如果你在街上對一幫熱愛時尚的年輕人做一個采訪，讓Ta們列舉最喜歡的三個奢侈品品牌，大概率當中就會有Louis Vuitton，甚至有可能它是第一個被"蹦"出來的品牌。

從身上穿的到背的，再到手上和脖子上戴的，最後再到腳上穿的，幾乎每一個部位你都能在Louis Vuitton中找到相應的爆款單品，冥冥之中似乎Louis Vuitton已經把你出門的搭配"安排"得明明白白了。

當初，作為時尚圈第一個以潮牌主理人身份執掌老牌時裝屋的Virgil Abloh，在消息發布之初，圈内就如同熱鍋上的螞蟻一般，幾乎一邊倒的唱衰Louis Vuitton。

不過現實卻狠狠給予了這幫人一擊有力的反擊，Louis Vuitton不僅沒有走下坡路，反而在Virgil Abloh的執掌下，成為了千禧一代中奢侈品的"必需品"，Louis Vuitton的出現不僅僅是一個奢侈品這麼簡單了，它反而更像是一種時尚前沿的象征。

NBA X Louis Vuitton

而這種象征于現在來看，更像是一種「神」化。

為什麼這麼說，當中肯定是和如今的市場熱度以及Virgil Abloh逃不開幹系的，而在Marc Jacobs和Kim Jones執掌期間，Louis Vuitton本身在時尚圈就有相應的熱度和地位在，在Virgil Abloh執掌之後，Louis Vuitton就更像是乘坐火箭一般，在「神」化的道路上一發不可收拾...

「"神"化之旅」

Louis Vuitton S/S 2019

2019年男裝春夏時裝周，是Virgil Abloh執掌Louis Vuitton的第一份答卷。在看這場秀之前，不少人都會認為Virgil Abloh會把Louis Vuitton變成「第二個Off-White」，因為不少設計師同時執掌兩個品牌時，設計風格和元素有時會頗為相近。

結果是人們預料的，但又不是人們預料的那樣。前者是因為你能在這場秀之中看到一些非常街頭化的設計和單品，而這些元素是傳統高級時裝中從未出現的，例如戰術馬甲、廓形外套、大印花沖鋒衣等等；後者是因為這一場Virgil Abloh的首秀，人們并未想到它竟然成了一場"攪亂"時尚圈格局的又一大勁敵。

Louis Vuitton S/S 2020

衆所周知，Louis Vuitton是以箱包的設計而聞名的，人們對于Louis Vuitton包袋的喜愛遠超于服飾和其他系列。

而Virgil Abloh利用它對于街頭風的理解和「3%原則」的利用，讓Louis Vuitton的包袋系列成功成為了街頭一道靓麗的風景線。

與Kim Jones時期不同，Virgil Abloh的生平經曆足以讓他知道當下的主要消費市場的審美走向，甚至可以說，他就是當下審美走向的"領導人"之一，況且，Off-White走到今天，已經足夠讓我們知曉Virgil Abloh的實力是如何了。

Louis Vuitton F/W 2020

Louis Vuitton Resort 2021

除了包袋系列的年輕化以及爆款化，Virgil Abloh對于服飾系列的操刀也是有目共睹。

Louis Vuitton最新「神」級單品——Monogram印花工裝褲

但上面所說的隻是Louis Vuitton"神"化的部分元素，到了現在，Louis Vuitton之所以能成為"神"，很大一部分是Virgil Abloh對于Monogram設計的出神入化。

不管是Marc Jacobs時期或是Kim Jones時期，你都會發現他們二位極少會把老花紋以設計元素放在服裝上。

但Virgil Abloh不一樣，他把老花紋玩出了不一樣的花樣，你每一季都能看到不同的老花紋設計，不僅不暴發戶，甚至可以說是完美的将這種元素與街頭風融合，成為了真正的奢潮老花設計，不過，這也是當下少有的情況，Louis Vuitton的老花紋已是經典中的經典。

「過去的模樣」

Louis Vuitton S/S 2012

如果說Louis Vuitton有現在的熱度離不開Virgil Abloh的"改造"，那其實更離不開Marc Jacobs的「創世紀」，以及後續Kim Jones的「接棒」。

把時間推回到1997年，作為Louis Vuitton的第一任創意總監，Marc Jacobs在上任之後便首先推出了各個城市的城市指南以及Monogram Vernis面料。

緊接着，2000年Marc Jacobs邀請日本藝術家Takashi Muradami村上隆合作推出包袋系列，像是櫻花包、Monogram Multicolore系列手袋等都是當時市場最為熱門的包袋之一。

除了村上隆之外，還有美國塗鴉大師Stephen Sprouse、草間彌生、Julie Verhoeven等藝術家合作，可以說要追溯奢侈品的跨界聯名，其實它并不是前幾年才出現的，隻不過因為前幾年的出現而導緻它的"泛濫"，讓人們誤以為它是一種新型營銷手段罷了。

這也隻是Marc Jacobs在Louis Vuitton時期一部分的高光時刻，對于Louis Vuitton來說，沒有Marc Jacobs在當初的所作所為，它不可能到今天這種地步，尤其記得在14年春夏之時，他利用了前幾季的元素，為觀衆們講述了一個暗黑的童話以紀念自己在任16年的這個「家」。

或許Marc Jacobs也意識到，自己在任期間，男裝部分從某一方面來說，确實沒有女裝線要來的"成功"，而一人執掌像Louis Vuitton這麼大的品牌，可能不管對于誰來說都是一大挑戰，所以，Kim Jones後來繼任Marc Jacobs成為了男裝創意總監，而女裝創意總監則是由Nicolas Ghesquière繼任。

Kim Jones雖說本身也是科班出身，但他不同于其他設計師的一點是，他平時生活中非常熱衷于潮流，他最喜歡的潮牌是Stüssy，而像是Air Jordan之類的籃球潮流鞋款，更像是家常便飯一般的存在，所以，街頭風的元素其實從Kim Jones時期開始，就有了一點點的"端倪"。

Kapital X Louis Vuitton S/S 2013

Supreme X Louis Vuitton F/W 2017

最令人印象深刻的應該就是13年春夏與17年秋冬的兩場大秀，一場是與日本的潮流品牌Kapital，而後者則是和潮流圈的"王"——Supreme合作。

這兩場秀其實就能看出Kim Jones本人對于潮流方面的嗅覺和造詣，尤其是與Supreme合作之後，Louis Vuitton成為了當時最熱門的品牌，不管是社交媒體上或是線下，你能看到Supreme與Louis Vuitton的身影幾乎隔一條街就會有一件單品的出現，而到了現在，全新的單品在二級市場有着極高的溢價空間。

或許，這也就是Kim Jones給Louis Vuitton種下的一顆"種子"，一顆關乎于街頭與潮流化的"種子"。

回顧Kim Jones時期的Louis Vuitton，雖說時間上也就短短幾年，但留下的作品卻是成功的在Louis Vuitton曆史上留下了無法磨滅的痕迹，甚至于你在現在都能看到他的作品在街上出現，他那慵懶帶點雅痞的設計風格，不管是Louis Vuitton或是當下的Dior Men，再加上跨界聯名，相信沒有什麼人能拒絕這一王炸般的未知組合。

「如何看待"神"」

所以，如果要追溯Louis Vuitton街頭化的源頭，那麼似乎Kim Jones才是那個"罪人"，而Virgil Abloh所做的，隻是在這基礎上「煽風點火」，讓這一場戲變得更加有戲劇張力。

那麼我們應該如何看待這個已經被Virgil Abloh"神"化了的Louis Vuitton呢？

首先，對于當下的市場來說，Louis Vuitton絕對是一哥的存在，你幾乎看不到什麼品牌的男裝單品能溢價成像Louis Vuitton那樣，所以說，這種"神"化從另一角度也反映出了人們對于Louis Vuitton街頭化的接受程度，這種情況或許在未來幾年當中都會是一種不可逆的審美趨勢。

其次，不管别人怎麼說，品牌與名人效應絕對是Louis Vuitton"神"化的一部分因素，對于奢侈品來說，Louis Vuitton的名氣已經深入人心，而Virgil Abloh則是當下潮流圈炙手可熱的設計師。

他的粉絲因DONDA、Off-White、與Nike等品牌的合作等方面認識他，想必也會因為他執掌Louis Vuitton而慕名前來。

再者，其實這種"神"化更像是一種輪回的遊戲，為什麼這麼說？

你回看時尚圈各個品牌的曆史，它們總有起起伏伏的時刻，不管是Marc Jacobs時期的Louis Vuitton，或是更接近當下街頭文化當道的Riccardo Tisci時期的Givenchy，它們都有一段時期的巅峰時刻讓人們為了它們搶得頭破血流，相對的，有巅峰就會有低谷，對于每一次沒有超過巅峰的那一段時間，在不少人眼裡看來都是一次又一次的"低谷"，但誰又能保證品牌每一季的發布都能超越巅峰呢？

對于Virgil Abloh時期的Louis Vuitton也是如此，你也不能保證它會一直處于巅峰而不被别的品牌所超越，以平常心看待圈内的起起落落，或許是一個不錯的角度來诠釋"神"化的現狀。

況且，我們不能忽視其背後LVMH的存在，一向眼光獨到的LVMH既然選擇了Virgil Abloh成為Louis Vuitton的男裝創意總監，那麼肯定有它的道理，或許當中就有一部分「不破不立，破而後立」的滋味存在。

而時尚的主流審美其實也并不是在你我的控制範圍之内，它更像是一種随着時代和生活節奏的改變而改變的一種自由的存在，到了現在人人追求多樣化的時代，審美一詞也就變得更加自由。

如今已然成為"神"的Louis Vuitton，對于一些不太能接受其變得這麼奢潮的人來說，隻能自然而然地接受這一改變，在Ta們眼中，奢侈品和街頭風還是應該有一種天然的隔閡；而對于欣然看到Louis Vuitton這一改變的人來說，這無疑是一種「創世紀」的舉措，Ta們非常想看到Virgil Abloh到底能把這個百年曆史品牌最終"改造"成一個什麼樣子。

不過對于我們來說，"神"化的品牌或許未來會有更多，Louis Vuitton隻不過是這浩瀚曆史中"神"化的一員罷了，或許再等到下一任男裝創意總監出現，回頭再看Virgil Abloh時期的Louis Vuitton，可能也是在給那個時期的Louis Vuitton埋下一顆"種子"也說不定...

你們覺得呢？歡迎來評論區發表看法~

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!