這類落肩袖大家常見吧？肩很醜的，寬，粗，壯。
好的落肩袖标準至少要滿足以下三條——肩，袖一體不起角、袖身順直不起绺、前勢彎勢照樣有。（這類繭型不收身的）
肩寬怎麼控制——沒定數，根據款式來，人體肩端點到袖山的距離就是寬肩量。
準備好基本原型（106左右的成衣尺寸）
第一步：處理衣身平衡，也就是胸省的處理。
胸圍大概加放22左右。當然，此類款圍度跨越幅度非常大，98-128的胸圍都是正常範圍，脫離款式講放松量是沒有意義的。
胸省分散的處理方法，衣身平衡一般都是如上圖處理，寬松款一般都可以用。
首先說領口松量，上兩節課的撇門大家都聽過，我一般是處理領口松量來解決前門襟的平衡問題，寬松類大衣，擺會向前走，把前腳門禁推向前中，導緻前中交蓋。用領口松量能很好解決這類問題，另外可以解決頸部空間，避免壓迫的感覺。
其次是袖籠松量。一般處理1-1.5左右，一是空間活動量，二是寬松的感覺。落肩袖，插肩袖，連身袖之類的款式都可以這樣處理。
剩下的1.2公分，怎麼處理都可以。可以做結構起翹，也可以做領省隐蔽起來。都不會影響衣身平衡。
為了前後平衡，後肩胛省，同樣要分散處理。
第二步：廓形，加出胸圍二次加放量。
做出袖籠造型，需要注意的是，袖籠不要挖太多，尖袖籠也可以。因為寬松類的豎绺，或者說是蓋式，和袖籠的的形狀有很密切的關系。
落肩的斜度多少？——大概10：1.5左右是後面，前面多落0.5-1cm。
箭頭所指部位，關系到肩袖拼接後的平服問題，太水平多量起角。太斜此處過緊，且與袖拼接後不順内凹。
前袖籠不宜挖過大，不能像紅線挖的太大。
後中造型線，宜向内斜，不能垂直向下走，不然後中太空。
然後是側縫兩根線，這兩條線很有意思，繭型一般是下腳收擺，臀圍擴出來，所以叫繭型 。
但是那是對稍寬松款來說的，要靠這兩根線來決定繭型的造型和大小。
處于寬松階段的款式，可以無視這兩條線的形狀，直線，稍擴擺的造型，立體效果同樣是繭型。這就是平面制圖和立體上身效果的區别。
這是最後完成的廓形效果。
第三部，造型變化，就不講了。這個可以做基型，造型随意變，比如單排雙排扣，高駁頭低駁頭，任意領型組合等等，已經無關結構的事了。
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