記者 | 陳奇銳

編輯 | 樓婍沁

經曆了一月平淡的男裝系列後，古馳又找回了過往絢麗張揚的形象。隻不過新系列的基調不隻是由近期卸任的設計師Alessandro Michele奠定，整個設計團隊将目光投到了更早的Frida Giannini和Tom Ford時期。

由柔軟天鵝絨裁剪而成的寬松服飾散發着散漫的光澤，讓人聯想到2000年前後Drew Barrymore和Gwyneth Paltrow在八卦雜志穿搭專欄以及頒獎典禮紅毯上的穿着。和當時流行的Y2K風格呈現出的叛逆不同，這種由Tom Ford創造出性感風格自帶好萊塢星光。

那些勾勒身形的連衣裙以及薄紗上衣更進一步強化了Tom Ford的風格。而這種風格也被随後接任的Frida Giannini繼承，盡管她個人更偏好将上世紀的“Jet Set”複古奢靡風格融入其中。

秀場上對Frida Giannini的演繹具體表現在那些裁剪利落的西裝之中。這些西裝廓寬松卻用色幹淨，有時會通過牛仔褲或者大衣來跟西裝外套搭配，緻敬的是滾石樂隊主唱Mick Jagger那種略帶嬉皮氣質的雅緻着裝。

但最直接的風格觀感還是由Alessandro Michele創造。雖然他已經在2022年11月宣布離任，但作為在位長達8年的設計師，他在帶領古馳實現銷售額高漲的同時，也将個人強烈的風格印記留在了創作團隊之中。

于是人們可以看到，即使是在緻敬Tom Ford和Frida Giannini的那些性感和複古着裝上，仍體現出Alessandro Michele那種幽深的藝術氣質。

在其它造型上，包括一條在臀部用黑色膨脹綢緞裝飾的裙裝用粉色絲襪點綴，一條銀光閃閃的披肩長袍搭配了帶有科技感的墨鏡，以及貫穿整個秀場的彩色皮菜，都是展現着濃郁的Alessandro Michele個人特色。

而不同風格的混雜也讓古馳2023秋冬女裝系列難以呈現出具體的主旨。作為Alessandro Michele離開後的第二個過渡系列，古馳設計團隊将過往主要設計師的風格雜糅呈現。這是一種非常保險的做法。

在走秀結束後，設計團隊集體現身謝幕，其中部分員工在将近30年前的Tom Ford就已經為古馳工作。從某種程度上，各種風格的雜糅也可以看作是對過往的總結。

來自華倫天奴的新任創意總監Sabato De Sarno将在9月發布他上任後的首個時裝系列。

和8年前Alessandro Michele到來之時一樣，Sabato De Sarno接手的是一個已經陷入增長困境的古馳。

母公司開雲集團财報顯示，2022年古馳銷售額錄得104.87億歐元，在可比基礎上同比僅增長1%，在實際報告基礎上也隻漲了8%。同集團的Saint Laurent和Bottega Veneta年内收入在可比基礎上分别增長了23%和11%。

消費者對品牌形象感到審美疲勞是古馳最大的問題。但新創意總監任命出來後，Alessandro Michele過于鮮明的風格是否會導緻Sabato De Sarno在推進轉型過程中讓品牌形象割裂。如今古馳最需要的是在維持穩健的步伐中推進轉型。

根據2022年資本市場日發布會的計劃，開雲集團計劃讓古馳的年銷售額達到150億歐元。為了實現之一目标，古馳已經對内部團隊進行大規模調整，舉措之一是增加對常規款式的關注度。此外，古馳還将進一步押注頭部VIP客戶，計劃在2023年年内開設數個專門的品牌沙龍門店。

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