在水泵區加個小水泵，幾瓦即可，水泵抽水之後進入暖氣換熱器，然後出來的水便被加熱了。

既可以實現恒溫控制，也可以用溫控開關和波紋管、電磁閥進行加熱，兩種方式都不錯，以前已經用過；

④、溢流區對面直接上水：

正常四角溢流都是在溢流區上水，為了減少上水流程，選擇在溢流區對面的水泵倉直接上水，減少了流程和彎頭數量，前提是隻要加個止逆閥就OK了。

止逆閥内部是個實心的圓球，上水倉的水已經比較幹淨了，所以止逆閥一般也不會壞掉，即使壞了最多也就是滲水而已，大可不必擔心會水漫金山，當然球閥也一定要安上的。

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