看起來還是“八字沒一撇”，但路透社已然如是說：高端羽絨服品牌Moncler很有可能會發展成下一個LVMH。

“盡管目前Moncler隻擁有75億歐元的規模，而LVMH是體量超過1300億歐元的商業巨擘，但隻要它想要成為意大利的奢侈品頭牌，現在已經到了最好的時候。”路透社在相關報道中寫道。Moncler目前将總部設在意大利米蘭，因而亦被視作意大利奢侈品市場的重要競争力量。

路透社看好的是Moncler及其現在的掌舵人——董事長兼CEO Remo Ruffuni的潛力。說要成為全球範圍内的下一個LVMH或許為時尚早。撇開其與LVMH的現有差距不說，光是看看剛剛收購了Versace，又改名為Capri的美國時尚集團Michael Kors，還有來自中國的山東如意及複星國際，也能知道關于誰是LVMH接班人的競争哪會這麼容易見分曉。

但這些都不妨礙Moncler可以先在意大利奢侈品行業中找找存在感。這會是其參與全球更高規格競争時一個絕佳的起點。事實上，這正是路透社押的寶。

從自身業績看，Moncler連續十幾季的穩定增長表現，是它成為“龍頭”的最強力基礎。這個在2003年一度瀕臨破産的企業，在被Ruffuni收購後，業績不斷回升，從一個戶外品牌，成為了在全球範圍内都開有門店，且能走上國際時裝周舞台的高端時尚品牌。僅從2018财年已公布的數據看，該品牌的增長表現仍在繼續，在2018财年前9個月中，其所有市場和渠道表現俱佳，銷售額同比增長18%，按不變彙率計，增長率可達23%。

而要成為LVMH這樣的大集團，收購是必不可少的戰略舉措。而Moncler也能算是有些建樹。就在2018年10月，Ruffuni宣布收購了意大利小衆女裝品牌Attico 49%的股權。雖然該次收購并未與Moncler在财務或業務上産生關聯，但不排除Ruffuni會借此開啟其以Moncler為核心的奢侈品帝國的構建過程。

一個需要提到的點是，大多數歐洲，尤其是意大利奢侈品牌的規模都不大，且近兩年業績表現不理想，直接影響了估值水平。這對于有收購盤算的投資人、機構或者集團公司而言是個再好不過的消息。即使隻看意大利本土品牌，TOD’S、Salvatore Ferragamo 、Furla等都可以成為Moncler不錯的标的選擇。

Ruffuni在此前接受路透社采訪時已發表過立場，Moncler對未來所有的投資和并購機會保持開發态度。

因為他知道，通過收購成為大集團不光能為他和Moncler帶來名譽，整個公司的利潤率方面也将因規模效應而提升。同時，盡管他已費盡心思地通過推多人設計團、聯名産品等手段，不斷應對市場變化，且收效不錯，但公司還是需要引進手袋、鞋履、配飾等相對流行趨勢更為穩定的品類的品牌，以尋求業務多元化，降低整體運營風險。

Moncler想做的這些，正是LVMH，包括其現在主要競争對手Kering、Richemont已經做了，并且一直正在做的事。

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