每當我面對鏡子時，總會想起多年以前某個遙遠的午後，那時我癡迷于作死式護膚。年少無知的我，拿起了手中的鹽粒在臉上搓呀搓，咝～～～好疼疼疼。

為啥要跟臉過不去？還不是為了摩擦出一張電視劇主角般幹淨年輕的臉蛋嗎？！蘇聯作家布爾加科夫就在《大師與瑪格麗特》裡描寫了一種惡魔的油膏（還真是惡魔生産的），女主角拿出來抹了幾下：“臉頰變得紅潤而光澤，額頭潔白如玉，皮膚發紅了、身體發熱了...隻輕輕一跳，便離地懸浮在地毯上...”

這看起來就像是去角質膏的Plus版本嘛。不過，磨砂膏用起來的感覺，就像臉上的幾百萬個細胞在伸懶腰一樣，真是舒服得飛起，難怪很多姑娘都對它欲罷不能。可問題也來了，我們的臉又不是搓衣闆，經不起頻繁的摩擦，去角質一時爽，過度可要悔斷腸啊。

那麼，到底什麼是去角質？市面上常見的去角質方法又是什麼？今天我們就來一一解答。

角質形成細胞與角質層

我們皮膚裡的角質形成細胞，從最下面的工廠裡出來的時候，還是圓圓胖胖的“小鮮肉”，随着時間流逝，“小鮮肉”會不停往角質層走啊走，越變越幹癟，最後變成一排排守護我們皮膚的士兵（角質細胞），守衛皮膚一陣子之後，它們也會退休（脫落），後面再由新的“小鮮肉”頂上來繼續守衛皮膚。

它們的分裂演變，以及脫落是一個動态的平衡過程，正常情況下是不需要額外去角質的。一般來說，年輕成年人的更新時間大概是28天，但随着年紀增加，細胞們也會逐漸力不從心，更新時間也會變長。

但是呢，當有些該退休又沒有退休的士兵，還想在崗位上發揮餘熱的時候，我們的皮膚摸起來就會顯得粗糙、甚至有點凹凸不平。

對于非臉部皮膚，比如胳膊肘兒、腳踝部位等，摸起來也比較糙，這是因為這些地方的角質層厚度均比臉部厚。所以，也可以使用去角質的方法，使得皮膚變得更平滑。

去角質的原理是什麼？

說得簡單點，就是破壞與重建。

角質層就像是一排排士兵們全副武裝所組成的堅實陣地。有時候，士兵的陣地組建得亂七八糟（皮膚粗糙表面凹凸不平等），就要靠去角質的辦法，拆掉士兵陣地(化學法、物理法或者生物酶解法)，然後再重建（啟動皮膚傷口愈合機制）。

根據剝脫深淺可以分為三種：

1）淺層剝脫

2）中層剝脫

3）深層剝脫

淺層剝脫隻是把表面的一層士兵們打發掉，因此重建時間短, 但達到的改善也較為有限。而随着摧毀的層數越多（剝脫程度加深），重建時間越長，不良反應，比如刺痛、瘙癢和泛紅等越大（畢竟皮膚可是身上的一部分，遭不住這麼打亂的）,效果也越明顯。

化學手段

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果酸是最常用的化學剝脫劑。

皮膚外面這些起守護作用的士兵們（角質細胞），一個個都不是孤立的，他們還有專線電話（鈣離子）互相聯系。

不過，果酸就可以拔掉電話線（螯合鈣離子），讓士兵們聯系不到對方，變成了無頭蒼蠅，他們就放棄堅守陣地了（角質層松動脫落）。

果酸按其結構可以分為三類：

○ α羟基酸

這是1.0版的果酸，其中最經典的是甘醇酸，個頭最小（分子量最小），最易滲透皮膚的表層（鑽得深），但也容易産生瘙癢刺痛等現象。

○ 多聚羟基酸

鑒于前面的小個子甘醇酸刺激性太強，為了在刺激性和功效性之間取得平衡，化學家們研發了2.0版的果酸（比如葡萄糖酸内酯），相比1.0版的果酸，個頭比較大，這樣鑽得淺一些，而且在正常的時候讓他會把武器收起來（内酯形式），隻有當進入皮膚的時候才變身奧特曼開始幹活（轉變為葡萄糖酸具有α羟基酸結構）。

但是消費者還不滿足，于是又有了3.0版的果酸(比如乳糖酸)。在2.0版果酸的基礎上，多了個吸水的小夥伴（單糖），保濕效果很好。同時具有強大抗氧化能力，甚至在醫學上被采用來保存移植器官。

○ β羟基酸

主要代表物質是水楊酸及其衍生物辛酰水楊酸。

跟1.0版的果酸相比，水楊酸主要是多了個親近皮膚油脂的同夥（苯環），這使得他可以假裝是皮膚油脂的親戚，深入敵方後場(毛孔深處和含脂質多的角質層)殺敵（去角質）。因此在減少黑頭和預防痊瘡方面, 水楊酸的效果勝過1.0版的果酸。

說完了各種化學手段，我們再來看物理手段。

物理手段

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在皮膚科上，通過真空密閉系統引導微小晶體（如Al2O3）去除老化的表皮。其實這個過程有點類似于吸塵器的工作過程。

現在市面上也有很多去角質的産品，隻不過輔助的手段，從之前的真空密閉系統變成了純手工操作。

整體而言，物理去角質的優點是損傷相對較小，見效快，摩擦到哪裡角質就去到哪裡。但假如摩擦得狠一點或者頻率比較大，也是挺粗暴的。且長時間效果不如化學手段。

酶解法

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前面講的物理和化學去角質手段屬于人工法。通過拔掉起銜接作用的電話線（移除起橋粒蛋白），讓士兵們放棄堅守陣地（角質脫落）。

但是，還有一種更直接的做法（酶解法），就是添加一些幹擾打電話的信号屏蔽器（添加相關蛋白酶，比如類組織蛋白酶等），讓士兵們根本打不通電話，達到放棄陣地的目的。

酶解法的優勢在于溫和、高效，由于分子質量較大（前面的果酸分子質量均小于500Da），不會鑽進皮膚造成刺激。缺點在于酶發揮作用要在合适的環境（pH和溫度等），比較傲嬌。

其他

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另外，市面上還有一些去角質膏，搓起來起泥條的，看上去是很爽，其實搓起來的不是角質，我們角質層也很薄，根本不可能搓下來那麼大一堆泥條。它們其實就是産品裡本來就有的高分子聚合物。

好了，理解了去角質的原理後，我們再看看市面上常見的去角質産品。

關于去角質産品

在開始之前，先劃幾個關鍵點：

1. 去角質的頻率

2. 去角質到什麼程度

3. 去角質産品的用法

帶着這幾個問題，我們一個膚質一個膚質地講：

○ 中性/油性皮

根據中國醫師協會發布的《中國人面部皮膚分類與護膚指南》，建議油性皮膚2周1次，中性皮膚3~4周1次去一次角質。而美國皮膚科學會(American Academy of Dermatology)的Mary P. Lupo教授則認為那些皮膚耐受性好、油性皮膚甚至1天1次也是可以嘗試的。

因此去角質頻率并沒有标準答案，可以在2周1次到1天1次的頻率範圍中，結合産品本身的特點是不是夠溫和、以及自己的過往使用體驗感和多次嘗試才能找到最适頻率。

在這過程中，如果臉變得發紅/刺痛/幹癢/起皮屑等代表已經過度去角質了，就該收手停一停了。

另外，去角質後續還要做好保濕和防曬。且對于後續一段時間的清潔，什麼潔面儀、撕拉面膜這類比較作角質的産品就不要再用了。

油皮/中性皮去角質可以選擇選擇寶拉珍8%的乙醇酸凝膠，同時添加了泛醇和洋甘菊提取物來減少甘醇酸對皮膚的刺激作用。

嘉娜寶的suisai洗顔粉含有蛋白酶降解皮膚角質蛋白，同時配方中的脂肪酶加快皮膚油脂的分解。由于在濕氣大或者高溫處，酶活性會顯著下降。因此産品用的小包裝（粉末狀），每次用1顆。

而科顔氏的磨砂膏，主要以氧化鋁和矽藻土作為摩擦劑，同時添加甘油等潤膚劑來減少皮膚對摩擦劑的刺激作用。

○ 幹皮/敏感皮

中國醫師協會發布的《中國人面部皮膚分類與護膚指南》，不建議幹皮/敏感皮去角質。

對于敏感皮來說，首要任務就不是摧毀士兵們（角質細胞）的防禦陣地，畢竟陣地前線（角質層）已經告急，外界刺激都可以沖破陣地長驅直入了，所以，敏感皮首先要做的是把士兵們的防禦陣地建得堅固一點（屏障修複），再考慮其他。

而假如皮膚正處于過敏、皮膚有破損或曬傷等，就更不能去角質了。

○ 身體去角質

可以參考中性/油皮原則。而且，由于身體的皮厚一些，可以使用濃度高點的果酸，比如寶拉珍選的煥采精華身體乳含有10%的甘醇酸。

當然有合适的産品，并不一定發揮出好的作用，這涉及到去角質産品的使用方法。

使用果酸要注意什麼？

1. 手臂測試

用前先用手臂測試，若無刺激反應，再使用于臉部。

2. 注意防曬

去角質的不良反應之一是色素沉着，且傳統果酸的使用會提高皮膚對紫外線的敏感度，因此用後一定要注意防曬、注意防曬、注意防曬。重要的話說三遍。

去角質越去越薄嗎？

這是一個比較題。

選擇合适的去角質方法（不同皮膚類型對應不同産品，新手就從最低濃度開始建立自己的耐受濃度），皮膚增厚速度是可以跑赢去角質速度的。

但是，如果選擇不當的高濃度果酸之類的，去角質确實會越去越薄。總的來說，正常肌膚的新陳代謝一直在緩慢進行，沒必要去刻意因某段時間的肌膚幹燥、暗沉等就想着通過“去角質”來解決。市場上很多的功效産品，也具有促進新陳代謝的作用，有些人會喜歡追求“速度快”、“高濃度”的産品，但其去角質能力比較強，不建議自己盲目操作。

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