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文∣落小雨
11月28日,首版《北京米其林指南》發布,公布了米其林一星、二星、三星餐廳共23家,其中米其林一星餐廳1家,米其林二星餐廳2家,米其林三星餐廳20家。
截止目前,這個享譽全球,拿了就像演員得奧斯卡獎一樣的美食榮譽,已經在中國三個城市發布了米其林指南,分别是2016年首次被納入的上海,2018年加入了廣州,如今2019年發布了《北京米其林指南》,數十家餐廳在米其林的嚴苛标準下,成為了餐飲界的超級明星。
雖然常聽說米其林餐廳如何如何,很多人隻是莫名覺得很厲害、遙不可及,那到底米其林餐廳是怎麼來的呢?和米其林輪胎有關系嗎?評選标準都有哪些呢?那些光鮮亮麗的米其林餐廳在食客們眼中反響如何呢……這篇文章,都能告訴你。
米其林餐廳和米其林輪胎的關系米其林餐廳跟米其林輪胎确實是有密切聯系的。
米其林兄弟
米其林兄弟安德烈和愛德華看好汽車行業,進而笃定輪胎事業也會不衰,米其林兄弟想着很多人開車出行,難免會在路上需要找吃的、住的、玩的地方,或者很多人開車出去就是為了吃喝玩樂。為了推動汽車業的發展,也為了米其林集團的成長,米其林兄弟在1900年8月發布了一本小冊子叫《米其林指南》,讓駕駛人旅行更便利。
在這本紅色封面的書中,收錄了餐廳、加油站、旅館等,以方便人出行時參考,可能相當于今天的大衆點評或者相關的APP。當時第一本《米其林指南》首印達35000本。
安德烈•米其林在指南前言寫道:這本指南誕生于世紀之交,并将與世紀共存。
因此,米其林餐廳和米其林輪胎其實是一家,是由輪胎業務衍生出來的一個内容,如今米其林餐廳卻比米其林輪胎知名度更高。
米其林餐廳等級
早期的《米其林指南》對于餐廳的介紹,除了各種“符号”外,隻列出地址、電話、主廚姓名、基本消費、兩種當地著名的葡萄酒、三種招牌菜、每年餐廳的休息時間、以及接受信用卡的種類。直到2000年起,才首次加入簡單的文字評語。
《米其林指南》中,最先用星星區分餐廳的等級,後來加入了交叉的湯匙和叉子标志表示餐廳的舒适程度,還用了米其林輪胎先生的頭像表示餐廳有價格合理的美食。
如今,就用星星表示餐廳被推薦的等級,包括一星、二星和三星,其中三星等級最高。
根據米其林餐廳官網介紹,對一星、二星、三星餐廳的描述如下:
三星:卓越的烹饪,值得專程造訪稱号
二星:烹饪出色,值得刻意造訪稱号
一星:優質烹調,不妨一試稱号
可見,米其林三星餐廳是廚師和管理者的理想,彰顯了在餐飲業的卓越表現。
米其林指南每年更新,因此沒有任何一家餐廳是終生的星級餐廳,每年的星級餐廳都可能有變化,要想持續 獲得星級認可,必須持續不斷地在各方面都保持卓越。
米其林餐廳評選米其林星級餐廳是由米其林美食評審員評審出來的,他們是米其林的全職員工,大部分是從酒店管理學畢業,本職工作就是全世界旅行,體驗各地餐廳和酒店的美食和服務,客觀評判各餐廳的烹饪水平和服務水平。
美食評審員一般會以神秘顧客的身份你明個造訪各餐廳,像普通顧客一樣提前預定座位、點菜、就餐、付賬,他們根據五條标準對食物給出評判:
- 盤中的食材
- 準備食物的技藝水平和口味的融合
- 創新水平
- 是否物有所值
- 烹饪水準的一緻性
為了更客觀地評選出真正優質的餐廳,多名米其林美食評審員可能會在一年之中,不定時不限次數的造訪同一家餐廳,以期給出最準确的判斷。
為什麼米其林餐廳中國遇冷
雖然說被冠以米其林星級餐廳是餐飲人的夢想,說到米其林餐廳,腦海裡出現的也是考究的環境、頂級的食材、精緻的烹饪方法以及極緻的服務,但米其林餐廳到了中國,卻并沒很多人買賬。
不管是上海、廣州還是如今加入的北京,對于評選出的星級餐廳,也是屢屢被人诟病,甚至傳出有償上榜的言論,就這次首版《北京米其林指南》發布,網友的評論也是五花八門。
為什麼世界著名的米其林指南,到了中國,評選出的結果卻一年年遇冷,總是被吐槽呢?我認為主要有以下幾個原因:
一、米其林餐廳的評選标準偏西化。
米其林指南進入中國前,基本都是對西餐的品鑒,評選出的西餐廳在各方面确實是世界頂級的,但放在中餐上卻不一定适用。西餐的烹饪手法相比中餐豐富多彩的烹饪方法,就略顯單一了,再加上米其林餐廳的美食評審員基本都是老外,吃慣了西餐後,對于中餐卻不敢說一個懂字。
二、米其林餐廳的評選标準無法覆蓋豐富多樣的世界美食。
在米其林星級餐廳的評選标準裡有一條叫“烹饪手法的一緻性”,我們都知道,一緻性就是指同一個菜,不同時間不同環境下到餐廳,吃到的味道都一樣,随時保持一緻性,這在西餐裡容易做到,因為西餐的菜譜都是嚴格規定到溫度某一度,重量多少克,西餐烹饪時也是用各種工具嚴格控制溫度和重量等。
但在中國,這種一緻性是很難的,中國菜的烹饪,恰恰就是一些細微處的不一樣,才是特色吧,都強調根據個人口感和習慣靈活調整,菜譜中對于調料的運用都多用“适量”二次,中餐大廚做菜時,講的就是行雲流水、了然于胸,很少用天平在旁邊稱食鹽,用溫度計測溫度的。
因此,這樣亘古不變的評選标準,是不符合中國國情的。
三、米其林餐廳評選标準過于高冷。
對于曆年評出的米其林餐廳,我們普羅大衆沒法知曉具體菜品的味道,能看到的就是奢華的裝修和讓一般人無法企及的價格,所以才有很多網友說,标準就一個字“貴”,被評上的餐廳也有網友感歎“要漲價了”,可見,米其林餐廳是身家的象征。
但在中國,就像紀錄片《舌尖上的中國》所描繪的一樣,每一粥每一飯,都是勞動人民多年文化和勤勞的結晶,吃飯是個接地氣的事情 ,哪怕是藏于深巷的那些窄小的小鋪面,隻要一碗面一個菜味道好,都會吸引無數人流連忘返,而不僅僅是裝修大氣豪華。
然而,就是米其林的标準,讓吃飯變得高高在上,變得很難企及,因此難得得到更多認同。
四、中國菜系衆多,食物豐富。
中國菜,有系統的就八大菜系 ,還不包括那些特色的地方美食,雖然都是用普通的米面或者肉菜,但不同地方做法千差萬别,味道大相徑庭,如果僅僅從味道出發,誰敢說真的是吃遍了中國後進行的評判,米其林餐廳美食評審員更不敢說。
再加上,國内其實有立足于普通人的排行榜,所有吃過的人都參與投票,像美團的美食榜單,還有黑珍珠餐廳指南,都對美食的情況進行了評估,可以作為參考。
綜上,米其林指南到了中國,要不被吐槽可能很難,但盡管如此,我認為也可以淡定地看待,畢竟“吃”是比較私人的事情,同一個菜喜歡的人愛得要命,不喜歡的視如草芥,比如臭豆腐,比如螺蛳粉。當然,也希望被評出的那些米其林餐廳,真的是各方面卓越而脫穎而出,成為餐飲業的典範,而不僅僅是因為貴。
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